Може би все още не искате да отидете в Мианмар.

Може да изчакате, докато страната, бивша Бирма, се превърне в пълноценна демокрация, вероятно ръководена от Доу Аунг Сан Су Чжи, носител на Нобелова награда за мир и икона на праведната смелост. Може да искате да изчакате, докато мюсюлманският проблем се разреши и докато не бъде разрешен въоръженият конфликт с етническите групи на малцинствата. Може да издържите за утопия, както изглежда, че правят много граждани на Мианмар. Може да седите здраво, докато политическите затворници не получат репарациите си, цензурата наистина е минало и някога хунтата се отписва от съществуването си. Може да искате да изчакате, докато стане това, което става сега.

Може обаче да ви бъде препоръчано да отидете точно сега. Отидете, преди мястото да се интернационализира и да загуби облика на стара Азия, който е запазен от нейната сурово наложена самоизолация. Отидете преди нерелигиозността да лиши Мианмар от нейната мистична будистка чистота. Отидете преди хората в отдалечените села да свикнат с туристите и да загубят любопитството си към вас, преди хората да преминат към глобални начини за обличане и мислене. Отидете, преди да фиксират английския в менютата и табелите. Отидете преди мястото да стане заможно и грозно, защото ако човек може да обобщи от малките джобове на просперитет там, икономическите чудеса няма да направят привлекателна гледка. Отидете преди всички останали да отидат.

Бях предвидил време на надежда в Мианмар. През няколко години преди посещението ми бяха освободени политическите затворници, облекчена е цензурата на медиите, проведени са парламентарни избори и са отменени международните санкции. Чуждестранните инвестиции започват да ободряват икономиката. Су Чжи, освободен от около две десетилетия домашен арест през 2010 г., участва в кампания, насочена към президентството. Страната сякаш се насочваше към богатство и към демокрация. Но това, което открих, беше изключително предпазлив неутралитет. Изобилието на прехода беше смекчено от будистката философия на хората, които бяха видели твърде много лъчи надежда угаснали. Населението беше оптимист, може би, в началото на независимостта през 1948 г .; те отново бяха оптимисти през 1988 г., когато студентските въстания обещаха нова справедливост; те дори имаха ивица оптимизъм по време на Шафрановата революция от 2007 г., когато хиляди монаси се вдигнаха срещу правителството, само за да бъдат жестоко смазани. До 2014 г. те премахнаха такава плаваемост от репертоара си от нагласи и просто чакаха да видят какво може да се случи по-нататък.

Това не го направи нежелано място за посещение - всъщност точно обратното. Освен че е страна на грандиозни пейзажи и сгради, Мианмар може да се похвали със свирепо, гордо и любезно население, което ще направи почти всякакви усилия, за да се почувствате добре дошли. Сами Самуелс, бирмански евреин, който е собственик на туристическа агенция, наречена Мианмар Шалом, заяви, че хората са имали абсурдно високи очаквания, че с реформа ще налеят чуждестранни инвестиции, ще бъдат построени нови летища и всички ще станат богати. Мнозина с разочарование осъзнаха колко бавно е развитието; бирманците наричат ​​интернет интерни - сега нататък като бирманската дума за бавно - и проникването в Интернет е само около 1 процент. Но все пак имаше неоспорими промени. Преди две, три години, всеки път, когато се връщам от Съединените щати, съм толкова уплашен на летището, въпреки че нямам нищо на себе си, каза Сами. Имиграционният служител започва да пита: „Какво правехте там?“ Сега те започнаха да казват: „Добре дошли обратно.“ Това е по-щастливо място.

Автор и президентски съветник Тант Майнт-У, председател на Yangon Heritage Trust, каза, че за най-ниските петдесет процента по отношение на доходите ежедневието изобщо не е много по-добро. Но страната се основаваше на страха и сега страхът беше изваден от уравнението и хората откриват как да обсъждат или обсъждат собствените си съдби.

Златните ступи (или пагоди: термините са взаимозаменяеми тук) блестят на слънце, където и да отидете в Мианмар. В сянката на тези кули селяните работят в тежки условия. Един местен мъж ми направи забележка, че страната е богата, но хората са бедни. За мнозина животът като че ли е продължил до голяма степен непроменен през последните 2500 години: селяни, волски коли, същите видове храна и дрехи. Същите блестящи пагоди, покрити със злато в по-богатите градове и просто рисувани в бедните. Никога не се случва, когато трябва; невероятно е, че слънцето залязва по график. Моето пътуване сред тези противоречия и неефективност беше безупречно подготвено от GeoEx и премина удивително гладко. Те бяха определили за мой водач очарователната Aung Kyaw Myint, с която заедно с моите приятели прекарвахме времето си в изучаване на история, география, кулинарни изкуства и културно владеене.

