Есента вече беше добре в Киргизстан. Следобедното небе беше пронизващо ярко и оживеният въздух, охладен от снежните върхове на Тиан Шан, Небесните планини, призова за яке. Номадски пастири по южния бряг на езерото Исик Кул вече бяха събрали запасите си от алпийски пасища и ги разпръснаха в широка долина, увиснала между планините и успоредно множество хълмове като килим, хвърлен върху две въжета за дрехи. Смесените стада говеда и овце, разпръснати в неоградения ареал, всяко животно е бавен атом по своя ход, бавното им разпръскване е локално доказателство за космическа ентропия. Пастирите на коне ги държаха под контрол. Първоначално, откъдето стоях в хълмовете, не можах да различа ездачите: мащабът на пейзажа миниатюризира тяхната тръс.

Когато ловецът на орели пристигна, той беше облечен в гардероба на номадското минало на страната, но яздеше Honda Fit, хечбек коня в равнините на 21-ви век в Киргизстан. Костюмът му включваше полунощно капитонирано копринено палто върху аметист от рипсено жилетка и бродирани със злато броди; ботуши до коляното; и за колан - тежка кожена каишка, стисната от стоманена катарама, по-голяма от смартфона му. Шапката му беше ловен трофей - козината му с димен връх трепереше на вятъра като все още жив вълк - а в свитата му имаше помощник, облечен в подобен, макар и по-прост венен, шофьор в модерни дрехи и два златни орла. Асистентът повдигна една от птиците на дясната си ръка и се изкачи на близкия хълм, обсипан с камъни. По сигнал на ловеца той изстреля орела на вятъра.

Кръжеше отгоре. Ловецът извика и той се наклони в падащ жилет, който се стегна и ускори при спускане. Ловецът изтича, дърпайки шнур, прикрепен към примамка от вълча кожа. Орелът, пъхнат в гмуркане, моментално го изпревари, грабвайки безкръвната плячка с ноктите си. Наградата му беше парче суров гълъб и той ядеше насилствено, преди да избърше човката си с голата ръка на ловеца и да го задуши с обич към бозайници.

Ритуалът на чирак на ловец на орел, който научих чрез моя преводач и водач Азиза Кочконбаева, е да събира дива мацка от гнездото и да я обучавам да ловува. По традиция и закон той ще върне птицата в природата след 12 до 15 години. Попитах откъде са дошли двата орла на ловеца - и къде ще се върнат някой ден, за да се издигнат до богови височини. Асистентът посочи Тиан Шан, безмилостен керван от върхове, който пресича страната на хималайските височини, и ме погледна назад.

Ето, каза той.

Преди това пътуване Централна Азия беше за мен ако не изцяло празно място на менталната ми карта на света, то най-много отрицателно пространство, определено от заобикалящите я държави: Русия, Китай, Афганистан и Иран. В рамките на това пространство аз конфедирах много страни от бившия съветски държава, сред тях Киргизстан, съсирек от съгласни, който на пръв поглед се противопоставяше на английската орфография, и Узбекистан, където градовете носеха имена направо от ориенталистката поезия - Хива, Бухара, Самарканд. Моят 10-дневен маршрут с фотографа Фредерик Лагранж започна в първия, за да изживее природата и номадите, и завърши във втория, заради класическите му градове на Пътя на коприната.

И в двете страни хората, които срещнах, бяха учтиви, любопитни и толерантни, черти, може би отточени от вековната търговия с непознати на кръстопътя на империята. И двете страни също бяха многоезични и етнически разнообразни - истински култури на синтез. Тяхната архитектура и декоративно изкуство могат да бъдат прочетени като глави на велика историческа книга, разказващи истории в три измерения за възхода и падането на владетелите и армиите.

В Киргизстан усетих генетичното обвързване на Централна Азия с Монголия и Китай. Източният център на страната, Каракол, има джамия, построена през 1904 г. от тунганците, мюсюлмански бежанци от Китай, в стила на рисувана пагода. На половин миля оттам дървена катедрала, покрита с позлатен православен кръст, стои сред градина с люляци, отстъпвайки само на сталинските жилищни блокове наблизо като физическо напомняне за руското влияние. В Узбекистан небесните минарета, моите насочващи маяци, докато обикалях средновековни квартали от тухлена кал, разказваха за трайно турско-персийско влияние. Примигнете и на моменти бихте могли да си представите себе си в Близкия изток.

