Със своите облицовани с обсидиан стени, които се стесняват до висок сводест таван, шест места дегустационна зала на компанията за текила Casa Dragones се чувства като лъскав параклис с джобни размери от бъдещето. Откакто се отвори през 2016 г., той се превърна в основна спирка в мексиканския колониален град Сан Мигел де Алиенде , затова се насочих там първата си вечер, за да отдам почит на текила богове. Сега седях в подобния на олтара бар и се възхищавах на дълго стъблото кристална чаша на Casa Dragones Joven, която марката плати като отпиваща текила. Възхищаваше се на собствената си чаша мениджърът Ева Корти, без усилие стилен италианец с прави подстригани руси бретончета. Вижте колко е ясно? тя попита. Без несъвършенства. Предадохме носовете си от ръба на ръба, търсейки аромати на цитрусови плодове и подправки, цветя и дърво. След това отпихме и през мен се носеха топли мекички от текила.
След като направихме още глътки, Корти ми разказа за себе си. Откакто се е преместила в Мексико преди шест години, тя живее в Мексико Сити, Оаксака, Пуерто Валярта и Юкатан, но каза, че едва пристигайки в Сан Мигел, се е чувствала като у дома си. Мястото има такъв ефект върху хората. Основателят на MTV Боб Питман, който стартира Casa Dragones през 2009 г. с мексиканската предприемачка текила Берта Гонсалес Нивес, купи къща в Сан Мигел дни след първото си посещение. Американците са привлечени от наклонените му калдъръмени алеи, откакто срамежливият чикагонец на име Стърлинг Дикинсън стана директор на Escuela Universitaria de Bellas Artes, местен художествен институт, с идеята да превърне Сан Мигел в международна колония на изкуствата. След Втората световна война ветерани дойдоха да учат там на G.I. Бил, изпращайки новината за чудесата му обратно в Щатите. Не след дълго това беше водеща дестинация за почивка и пенсиониране за американците.
Изкуствата все още са от основно значение за привлекателността на Сан Мигел, където съотношението галерия / резидент може да надхвърли това в Санта Фе, Ню Мексико (с което има повече от малко общо). През последното десетилетие обаче Сан Мигел също процъфтява като гастрономичен център, благодарение на пристигането на дестинации ресторанти като Moxi и Апери . Може би неслучайно са отворени и редица изискани хотели, които въвеждат истински луксозен коефициент на място, което някога е обслужвало най-вече туристите и бохемите. Нарастващата популярност на града доведе до ръчно пресичане на трафика и туризма, но установих, че това са незначителни проблеми и, честно казано, получих ритник от продавачите на мариачи и балони пред Parroquia de San Miguel Arcángel , извисяващата се неоготическа катедрала, която вероятно сте виждали, ако някога сте виждали снимка на Сан Мигел.
Както и да е, няколко продавачи на tchotchke не могат да саботират най-привлекателната черта на Сан Мигел, която е великолепният му анахроничен градски пейзаж: испанската колониална архитектура, която свети, когато слънцето потъва над централните мексикански планини, стотиците ярко оцветени врати, водещи до вяла частна дворове и, разбира се, Parroquia, около който се върти целият град. Цялото това колониално съвършенство се дължи до голяма степен на странностите на дългата история на Сан Мигел, която е почти осезаема, докато се скитате по нейните площади и църкви и безкрайния покрит пазар, който змие през средата си. По време на испанското управление Сан Мигел имаше по-голямо население от Ню Йорк, но загуби известност през 19 век след мексиканската война за независимост и на практика беше изоставен в края на мексиканската революция през 1920 г. В резултат историческият Сан Мигел е оцелял непокътнат.
Улични сцени в Сан Мигел де Алиенде, Мексико Отляво: Музикант минава покрай светлия екстериор на църквата на Непорочното зачатие на улица Canal; мъж и магарето му на улица Correo, близо до Parroquia de San Miguel Arcángel. | Кредит: Lindsay Lauckner Gundlock
Това е организиран град - не като другите мексикански градове, каза Виктор Мартинес, су-шеф в Luna Rooftop Tapas Bar , в Rosewood San Miguel de Allende. Други San Migueleños, които срещнах, се гордееха с подобна особеност на техния град, хвалейки се, че той олицетворява много от най-добрите качества на Мексико (Храната! Културата! Времето! Хората!) И нито едно от най-лошите му; отново и отново ми казваха, че Сан Мигел е едно от най-безопасните места в Мексико.
