Спирайки, за да се облегне на тоягата си, Питър Крамб огледа стръмния, покрит с хедър хълм, който току-що бяхме изкачили, очите му искряха, изцапаните от времето бузи пламнаха. Когато времето е хубаво, няма място по-сладко от Шотландия, каза 78-годишният пазач, гледайки към земята, върху която работи повече от 50 години. В един добър ден имате чувството, че целият свят е в краката ви.

Ние с Крамб бяхме в Пъртшир, в подножието на Шотландска планина , върху земя до Имение Гленигълс , и наистина се чувствах на върха на света - и физически, и емоционално. Под нас двойка млади ловци, облечени в градински туид, водеха три набити бели понита, носещи обяд за пикник в плетени кошници на гърба си. Потоци бръмчаха в златния хедър. В далечината ястреб яздеше термики над назъбен връх. А около нас се простираха миля по миля от ръжда с цвят на ружда, пречупена само от случайни езера, в която се отразяваха петнистите жълти и червени есенни листа.

Беше първият ден от една седмица пътуване през северната част на Шотландия , на който трябваше да се възползвам от някои от най-добрите му нови хотели и да прекося някои от най-големите му участъци от пустинята. След като пристигнах в Гленигълс тази сутрин, бях нетърпелив да изляза и да изследвам близките реки, но, тъй като това е Шотландия, не след дълго облаците се затвориха и започнаха да валят постоянни дъждове. Когато след около час моите обувки за ходене започнаха да мачкат с гъста, торфена кал, дори Крамб трябваше да признае, че е време да го наречем ден. Това, от което се нуждаете, каза той с палава усмивка, е Sloegasm: изстрел от джин от шлака, допълнен с шампанско. Това трябва да ви стопли.

Един Sloegasm несъмнено би повдигнал няколко вежди в Gleneagles преди няколко години; тогава това беше по-скоро закътано място от тип скоч и хагис. Но откакто новият й собственик, 38-годишният индийски предприемач Шаран Пасрича, започна редизайн на милиони долари, който завърши това лято, той се превърна в нов център за забавление и изтънченост в планините.

Легнал на диван с цвят на бижу в бара Century и отпивайки Chablis от кристална чаша, Pasricha ми каза, че любовната му връзка с Шотландия започва на турне с родената в Глазгоу съпруга Eiesha, дъщерята на индийския милиардер в телекомуникациите Sunil Mittal. Мечтата му за Gleneagles, каза той, беше тя отново да се превърне в страхотна шотландска площадка - или, както някога беше известно, Ривиера на планините. Когато хотелът за първи път се отвори, през 1924 г. хората се надпреварваха с колите си или във влака, за да бъдат част от социалния календар, каза той. Всичко беше бляскави рокли и коктейли. Искаме да се върнем към това и да покажем на хора от всички възрасти какво може да предложи Шотландия.

Разбира се, хотелът се чувства свеж и актуализиран, със своите стени с цвят на папрат, просторни стаи в таванско помещение и облицовани с мрамор бани. Бурно е също: в Century Bar младите любители на уиски вземат проби от съдържанието на впечатляваща стена от бутилки, докато в чаената стая семействата споделят шотландски плодове и сладкиши. В американския бар с черен лак и кадифе от слива (дизайнът му е вдъхновен от подземните барове от ерата на забраната) двойка се беше сгушила до сребърна кофа с шампанско.

Въпреки че навън беше мокро, теренът също беше оживен от активност. В Clubhouse, с галерията си от снимки на турнири за Ryder Cup, скандалистите голфъри пиеха бира. В центъра за соколарство децата летяха с ястреби и ги учеха как да се справят с порове - и крещяха от смях, докато съществата настояваха да се извиват в ръкавите си.