По време и след пътуването прекарах много време в разглеждане на карти, което ме накара да се замисля как те влияят на въображението. В епохата на Ренесанса и Просвещението, широко публикуваната Проекционна карта на Меркатор от 1569 г. разцепва Азия на половинки, хвърляйки ампутациите до двата ръба на листа. Векове по-късно, когато центърът на глобалната сила се премести в Съединените щати, проекционната карта на Робинсън - поръчана през 1963 г. от Ранд Макнали и все още широко използвана - се справи по-добре, като разположи Африка близо до центъра на картата и поддържаше континентите цели. Но все пак тласна Азия в горния десен квадрант - път там.

Без съмнение, както много американци, аз си представях Централна Азия от съвсем погрешна перспектива. Не е далеч там. Някога Централна Азия беше самият център на света, с многолюдни, изтънчени градове, които срамуваха изостаналите, незначителни застави на Лондон и Париж. Търговските му пътища свързвали великите сили на Китай, Персия и Индия. На английски ние сме склонни да наричаме тази търговска мрежа като Пътя на коприната, сякаш е монолитна, но по-правилно бихме могли да говорим за копринени пътища, множествено число. В продължение на хиляда години те обвързват Сиан в Западен Китай с Багдад, Дамаск, Йерусалим, Константинопол, Атина и Александрия. Една копринена нишка, неопакована чак до Венеция, където търговските принцове плащаха на Паладио, Тициан и Тинторето с печалби от търговията на Пътя на коприната.

Един северен клон на Пътят на коприната пресече днешния Киргизстан. Каравани от бактрийски камили, натоварени с текстил и други стоки с висока стойност, наречени в Баласагун, на 50 мили източно от съвременната столица на Киргизстан, Бишкек, сега дом на около 1 милион. Преди 1218 г., когато монголите нахлуват и приказно богатият град се поддава на грабежи и векове на земетресения и ерозия, някои карти на света поставят Баласагун в центъра.

Неидентифициран турски владетел от 11-ти век, наскоро приел исляма, издигна там 148 фута високо минаре, известно като кула Бурана, от която призивът за молитва на мюезина падна върху християнски, будистки и зороастрийски поданици като стимул да се присъедини към владетеля в новата си вяра. Но минарето, частично реставрирано през съветската епоха, за мен беше по-малко вълнуващо за мултикултурния град, отколкото близкото гробище от 14-ти век, с надгробни камъни, изписани на турски, арабски, кирилица и латиница. В малък музей са показани артефакти от обекта: ислямски плочки, покрити с полихромна геометрия; несториански кръст, вероятно девети век; будистки стели от седми век; спокоен сфинкс, релефен върху разкъсан меден лист.

Винаги казвам, че Пътят на коприната е Интернет на епохата, каза ми Кочконбаева. Интернет, обясни тя, е мястото, където отивате днес, за да придобиете информация, да научите език или да купите всичко, което не можете да намерите под ръка. На Пътя на коприната търговията е била в идеи, колкото и стоки. Там ще научите за Европа, продължи тя, което ме накара да си помисля за Марко Поло, син на търговец на Пътя на коприната, който тръгна от Венеция през 1271 г. като 17-годишен сигнал за света. Макар да не стигна толкова на север, колкото е днешен Киргизстан, той представи ново, любопитно поколение хора, намерени заедно и може би дори създадени от „Пътя на коприната“: световният пътешественик.

Кочконбаева посочи витрина, пълна с пробити китайски монети от VIII до XII век. Това беше доларът на Великия път на коприната, каза тя. Наскоро имах китайски туристи да ми казват какво пише на тях.

Бях удивен от това, което казва Кочконбаева: че тези думи, политически съобщения, създадени от владетелите на династията Тан във висша точка на китайската цивилизация и отпечатани върху резервната валута на епохата, все още са четливи след междинните векове, през които първата Европа и след това Америка затъмни силата на Китай, преди Средното кралство отново да се издигне, за да се бори за глобално господство.