Orange Line 
Една сутрин Мартинес ме заведе при мен Ранчо Ла Тринидад , 10 акра био ферма в покрайнините на града, от която ресторантите на Rosewood’s (и много други) произвеждат голяма част от продукцията си. Неговото основаване през 1995 г. от Карл Джанкай, бивш изпълнителен директор на Campbell’s Soup Company от САЩ, постави началото, както ми каза Мартинес, на пробуждането на съзнанието на Сан Мигел по отношение на храната. Илиана Лануза, доведената дъщеря на Джанкай, ни доведе до посевите, които бяха в сезона - цвекло, тиквени цветове, тиквички от спагети, праз, моркови - които събрахме под зоркото око на мулето, което обработва нивите. След това се отправихме към хотела, за да приготвим собствено ястие от фермата до масата в Les Pirules, наскоро добавената традиционна мексиканска кухня на открито от Rosewood.
Мартинес, който е родом от Мерида и излъчва достатъчно груб чар, за да премине за звезда от теленовела, ме преведе през някои основни принципи на мексиканската кухня. Преди да се усетя, бяхме приготвили четири красиви ястия: цвекло с кумквати, бадеми и босилек; спагети скуош в пармезанов сметанов сос; Ориз в мексикански стил с раколи от броколи; и задушен свински джолан на бърза бенка, покрит с тиквени цветове. Докато се хранехме, попитах Мартинес как се чувства по отношение на скорошната популярност на мексиканската кухня в световен мащаб. Мисля, че е страхотно, каза той. Но никога не бих могъл да платя толкова пари за тако.
Въпреки че ядох другите си ястия в Rosewood сам, те бяха не по-малко прекрасни. В обширния основен ресторант, 1826 г. , друго от местата, които утвърдиха Сан Мигел като кулинарна дестинация в началото на това десетилетие, бях лекуван с шествие
на закачливи обрати на традицията: ceviche в текила с шипове кървава , равиоли от омари в маслен сос с мексикански трюфели, сукалче в бенка. В Luna, може би най-добрият бар на покрива в този обезумел от тераси град, ядох гуакамоле и пиех Casa Verde (Casa Dragones с лимончело, лимонов сок, киви и целина), докато гледах как гости щракат снимки на Parroquia, когато той стана розов в медената късна следобедна светлина.
Бар на покрива на Luna в Rosewood San Miguel de Allende Гледката към Parroquia de San Miguel Arcángel от Bar Luna Rooftop, в Rosewood San Miguel de Allende. | Кредит: Lindsay Lauckner Gundlock
За закуска един ден отидох до еднодневно кафене, наречено Лавандула да се присъедини към тълпата, която чакаше на тесния тротоар да се отвори. Времето беше оживено и ресторантът не беше изолиран, но топлинните лампи и хладният въздух само допринасяха за развълнуваната привлекателност на мястото, с катерещите се лозя и мебели от ратан. По подобие на името на ресторанта, моето капучино дойде с клонче от местно отгледана лавандула. Моята купа с чилакиле беше едновременно деликатна, пикантна и утешителна.
Ресторантът имаше младежки, непринуден подход към готвенето, който видях много в Сан Мигел, включително на място, наречено Ход 1810 . Не можете да получите много повече Сан Мигел от това: за да стигнете до ресторанта, вие минавате през художествена галерия и се изкачвате в асансьора на Хотел Casa 1810 ; ако желаете, можете да вечеряте на терасата на четвъртия етаж. Докато ядях изтърканото си с кайен печено пиле и ньоки, Parroquia като че ли ме упражняваше магнитно, като доброкачествена версия на Окото на Саурон.
Orange Line Централното напрежение на престоя в Розово дърво Сан Мигел де Алиенде е едновременното ви желание да разгледате града около себе си и да се отпуснете в една от белите кабинки край басейна. (Решение: резервирайте по-дълъг престой.) 13-акровата модерна хасиенда, чиито сводести колонади и избледнели екстериорни охри вярват в новостта на хотела, разполага с 67 просторни стаи, всички с прекрасни мебели от колониален стил от тъмно дърво и частни градини или тераси; моят имаше собствен покрив с гмуркане и гледка към
Parroquia. Лавандула има навсякъде: в градината по пътеката до басейна, в маслото през 1826 г., в продуктите в Sense Spa.
