Дългите три мили бели пясъчни дюни в Ланселин рязко се издигат от крайбрежния скраб, захарница, наклонена върху килим от рошав. На деветдесет минути северно от Пърт по магистрала, наречена Индийски океан, можете да се качите на дъска по тяхното 45-градусово лице. Но на първата сутрин от моите 800 мили пътуване до Северозападен нос, нямаше да бъда толкова лесно отклонен. Маршрутът, който отпечатах, посочваше обяд с час напред, затова държах стабилно за скален омар в Сервантес, градче за муха, по-нагоре по крайбрежието.

Двайсет минути по-късно вляво от мен се появи друг набор от захарни дюни, последван скоро от асфалтиран път, който се отсече към Индийския океан, който сега се вижда ярко на хоризонта. Този път ми хрумна, че точката на a пътуване не е задължително дестинацията. Завъртях наляво към богатата йодна миризма на морски водорасли на брега и в края на тротоара срещнах жена, разхождаща кучето си през селище от гофрирани метални бараки. Сигурно е била на 80, слаба и закалена от слънцето и тя нежно дръпна ръкостискането ми към себе си, с бабина сладост.

Къде отиваш? тя попита. Риф Нингалу, казах.

Защо там? Защо не останете тук? Раят е.

Тук се оказа Клин, изгубено във времето население на скуотъри, където Ани Макгинес живееше 45 години. Тя настоя да остана на чай и да се срещна с нейните съседи, и двамата на име Крис. Всеки Том, Дик и Хари тук се казва Крис, каза ми Ани, докато сервираше чай с торти и колбаси. След това тя ми даде стикер за броня Save Save и размишляваше за безполезни модерни подобрения - като павирания път, който ме доведе до нея. Колите харесват битума, но ние не, каза Ани, докато ме връщаше към камиона ми. Отне цялото приключение, за да стигна до тук.

По отношение на Ани и нейния пионерски дух открих, че има още много приключения по рядко уредения Коралов бряг на Западна Австралия. Маршрутът за едноседмичното ми шофиране свързва няколко различни подрегиона, всеки със свой вкус. Индийския океан, северно от Пърт, доведе до тихи сърф общности и национални паркове . Средният Запад, съсредоточен около Джералдтън, държеше диви цветя, наблюдение на китове и наследството на ранното европейско селище. Непокътнатото морско местообитание и суровите пейзажи на Shark Bay отговарят на определението му за световно наследство на ЮНЕСКО. И накрая, Северозападният нос отвъд Ексмут беше място, където шнорхелите потегляха от празни плажове.

По пътя впечатляващата природа варираше от плажовете с бял пясък на Wedge до червените крайбрежни скали в Kalbarri и вълнистите житни полета в Greenough. Хората, които срещнах, бяха приятелски настроени и нежни и всеки ден шофиране държеше дълги участъци празен път. Няма какво да се види, редовен посетител от Пърт ми разказа за осемчасовия крак от залива Шарк до Ексмут. Красиво е. Разбрах какво има предвид. Цялата седмица приличаше на пътуване във времето към добрите стари времена, когато живописно място все още можеше да бъде безлюдно, неприбързано и непрофесионализирано, като Baja през 70-те или Централното крайбрежие на Калифорния поколение преди това.

Повечето чужденци не знаят за този регион, повечето австралийци не знаят за този регион, а повечето западни австралийци не знаят за този регион, каза австралиец на връщане в Пърт от Коралов залив. Той е непокътнат.

Ден 1: Фримантъл до залива Юриен

Jet lag ме изправи преди зазоряване, така че използвах допълнителните часове, за да се разходя из Фримантъл, исторически пристанищен град на 30 минути югозападно от Пърт, докато гроги баристи затопляха своите еспресо машини. Облаци, облечени в вдовишки плевели, проплакаха над пристанището, когато тръгнах, но докато стигнах до Ланселин, слънчевата светлина блесна от дюните. Бараката за омари в Сервантес сервира емблематичния рай на WA или скален омар в чист вид: разцепен, на скара и натрупан върху куп пържени картофи. След обяд се върнах към Национален парк Намбунг за да видите Pinnacles, зловещо събрание от варовикови монолити, затънали от пясъци, задвижвани от вятъра.