Монетите се четяха Търговия, просперитет, мир.

Киргизстан, планински и грандиозен, предлага само основна туристическа инфраструктура. Пътувахме на дълги разстояния по неравни пътища, за да стигнем до прости къщи за гости, поддържани по пътя от обикновена храна, сервирана в красиви ресторанти. Преобладаваха овнешкото и картофите, въпреки че масата за закуска говореше толстовски език от конфитюри от касис и малини.

Маршрутът за шофиране през следващите няколко дни обиколи Исик Кул, второто по големина алпийско езеро в света след Титикака в Андите. По северния бряг по-хладните летни температури и ориентираната към слънце ориентация благоприятстват плажните курорти и ябълковите дървета, които бяха наситени с плодове по време на нашето посещение. На рядко улегналия южен бряг кайсиевите дървета, възпалени от есенния цвят, когато спряхме в овощна градина за обяд, израснаха до ватерлинията. Шпора на Тиан Шан нарече сенчестите планини - забулени в облаци, забраняващи, сякаш седалището на непознаваеми богове - зазидани в езерото на север, а на юг, слънчевите планини отразяваха неясна дневна светлина с твърда мистична яснота, позната на светите поклонници и алпинисти.

Планините също ни привлечеха. На втората ни сутрин, студен старт, шофьор ни срещна в Каракол в преустроения си превозвач на войски УАЗ от съветската ера, джип, построен като стоманена кутия. Всичко съветско е безсмъртен , Отбеляза Кочконбаева, измисляйки полезен неологизъм за неубиваема сила. Шофьорът изпробва максимата си в дефилето Алтин Арашан, по пътя към къща за гости над дървесната линия. Не след дълго тръгването, грубата писта се сля със скалисто корито на потока и още повече се влоши, докато се изкачваше върху сипеи от сипеи, скални полета и каменни первази, лигави от кал и осеяни с хлъзгави дупки. Шофьорът беше непринуден и бъбрив като всеки друг отегчен ежедневник и ни разказа за група млади японски пътешественици, които веднъж е прекарал. Паника се надигна сред тях, когато те подскочиха около купето, докато едната, изгубена от страх, не отвори вратата и скочи от движещото се превозно средство.

Каква е тайната да не заседнеш? - попитах аз, докато УАЗът хленчеше през дупки и ръмжеше над скала. Кочконбаева се засмя силно, преди да си поеме дъх, за да преведе отговора му. Той каза: „Какво го кара да мисли, че ще закъснем?“ В туристическия сезон шофьорът завършва двупосочния двупосочен двупосочен път.

С едночасов сутрешен полет от Бишкек до Ташкент, столицата и най-големият град на Узбекистан (население: 2,4 милиона), оставихме планини и долини за равнини и пустини, търгувайки атмосфера висока и светла за един смог и изпечен на слънце. Това беше кратък полет между два свята: селски и градски. Номади и земеделци. Филцови жилища и дървени къщи. Вълна и коприна. Ябълки и пъпеши. Пътувахме с високоскоростни влакове, които пристигаха на минута и една нощ отседнахме в хотел, описан като петзвезден, въпреки че това говори повече за неговия стремеж, отколкото за постигането на луксозните стандарти на късния капитализъм. Храненето също се подобри: разнообразието от мезе - кисели краставички, пилета, ярки салати, освежени с билки - и усъвършенстването на кебап вместо костеливи яхнии.

Нашият водач в Узбекистан Камал Юнусов се похвали, че майка му е отгледана да говори три езика: узбекски у дома, фарси, когато прави бизнес, и арабски за религиозна практика. По време на нашето съвместно време той искаше да предаде посланието, че Узбекистан, винаги космополитна държава, днес е модерна нация във възход. В неговите очи контрастът с Киргизстан не би могъл да бъде по-ясен.

Харесвам Киргизстан, каза той на първата ни среща. Хората все още са прости, отворени, горди и се грижат за околната среда. Бивш номадски народ.

