Преди малко повече от две години се преместих в Мексико Сити повече или по-малко невидим поглед, приемайки добросъвестно, че този градски гигант може да намери място за още едно тяло сред 21-те милиона, които вече наричаха своя дом в метрото. Дойдох, подобно на много чужденци преди мен, с неясни идеи за оживената му храна и художествени сцени; неговият крив блясък и хладен без усилие; богатия си колониален и модерен архитектурен пейзаж. Очаквах да открия моменти на енергичен хаос и понякога задушаващ смог. Но бях подмладен от благодатните паркове и възвишеното време, от свежите есенни утрини и подобни на пролетта следобеди, от спазмите на дъжда и градушките и гръмотевиците, които отстъпиха точно навреме на залезите на невен, цъфтящи отвъд хоризонта. Изглежда, че Мексико Сити е в състояние да обърне различно лице към всеки свой жител.
Това е така, защото през последните пет века Мексико Сити се превърна в майстор на трансформацията. Различен навсякъде над сеизмично плато с висока надморска височина, най-големият град в Северна Америка е оцелял от колониално завоевание, дългогодишни наводнения, кървава война за независимост, по-кървава революция и през 1985 г. катастрофално земетресение, при което са загинали над 9000 и са унищожени голяма част от историческия централен квартал Куаутемок. Тридесет и две години по-късно, през 2017 г., ново земетресение разтърси града до основи, като събори над 40 сгради и ощети още много. В рамките на седмици градът също отскочи от това. Както са известни жителите на Chilangos, продължават да се справят с лошо управление, лоша инфраструктура и колебаещи се нива на сигурност. Като се има предвид изборът, мнозина веднага ще се върнат в селата, които са оставили поколение или три преди това. Но много повече - включително и аз - не биха живели никъде другаде.
Нито едно пътуване не е достатъчно, за да отключите многото чудеса на града. За посетител за първи път, придържайки се към листните квартали в и около Delegación Cuauhtémoc предлага идеално въведение: проходим, управляем микрокосмос на дивото, изискано цяло в града. От великолепното величие на Centro Histórico до дискретните галерии на Санта Мария ла Рибера и бляскавите кафенета на Кондеса, това са осемте района, които всеки посетител трябва да опознае.
Късно една неделна сутрин тръгнах от дома си в далечната страна на Zócalo, грандиозния централен площад на Мексико Сити, към Mercado San Juan. Това не беше особено дълга разходка, но, както повечето маршрути през Centro Histórico, обхващаше много минали, много подаръци и много възможни бъдеща. Тук ще откриете пищни колониални дворци, криви барокови църкви, стенописи от Диего Ривера в Националния дворец и Секретариата на държавното образование и великолепните руини на кмета на Темпло, оста на религиозната и политическа вселена на Ацтекската империя.
До края на 1800 г. Centro беше Мексико сити. След това, от началото на века нататък, обсебените от модерността елити започват да изоставят своите родови домове и да се преместват в новосъздадените предградия на запад и юг. След земетресението през 1985 г. Centro е почти изоставен. Той остана важно място за протести и празненства, но не беше място, на което сте се забавили.
Влизайки в отворената врата на Mercado San Juan, минах покрай продавачи, продаващи рамбутани и манго, пластмасови кутии с микрозелени и гигантски миди от Baja. Но не бях дошъл тук да пазарувам (за това отивам в Mercado la Merced, по-големия, по-луд и по-красив пазар на едро от моята страна на Centro). Вместо това бях дошъл да ям в Дон Вергас , щанд за осем места на пазара, който през последната година предлага някои от най-добрите морски дарове в Мексико Сити.
Главният готвач Луис Вале, който е от северозападния крайбрежен щат Синалоа, беше отворил магазин само час по-рано, но вече пътеката изпълни пътеката, пеейки под музиката на бандата, която звучеше през високоговорител, кацнал несигурно над малката кухня. Колко раци tostadas? Вале извика над музиката. Изстреляни ръце: 15 заповеди.
Плъзнах се зад бара, за да помогна да изцедя няколко липа и да се мотая с Вале, който прави страхотна компания, независимо колко е зает. Попитах за колко хора ще готви днес. Около 400, каза той. Попитах как се справи. Аз не! той се засмя, след това се обърна към тълпата, крещейки: Колко миди?
Дори преди десетилетие щеше да ви е трудно да намерите такова вълнение около ресторант в тази част на града. Но през последната година или нещо повече, изскачащи партита започнаха да се появяват по покривите, в мазетата и в пропадналите кутии като странните и красиви Работата , украсена с прашни кутии в сянка на костюмите на тореадорите. В бившите офис сгради се появиха остри художествени галерии. Босфор , все още на първо място в града за мескал почти 10 години след отварянето му, привлича тълпи през уикендите, докато безименният ресторант в съседство сервира безупречна оаксаканска храна чрез трептене на свещи.
Но въпреки факта, че ново, по-младо поколение сега гравитира към Centro, това все още е място, което принадлежи на всички. Активистите организират редовни протести в Zócalo. Жителите от целия град идват да пазаруват в магазини, продаващи всичко - от подправки до осветителни тела и гигантски ръчно изработени свещи, украсени с дантелени восъчни цветя. Правителствените служители спират в столетни столове за следобедна бира (опитайте Операта за позлатено богатство от стария свят, или Испания стая за най-добрия списък на текила в града). Дори прекалено скъпият Mercado San Juan, където Луис Вале слага морските си дарове, прави бурно уикенд парти. Никъде в този огромен, стратифициран град не е по-демократично или по-красиво.
Сцени от квартал CENTRO в Мексико Сити Отляво: Ceviche Scallop при Don Vergas, в Mercado San Juan; сграда в Centro Histórico, където млади готвачи и галеристи внасят нова енергия в най-стария квартал на Мексико Сити. | Кредит: Lindsay Lauckner Gundlock