Ден 2: Залив Юриен до Джералдтън

Планински дюни в природния резерват Южни пчелари отстъпиха Национален парк Lesueur до kwongan, пясъчна пустош с храсти и диви цветя. До обяд навлязох в смарагдова долина от житни полета и овчи пасища. Историческият Централен Гриноу и близкият Музей на пионерите разказаха историята на заселването на района от силни английски земеделци и изселването на аборигенските общности от традиционните им земи.

Ден 3: Джералдтън до Калбари

Денят започна с полет на Cessna до до голяма степен необитаемите острови Абролхос, колекция от над 100 острова на около 37 мили западно от Джералдтън, които гъмжат от морски птици и валаби. Полетът, който уредих Въздушна харта на Джералдтън , ми даде най-доброто усещане за обхвата на брега. Разпръснати дъждовни душове хвърлиха дъга през нашата полетна пътека; гърбати китове скочиха в океана отдолу. Някои хора казват, че в края на дъгата има гърне със злато, каза ми пилотът ми, 23-годишният Wafiq Azmi, над опуканите слушалки. В Abrolhos има шушулка китове. Онзи следобед, обратно на континента, се задържах в Horrocks. Това е живописен плажен град с носталгичен общ магазин, но препуска покрай известната в Instagram лагуна Hutt, солено езеро, превърнато в междугалактически розово от естествени водорасли, за да стигне до мъничкото рибарско селце Калбари.

Shell Beach, Shark Bay, Западна Австралия Семеен излет в Shell Beach. | Кредит: Шон Фенеси

Ден 4: Калбари до залива на акулите

След закуска карах три мили надолу по брега до Mushroom Rock и се спрях на естествен мост, издълбан от яростен сърф. Пътят навътре в сушата Национален парк Калбари отминали щандове с диви цветя осветяваха розово, жълто и бяло - последното като сняг през лятото. Северно от парка, храсталаците бяха изгризани от диви кози, опасност от пътя, но електрифицирана бариера защитаваше екологичното светилище в залива на акулите. Черните строматолити, живи вкаменелости от зората на живота на земята, поглъщаха слънцето в своите каменисти повърхности. Хиляди години натрупани черупки, всяка с размерите на миниатюра и избелени чисто бели, покрити Shell Beach в необясними числа.

Ден 5: Остров Дирк Хартог

Това сурово място, наречено на холандски моряк, кацнал през 1616 г., е бивша овча станция, превърната в национален парк. Внукът на последния пастирски наемател Кийрън Уордъл управлява едното настаняване на острова - Еко ложа Dirk Hartog Island - със съпругата си Тори. Предлага семпли стаи в навес от варосан камък и навеси за палатки в защитено заливче. Kieran също управлява ферибота с една кола до континента. Островът с дължина 50 мили няма асфалтирани пътища, но джип пистите водят до високоморски скали, пронизани от мощни дупки, девствени места за риболов и отдалечени къмпинги. В пиковия сезон може да има 100 души на 153 000 акра, каза Майк Тиди, счетоводител от Пърт, който е посещавал поне 50 пъти. Това не са лоши шансове.

Шофиране през Национален парк Франсоа Перон, близо до Денъм Ограден с храсти път край залива на акулите. | Кредит: Шон Фенеси

Ден 6: Полуостров Кейп Рейндж

Грубата средна точка на шофирането през последния ден беше купата за плодове в Западна Австралия, Carnarvon, където фермите продаваха биодинамични банани и папая. Часове по-късно, портата към носът на хребета в Ексмут се оказа съвременен граничен снабдителен пункт с екипировка за гмуркане с шнорхел под наем и занаятчийска бира за продажба. Около върха на носа, покрай Главата на Вламинг, лежеше Сафари лагер Sal Salis Ningaloo Reef , колекция от места за настаняване на брега на океана, където диви какаду се стичат в зори, а морските костенурки посещават крайбрежните коралови градини, обсипани с гигантски миди. Оттам настилката свършва, но пясъчна пътека минава на 135 мили на юг, чак до Кораловия залив. Бум! каза служител на Sal Salis, който планира да направи неравномерното шофиране в края на сезона. Време за приключения.