Но Узбекистан! Е, узбекският език вече беше опция за iOS 13 на Apple. А правителството на Узбекистан беше опростило изискванията за виза, така че директните полети пристигаха от Рим, Париж и Франкфурт. Бяха построени около 55 нови хотела за настаняване на туристите. Кой би бил най-високият небостъргач в Узбекистан в момента!

Най-малкото постсъветската трансформация на Узбекистан разкрива как капитализмът връща Централна Азия на място с глобално икономическо и стратегическо значение. Ръководството на страната също разбира стойността на своите исторически обекти като теглене на туристически долари. Може би още по-проницателно, той събира гордост около триумфиращия национален герой Тимур, известен още като император Тамерлан - червенобрад пастирски син, който завладява голяма част от познатия свят през 14 век. Славно минало се използва, за да вдъхнови славно бъдеще. На площад Амир Темур, радиалния център на новия Ташкент, конна статуя на Тамерлан се впуска в битка на фона на модерни сгради: модернистичният хотел Узбекистан, съветска реликва и конгресната зала от бял мрамор от 2009 г., известна като Международния дворец Форуми.

Всъщност Тамерлан беше само един завоевател, владетел сред енциклопедията. Привлече ме визуалната изтънченост, която той наследи от ерата на Саманидите, когато Узбекистан беше част от Персия: тя вибрираше пред очите ми навсякъде. В музея на декоративно-художествените изкуства в Ташкент, който се помещава в историческо имение, окупирано от царски посланик по време на Великата игра, когато Русия и Великобритания от 19-ти век се борят за контрол над Централна Азия, цели стаи са отделени за възли на килими, издълбани дървени врати, филирани паравани и бижута, изковани от слоеста дамаска стомана. След това обядът ни също демонстрира марша от култури в целия регион. Юнусов си поръча сладкиш с месо, наречен Сомса, което му напомня за Бабур, завоевателят от 16 век, произхождащ както от Тамерлан, така и от Чингис хан. Когато Бабур се втурна в Индия, за да основе империята на Моголите, той остави след себе си сладкиши, известни там като самоса.

Сцени от Узбекистан и Киргизстан Отляво: Кални стени около стария град в Хива, Узбекистан; авторът на брега на Исик Кул. | Кредит: Фредерик Лагранж

По-късно следобед се върнахме на летището, за да прескочим до Хива, най-отдалечения от градовете на Копринения път на Узбекистан, някога важен оазис в пустинята Хорезм. Археологическите доказателства датират селището преди около 1500 години, но нищо, изградено от тухли от кал и дърво от бряст, не оцелява при излагане на атмосферни влияния и термити. Хива се преработва постоянно. На върха на средновековните стени, за първи път положени през 10-ти век и на места се издигащи до 30 фута, издигната пътека беше разделена от пукнатини с широчина на ръцете, където дъждовната вода беше намерила пътя към земната вътрешност. Без ремонт, след около век, градът ще бъде отменен.

Връщайки се от укрепленията, преминах през текуща реконструкция в медресето Амир Тура. Билбордовете дадоха двуезично обяснение на проекта на мандарин и, в по-малък тип, на узбекски. Но значението идваше от снимките: сателитна снимка на Централна Азия, покрита с маршрутите на Пътя на коприната, заедно с инсценирано дипломатическо ръкостискане между китайския президент Си Дзинпин и Ислам Каримов, президент на Узбекистан от независимостта през 1991 г. до смъртта му през 2016 г. Накрая намерих кратко изражение на английски: помощ от страна на китайското правителство за проекта за възстановяване на световното културно наследство в Узбекистан.

Китайски пари отново текат във всеки град по Пътя на коприната. През 2013 г. Си обяви своята инициатива „Пояс и път“, амбициозна политическа и икономическа политика, която има за цел да направи нищо по-малко от изграждането на нова сухопътна търговска мрежа от Китай до Близкия изток и Европа. Си обеща близо 1 трилион долара инвестиции в инфраструктура, за да създаде нови икономически коридори по шест от древните пътища. В този контекст помощта на китайското правителство за възстановяването на медресето Амир Тура е просто комбинация от мека сила, вълничка в потока от богатство в Персийския залив.