Свързани : Шотландската нова уиски пътека ви отвежда до някои от най-зашеметяващите отдалечени острови (видео)

Когато Кен Кийт, весел 57-годишен водач от Wilderness Scotland, ме взе в Gleneagles, той изобщо не се изненада колко е зает. Туризмът в Шотландия процъфтява, каза той - и повече американци посещават от всякога. Това е не само защото се разглежда като безопасна дестинация, място, свързано с луксозни продукти като кашмир, уиски и пушена сьомга и една от най-изглеждащите и прогресивни части на Обединеното кралство. Това е и защото през последните години международните инвеститори, включително френският Xavier-Louis Vuitton, шведската наследница на Tetra Pak Сигрид Раузинг и транш от богати руснаци и датчани, разграбиха пропаднали имения и замъци - привлечени от благоприятни валутни курсове и романтиката да притежавате величествен шотландски имот. За разлика от традиционните собственици на земя, предимно шотландски или английски аристократи, които са използвали именията като ловни убежища, няколко от тези нови леговища са лесовъди и природозащитници, стремящи се да заменят лова с туризъм и да покажат пейзажа на Хайлендс в цялата му сурова красота. Някои са взели бивши ферми и ловни домове и са ги превърнали в хотели - и до три от тези имоти пътувах на север, за да ги разгледам.

Има малко други места в Европа, които съдържат такива големи простори на диви, открити земи като Шотландия. Този забележителен пейзаж е наследството на високопланинските просеки от 18-ти и 19-ти век, по време на които десетки хиляди шотландци бяха изселени от земята си, за да направят място за големи, по-печеливши овцеферми. През онази епоха над 6 милиона акра от страната бяха издълбани само в няколкостотин частни имота.

Докато с Кийт карахме на север, минахме миля след миля от мочурища с мокет от хедър, езера и мъгливи, изсечени с ледник планини, разпознаваеми от главните роли в телевизионни и филмови заглавия, включително чужденец и поредицата за Хари Потър. Насочихме се към имение на име Гленфеши, което, след като беше закупено от датския моден милиардер Андерс Холч Повлсен през 2006 г., се превърна в нещо като модел за опазване в тези части. Всъщност усилията му са толкова успешни, че по време на посещението ми във филма Мери кралица на шотландците е бил застрелян там - отчасти защото все още много покривки са покрити в каледонските борови дървета, които биха доминирали в пейзажа през 16 век. Някои са оригинални, а други са презасадени.

Ръководителят на консервацията на Гленфеши, Томас Макдонел, обясни, че преди индустриалната революция и вълната в корабостроенето и мащабното земеделие, която дойде заедно с нея, голяма част от страната беше пълна с дървета. Мрачните, покрити с хедър и сурови пейзажи, за които се смята, че са типични за шотландската пустиня, всъщност са сравнително скорошно явление; през вековете дървесната покривка е била унищожавана от хора и от елени, които се хранят с фиданки.

Това е една от причините, поради които Povlsen реши да се намеси, обясни MacDonell. След първата среща на върха на Земята през 1992 г. хората започнаха да говорят в цяла Европа за опазване на околната среда. Откакто Повлсен пое Гленфеши, той придоби още 11 имения в региона, възлизащи на общо 218 364 акра и го превръща във втория по големина земевладелец в Шотландия. Въпреки че покупките му го правят непопулярен в някои квартали - съседи, които се прехранват от лов на елени, и по-специално националисти, които се възмущават от чужда собственост върху шотландска земя - Povlsen не само е ръководил засаждането на милиони нови дървета, но и е инжектирал много - необходим капитал и здравословна доза шик в планините.

Преди десет години беше доста трудно да се намери място за настаняване на север от Единбург, което да е съвременно или луксозно. Преобладаващата естетика беше старомодната и колкото по-далеч извън градовете човек пътуваше, толкова по-спартански ставаха възможностите. Така че пристигането през 2016 г. на Killiehuntly , Елегантният селски хотел на Povlsen от началото на 19-ти век, съседен на имението Glenfeshie, е нещо като промяна на играта за Шотландия.

Визията на съпругата на Povlsen Ан Сторм Педерсен и нейната приятелка дизайнер Рут Крамер, фермата с четири спални е въплъщение на забавно , скандинавската концепция за уют. Обикновените столове на Оркни са покрити с плътна овча кожа. Масата в залата е натрупана с норвежки пуловери, за да отблъсне шотландския студ. На селски дървени маси седят вдъхновени от сканди лампи и ръчно издухани стъклени графини, пълни с прясна изворна вода. Ястията се сервират върху груб датски камък, а стените са украсени със стилно съвременно изкуство.