Но докато тази малка утопия вдигна летвата за хотели в Сан Мигел, пионерският луксозен имот в града е този Къща в Сиера Невада , която Belmond придоби през 2006 г. и изцяло ремонтира миналата година. За разлика от розовото дърво, което се намира на малко разстояние от града, Belmond Casa de Sierra Nevada е много на градът. Състои се от куп колониални имения (основната сграда, Casa Principal, някога е била резиденция на архиепископа на Сан Мигел) в Centro, всяка с половин дузина стаи за гости около централен двор, ограден от улицата , така че вибрацията е на частно светилище точно в средата на всичко. 37-те стаи имат леко ваби-саби качествени, с каменни камини, вани с медна облицовка, подови настилки от рибена кост и регионален текстил, които придават много автентичен вид елегантност. Като част от преобразяването си, хотелът, чието кулинарно училище в Сазон въведе местната мания за уроци по готвене, добави нещо, наречено Art’s Corner, където местен художник преподава уроци по рисуване и среща гости за обиколки в галерията.
Ремонтът на Belmond съвпада с няколко отваряния, които допълнително разнообразяват хотелските опции в Сан Мигел. Те включват L’Ôtel в Dôce 18 Concept House , част от същия занаятчийски мини мол, в който се помещава дегустационната зала на Casa Dragones, и Белият дом 7 , малко място с марокански инфлекс близо до El Jardín, централната площада. Двете най-нови отиват в много различни посоки: На живо Aqua Urban Resort Сан Мигел де Алиенде , петото място за мексиканската марка, сега е най-големият хотел в града, със 153 стаи. Разположен в реновирана съвременна сграда в стил хасиенда пред вековен язовир, това е любопитна комбинация от изкусен футуризъм и приветлив домашен уют. Със своите повтарящи се арки, обширни слънчеви пространства и монолитни скулптури, разпръснати по терена, той има сюрреалистичното усещане за картина на де Кирико - и въпреки това рецепцията се удвоява като пекарна и всяка неделя има огромен брънч във вътрешния двор.
За разлика от това, другият новодошъл, Хотел Ампаро , в имение от 18-ти век, където някога е живял кмет, има само пет стаи. Собственост на двойка колекционери на изкуство в Хюстън, тя съдържа привлекателна комбинация от съвременни произведения и антики. Естествено, има традиционна отворена кухня, където гостите могат да присъстват на готварски семинари, и, естествено, има тераса на покрива, за която Бернардо Моралес, помощник-генерален мениджър на хотела, ми каза, че скоро ще се превърне в малък, ориентиран към виното ресторант.
Храна и хотели в Сан Мигел де Алиенде, Мексико Отляво: Стая за гости, изпълнена с антики, в Belmond Casa de Sierra Nevada; гъби в бягство в хотел Amparo. | Кредит: Lindsay Lauckner Gundlock
Вече бях закусил, но Моралес настоя, че имам друга. Докато седях във вътрешния двор и ядях пилешки чилакиле и деликатен парфе, слушах Бийтълс и звука на фонтана и гледах през предната порта как светът минава навън, не можех да си представя по-добро място.
Orange Line Тъй като исках да видя пейзажа около Сан Мигел, Belmond Casa de Sierra Nevada ми уреди да отида на конна езда в Ранчо Ксотолар , около 45 минути извън града. Бях вдигнат от Лио Морин, усмихнат каубой, който говореше английски с южно настроение, благодарение на много години, прекарани в Оклахома. Наскоро се е прибрал у дома в ранчото, където е израснал, което, според него, прадядо му, копач на сребро от Гуанахуато, е купил преди близо 70 години. Изключихме магистралата при Cañada de la Virgen, археологически обект на Otomi, който мексиканското правителство отвори за туризъм през 2011 г., и се блъснахме по тесен черен път, минавайки покрай гигантски врани, кацнали в акациевите дървета, докато стигнахме до разтегнатото съединение, където Огромният разширен семеен живот на Морин. Той посочи малкото училище, което посещаваха всички деца в ранчото.