Икономическото нахлуване на Китай в региона не е останало безспорно. Турция притежава честта да построи най-голямата джамия в Централна Азия, открита в Бишкек през 2018 г. На прерязването на лентата президентът Реджеп Тайип Ердоган изрази надеждата си, че инвестицията ще съживи историческите връзки между Анадола и Централна Азия. Играчите се смениха, но Великата игра продължава.

Джамия в Бухара и бродерия в Хива Отляво: джамията Калян, в Бухара, Узбекистан; магазин за бродерии в Хива. | Кредит: Фредерик Лагранж

От Хива пътувахме с влак през Червената пустиня, равнина, кръстена на пролетното цъфтене на лалета, до Бухара. Градът е известен с По-и-Калян, обширен джамиен комплекс, закрепен на място от 150-футовия Гранд Минарет, но първата ни спирка беше скромна синагога, която човек можеше да мине, без да забележи. Еврейската диаспора достига Бухара още през осми век и повече емигранти пристигат на вълни по време на кръстоносните походи, след испанския декрет от Алхамбра от 1492 г. и през 20-ти век. Потокът се обърна едва през 70-те години, когато Съветският съюз прекрати забраната за емиграция и в крайна сметка хиляди заминаха за Израел или САЩ. Днес еврейското население на Бухара е намаляло до около 100.

Както в Хива, историческото ядро ​​на града запазва средновековния си лабиринт от тесни алеи и слепи проходи. Но в оживени квартали жителите, които нямат нищо общо с туристическата индустрия, обикаляха живота си сред паметниците - Рим до Венеция на Хива. В джамията Калян млад мъж кара колелото си с дължина на вътрешен двор, голям колкото футболно игрище; сводести галерии, три или четири залива дълбоко обрамчваха периметъра му. Вътре в двора група брадати мъже се събраха около пейка, за да водят сериозен дискурс. Присъствието на религиозни среди е спаднало с 90 процента през миналия век, обясни по-късно Юнусов, а в наши дни единственият път, когато джамията Калян се запълва до капацитета си от 12 000 поклонници, е в празнични дни като Курбан-байрам, края на Рамадан.

В съседния Велик минарет Юнусов обясни как тези икони на ислямската архитектура всъщност са възникнали сред зороастрийците от Персия, за които огънят е бил свещен. В зората на исляма мюецините призовават вярващите на молитва от покриви, обясни той. След като религията завладя Персия, те започнаха да се изкачват по кулите, използвани преди като вътрешни фарове за пътешественици в пустинята, и да ги използват за ново ползване, запазвайки само спомена за огъня, нар, в думата минаре. Трудно е да се каже къде завършва ислямът и започват традиционните вярвания, помисли той. Красотата на Централна Азия е, че всеки народ е претопен във всеки друг.

Сцени от Узбекистан Отляво: Улица в историческия център на Хива, с остъклени плочки, намерени в много градове на Пътя на коприната; кебап за обяд във Вобкент, Узбекистан. | Кредит: Фредерик Лагранж

На следващия ден, последният ни, национален парад от паметници, достигнал кулминация в Самарканд, където Тамерлан почива в Гур-е Амир, богато украсен мавзолей, който очакваше великолепието на великолепието на Тадж Махал. Сърцето на стария град беше Регистан, площад, обрамчен от три велики медресета, издигнати между 15 и 17 век. Въпреки че е построен като паметник на вярата и ученето, това, което площад Регистан наистина е запомнял, като базиликата „Свети Петър“, е богатство и мощ. Не можех да си представя творческата изобретателност и чистата работна сила, необходими за изграждането на такива орнаменти на империя. Все още е по-трудно да си представим объркващия ефект върху средновековните очи, неопетнени от цялото време на вторачване в екраните.

Случайно предната вечер бях се насладил на няколко минути посещение на това далечно минало преди електричество. В Бухара имаше затъмнение. Току-що се бях върнал в хотела си, хан в стил караван-сарай, построен около централен двор, и мракът вече бе обхванал ъглите му. Когато токът отпадна, седнах пред стаята си и се заслушах: възмущението на гарваните, куче, шумно за внимание и след това приближаващи се стъпки. Придружител на хотел донесе две свещи на месингова тава.