Идеята зад нея, обясни Кади Фройденберг, съпругата на готвача на Killiehuntly, е да се създаде по-женствен тип скривалище, отколкото е обичайно в Шотландия. Ан искаше да го направи много различно от типичната, много мъжка пустиня за стрелба и лов, така че трябваше да бъде красива, но и проста и спокойна, за да балансира суровата шотландска природа, обясни тя.

Природата около Killiehuntly със сигурност е сурова. Разположена в националния парк Cairngorms - най-големият резерват в Обединеното кралство - фермата е заобиколена от непрекъснати гори, скали и мочурища, всички надвиснали от мрачно сиво небе. Първата сутрин се събудих рано и се откъснах от литовското спално бельо и меки вълнени одеяла. Докато зората се спускаше над хълмовете, открих черна пътека, водеща далеч от зеленчуковата градина, и два часа вървях безшумно, вдишвайки аромата на борова и черна, торфена почва, слушайки струята на поточета и попивайки в почти мрачната есен нюанси, в които дърветата се бяха прикрили.

Обратно в кухнята на фермата, по време на закуска от току-що изпечен хляб с квас и портокалови яйца, научих, че повечето гости пристигат в Killiehuntly, за да проучат имението с велосипедите на хотела, да ловят езера и реки за пъстърва, да плуват в сладководни басейни и туризъм по хълмовете. Но мнозина са толкова съблазнени от топлата фермерска къща, че никога не напускат, а вместо това прекарват престоя си, разглеждайки книги за изкуство и размишлявайки за живота от меки, кадифени дивани.

Докато бях силно изкушен да направя същото, след закуска беше време аз и Кийт да потеглим отново. Извивайки се покрай каменни села и огромни пространства от златен кряк и хедър, се отправихме на север към следващото ни имение: Резерватът на пустинята Алладале , в сърцето на планината. Собственост на английския магнат за мебели Пол Листър, този имот от 23 000 акра се откроява не със своите помещения или храна - и двете са топли и утешителни - а с новаторската си работа за възстановяване на местни видове, процес, известен като преустройство, което е било използвано в открити земи в цяла Европа.

Вдъхновен от резерватите за диви животни в Южна Африка, Листър се е заел да въведе отново растенията, дърветата и животните, които някога са определяли Хайлендс. Откакто е придобил имението през 2003 г., повече от 800 000 шотландски борове са засадени в Alladale. Семейство шотландски диви котки сега е настанено в заграждение в имението; по-противоречиви схеми за контрол на популацията на елени чрез въвеждане на по-големи хищници, включително вълци и рис, остават в етап на планиране.

Свързани : Пътуване през Шотландското планинско пространство Ви изправя лице в лице с древни руини, дома на Неси и изобилие от овце

Освен основна хижа, Алладале има шепа каменни вили, разпръснати около него. Нашият беше в подножието на Глен Алладейл, една от петте велики долини в имението. По пътя пейзажът беше толкова величествен, че податливият Кийт трябваше да продължи да спира, за да мога да направя снимки на толькинеския терен: водопадите, които се спускат от скали като сребърни панделки, кравите с дълги ресни в планината, дори гъстата земя, която беше забелязана с лишеи в ярко червено и шам фъстък.

Този следобед отидохме на риболов с мухи в широките, плитки води на река Алладале. От мястото, където стоях на брега на реката, беше трудно да си представим по-драматични гледки. Линиите на зрението ми се простираха не само по околните реки, където плъзгащи се реки се извиваха през изумрудени пасища, но се издигаха до върха на гигантските гранитни планини, надвиснали над долините.