Той използва случая, за да практикува английски върху мен. Казваше се Ислом и той ме попита къде съм бил в Узбекистан. Пуснах му фрагмент от аудиозапис, който бях направил в Хива, от улично представление. Сивите инструменталисти бяха всички мъже, радостните певци група баби, които танцуваха с такава свобода и разкош, че бях трогнат, както когато гледах как хората танцуват на сватба. Сигурно са свирили песен за щастливите времена. Попитах Ислом дали го знае.

Разбира се, каза той. Това е втората най-известна песен в Узбекистан. Това беше, обясни той спряно, песен, която младите момчета и момичета ще пеят, когато се харесват много.

Но изпълнителите, които видях, бяха много стари, казах аз, като го дразнех, виждайки дали може да намери думите за обяснение.

Добре, каза той, готов за предизвикателството. Те са стари, но те ... и той залитна.

Помнят ли? Предложих.

Да! - каза Ислом. Те си спомнят.

Сцени от Киргизстан Отляво: Ученици в селото близо до Исик Кул; тополите са често срещана гледка в района. | Кредит: Фредерик Лагранж

Планирайте вашето пребиваване по пътя на коприната

Да стигнат до там

Няма пряк път до Централна Азия. Несъмнено най-лесният маршрут до Бишкек или Ташкент е през Истанбул с турски авиолинии , който предлага услуга от повечето големи градове на САЩ. Гражданите на САЩ могат да пътуват без визи до Киргизстан до 60 дни, а Узбекистан вече предлага 30-дневни електронни визи за $ 20. Получаването на пари в брой може да бъде караница, така че носете свежи нови сметки за размяна.

Киргизстан

Започнете в Бишкек, сигурната и подредена столица, където разгледах Ош чаршията и грандиозната Централна джамия. Останах в малкия, очарователен Хотел Нават , който сервира турска закуска. Извън Бишкек колата и шофьорът са от съществено значение, а ресторантите и къщите за гости са скромни. Руините на древния град Баласагун и петроглифите в Чолпон Ата си заслужават да бъдат посетени по пътя към езерните курорти и номадските общности около Исик Кул. В източния край на езерото отседнахме Кралица Кенч , ложа, разположена сред ябълкови градини. Наблизо Каракол се чувства като град на Айдахо, само по-прашен, но това е точката за отскачане до живописното дефиле Алтин Арашан, заобиколено от планински резерват със снежни леопарди и летни юртови лагери. При завръщането ни в Бишкек през долината Kongur Olön - надолу по много километри неасфалтиран път - пейзажът беше епичен.

Узбекистан

Не можете да пропуснете джамиите, минаретата и медресетата, но отделете време за пазарите и музеите. В Ташкент Chorsu Bazaar доставя акра халва, кърт (сушени на въздух топчета сирене) и славни пъпеши; на Държавен музей за приложни изкуства заема бивше имение на посланик. Летях на изток от Ташкент до Ургенч, най-близкото летище до Хива, след което се върнах обратно в удобния високоскоростен влак. Калният тухлен град Хива се вижда най-добре от върха на земните укрепления; комфортния хотел Малика Хейвак е в рамките на старите градски стени. Бухара беше акцент: Обичах средновековните улици, обширния комплекс джамия Po-i-Kalyan, охлаждащата мрежа от канали и квартирата ми в преустроена бивша медресе, Хотел Minzifa . Основните забележителности на Самарканд, площад Регистан и Гур-е Амир, се нареждат сред големите паметници в света. Хотел Платан и прилежащият ресторант са в зелено жилищен квартал в руски стил.

Туристически съветник

T + L A-List съветникът за пътувания Джони Билби, който организира това пътуване, е запален по Централна Азия в продължение на десетилетия - той дори написа книга за своя опит в пътуването по копринения път на кон. Неговата компания, Диви граници , предлага услуги за планиране на пътувания за страни в региона, включително Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Западен Китай и дори Афганистан. Подобни маршрути от $ 3950 на човек.

Версия на тази история се появи за първи път в броя на Travel + Leisure от юли 2020 г. под заглавието „The High Road“. Wild Frontiers предостави подкрепа за докладването на тази история.