Нямахме време - или енергия - да изкачим някое от тези древни издънки, затова вместо това приехме предложението за разходка по терена Аргонавт на имението до върха на хребет, гледащ на запад към Бодач Мор, откъдето можем да видим и Атлантическия и Северното море. Беше коварно изкачване по невъзможно стръмна, скалиста пътека, но гледките от върха си заслужаваха всяко разтърсване на костите. Можехме да видим на стотици километри, но освен вилата, в която бяхме отседнали, не се виждаше друга сграда. Дълбокото дрънкане на река Алладале беше единственият звук и понеже бяхме единствените гости в имота, той беше нашият. Същата нощ, като напълних дробовете си с чист шотландски въздух, заспах като камък, приспиван от свирка на вятъра по блатата зад прозореца на тавана.

Точно когато си мислите, че сте изпитали най-доброто, което Шотландия може да предложи, още един акцент идва на боулинг. Wilderness Шотландия е прекарал последните 17 години в разузнаване на страната, за да открие славни места за своите клиенти, и след двучасово шофиране по драматичния Кайлс от Съдърланд и през мъгливи простори на равни, торфени блато, Кийт имаше изненада за мен. До Лох Мийди срещнахме водач с широко дървено кану, който трябваше леко да ме гребе към следващата ни дестинация, докато Кийт галантно транспортира багажа ми с кола.

След много часове на път промяната на темпото и настройката беше незабавна тонизация. През следващия час се отдадох на попиването на празнотата на широката долина и наблюдението на вълните, създадени, когато греблата ни счупиха огледалната повърхност на езерото. Освен преминаващ рибен орел и куп патици, плуващи в бистрата, филтрирана с торф вода, нямаше какво да се фокусира, освен планини и небе.

Когато планирах пътуването си до планината, бях попитал дали мога да прекарам възможно най-много време в пустинята и в този конкретен ден желанията ми бяха повече от изпълнени. Трябваше да прекараме тази нощ в Ложа Кинлок , още едно от придобиванията на Anders Holch Povlsen. Но вместо да ме закара право там, Кийт спря пред каменна пристройка, известна като боти, която наскоро беше преустроена като място за хранене в селски стил. Вътре намерихме обяд, разположен до огън, с изглед към извисяващите се, заснежени върхове на Бен Лоял.

Точно както при Гленфеши, всеки детайл беше обмислен. Всъщност красивата дървена маса за хранене беше поставена толкова артистично, че се чувстваше погрешно да я безпокоите, от селските дъски от колбаси и бурканчета от богата чернодробна пастета до вазата с дива зеленина, подредени до естествени ленени салфетки и датска керамика.

Празникът беше организиран от веселата Лавиния Търнър, която ръководи гостоприемството за всички имоти на Povlsen в Шотландия. Това, което обичам е, че Повлсен и съпругата му са толкова спокойни, каза тя. Те искат това, което правим, да бъде топло и гостоприемно. Те искат други хора да се влюбят в Шотландия, както и те.

Тъй като ложата Kinloch Lodge със седем спални може да бъде резервирана само от една група, ние с Кийт имахме цялото имение за себе си, за да можем да правим каквото искаме, когато поискаме - което след обяд трябваше да прекараме трите останали часа на дневна пешеходна разходка от двете до основната къща, попивайки в големите простори на тресавището и охладения, ароматизиран от растения въздух, докато вървяхме.

Добре, че се натоварихме този следобед, защото храната в Kinloch е възвишена. Бившата хижа за стрелба, къщата е превърната в супер удобен дом на Highland със спални, украсени с овча кожа и неутрални тъкани, всяка от които съдържа камина и бюро с гледка към гората. След накисване в просторна, парфюмирана баня, ароматът на печени билки ме привлече към вечеря.

Гостуващият готвач на Kinloch, Ричард Търнър, гарантира, че шотландските продукти получават почетно място във всички имоти на Povlsen. Същата вечер в една от многото елегантни стаи на хотела, с техните драматични, тъмносиви стени и оригинално датско изкуство, пирувахме с омари, пиле с домашно приготвени ньоки и гъби от лисички и интензивен мус от тъмен шоколад с уиски и череши. Оттегляйки се в красиво обърнатото ми легло, докато дъждът барабанеше навън, беше трудно да потисна чувството на тъга, че това беше последната вечер от пътуването ми.

Шофирайки на юг по западното крайбрежие на следващата сутрин, минахме покрай някои от най-великолепните пейзажи досега: драматични планини, които се спускаха право в морето, дълги бели плажове и стотици километри блата. Докато шофирахме, с Кийт обсъждахме въпроса за закупуването на шотландски имоти от чужденци. Това, което трябва да запомните, е, че те никога не могат истински да притежават земята. Те са просто гледачи на Шотландия, каза той. Винаги ще бъде наше - ваше и мое и всички, които го обичат.

По-късно същия ден, когато спряхме за чаша следобеден чай, Кийт прочете пасаж от шотландския поет Норман МакКейг „Човек в Асинт“. Кой притежава този пейзаж? Човекът, който го е купил, или аз, който съм обсебен от него? Фалшиви въпроси, тъй като този пейзаж е без майсторство и неразрешим .... Тези думи, които отекваха в главата ми, качих се на спалния влак в Инвърнес. Докато се плъзгаше на юг през нощта, сънувах блата и планини и безкрайно небе, притежавано от никой и притежавано от мнозина.

Планирайте собственото си мечтано шофиране през Шотландия

Отделете 10 дни, за да обиколите живописните езера и блата на Highlands на този 400 мили пътуване , който спира в пионерските хотели и имения в региона.

Да стигнат до там

Този маршрут за шофиране от Gleneagles до Инвърнес ще ви отнеме 10 дни и 11 нощи. Всички времена, изброени по-долу, са без спирки.

Най-спокойният начин да стигнете до Гленигълс е с влак; хотелът разполага със собствена гара, на няколко минути път с кола. Пътуването отнема шест часа от Лондон и около 1,5 часа от Единбург. Като алтернатива, имотът е на час път с кола от летище Единбург.

В обратното пътуване взех Caledonian Sleeper (sleeper.scot; от $ 65) от Инвърнес до Лондон Юстън. Услугата ще бъде модернизирана през пролетта на 2019 г. с прости, но удобни легла, плюс частни тоалетни и мивки.

Хотели

Гленигълс

Тази институция от 1924 г. е възобновена по-рано тази година след обширен ремонт. Вземете чай в салона на Glendevon, пийте коктейли в знойния американски бар или изпробвайте голф игрището от световна класа. gleneagles.com ; удвоява от $ 508.

Killiehuntly Farmhouse & Cottage

Разстояние от Gleneagles: 88 мили; 1¾ часа с кола.

Фермерска къща от 19-ти век в националния парк Cairngorms, която сега е собственост на датския моден магнат Anders Holch Povlsen. Само с четири спални, това е удобна и много лична база за разходки, риболов и проучване на заобикалящата пустиня. killiehuntly.scot ; удвоява от $ 423; вили под наем от $ 1634 на седмица.

Резерватът на пустинята Алладале

Разстояние от Killiehuntly: 92 мили; 2 до 3 часа.

Разположен в 36 квадратни мили залесен пейзаж, с добър риболов и елени по хълмовете, пионерското имение на мебелния магнат Пол Листър има барониална каменна къща, както и няколко каменни вили под наем. alladale.com ; двойни от $ 390, минимум три нощувки; вили под наем от $ 1660 на седмица.

Ложа Кинлок

Разстояние от Alladale: 65 мили; 2 часа.

Отседнете в тази красиво проектирана хижа със седем спални с частен готвач и персонал за риболов, лов, разходки, каяк и изкачване на екскурзии до близката планина Бен Лоял. kinloch.scot ; ексклузивна квартира под наем от $ 7 815, минимум три нощи.

Разстояние до Инвърнес по живописен крайбрежен маршрут: 155 мили; 4 часа.

Туроператор

Пътуването ми беше организирано от Wilderness Scotland, специализиран екип, който организира изцяло ориентирани, персонализирани маршрути в планинските и островите на Шотландия. wilderness scotland.com ; от $ 9 415 на човек за 11 нощувки, ол инклузив.