Започнахме пътуването си в Янгон (бивш Рангун), сърцето на страната. Нейната пагода Шведагон е сред най-светите места в страната и хората идват от близо и далеч, за да се поклонят в нея. Централната ступа е покрита със злато - не златни листа, а дебели плочи от плътно злато - и в близост до върха й има съдове, пълни с бижута. Бирманците твърдят, че пагодата струва повече от Банката на Англия. Несъвместим сред модернизиращия се град, той се чувства важен и трансцендентен, нещо като базиликата „Свети Петър“ на будизма Теравада. В бирманските пагоди от вас се изисква да свалите обувките си в знак на уважение. Когато президентът Обама посети през 2012 г., тайната служба протестира, че нейните агенти не могат да бъдат боси, но по негово настояване те нарушиха недвусмислено правило и свалиха обувките си, а президентът му отдаде почит.

Кухнята на Мианмар е до голяма степен непозната извън страната. Националното ястие, лахпет , е салата от ферментирали чаени листа, смесени с чили, сусамово масло, пържен чесън, сушени скариди, фъстъци и джинджифил. В Янгон ядохме в местния любим Feel, който сервира отлични юфка; в Monsoon, шикозният любимец на международната тълпа, който предлага вкусна бирманска и пан-азиатска храна; и в Padonma, което е чудесна, традиционна операция в близост до хотел Belmond Governor’s Residence. Историческият колониален център на града, който групата на Thant Myint-U се опитва да запази, има величествения размах на Raj.

След няколко дни в Янгон се отправихме на северозапад към щат Ракхайн, център на анти-мюсюлманските предразсъдъци в Мианмар и място на някои от най-големите забележителности на страната. Отлетяхме до Ситве, столицата на щата, депресиращо място с изключително пъстър рибен пазар.

Рано на следващата сутрин се качихме на лодка за петчасовото пътуване до Мраук-У, имперска столица от 15 до 18 век. Ако стигнете до Мианмар, вземете колкото можете повече лодки. Животът на страната се разгръща по реките и те правят по-плавни пътувания от лошо павираните пътища. Ежедневните сцени се появяват толкова живописно, колкото при жанровите картини, бризът е възхитителен и винаги има друга пагода напред. Ако сте отседнали в Princess Resort в Mrauk-U, ще се качите на една от старите му дървени баржи - а храната на борда е вкусна.

Принцесата не е богата по международни стандарти, но нейният очарователен кампус от красиви малки къщурки около локва цветя от лотос е под надзора на най-милия възможен персонал. След като посетихме няколко пагоди и други будистки обекти, се върнахме в хотела за вечеря, която включваше прекрасна салата от бананови цветя. На следващата сутрин управителят на хотела ни събуди в 4:45 за каране през зловещо потъмнените пътеки на обеднелия град до подножието на малка планина с издълбани в нея стъпала. Качихме се нагоре и нагоре и установихме на срещата на върха, че персоналът на хотела е дошъл още по-рано и ни е уредил континентална закуска и ние седнахме там, за да наблюдаваме изгрева на слънцето над пагодите. Сутрините в Мианмар често намират омагьосващи мъгли, витаещи в долините и около хълмовете, очертавайки кое е малко и близо и кое е голямо и далеч; макар храмовете и паметниците да изглеждат сходни по размер на пръв поглед, размиването на краищата им показва разстоянието. Обадих се на нашите изгреви Mrauk-U Pagodas in the Mist.

Закусихме Rakhine в хотела, която е рибена супа с оризови юфка и много подправки и подправки, след което отплавахме нагоре по реката, за да посетим селата в Чин. Бирманският крал вземаше красиви жени за своя харем; за да се предпазят, според легендата, брадичките започнали да си татуират лицата с линии като паяжини - обичай, който продължил дълго след отслабването на заплахата.

На следващия ден се отправихме на юг, карайки от Янгон, спирайки при различни пагоди и други свещени места, преди да стигнем до Златната скала. В основата на планината, на която седи, се качихме на един от катерите за изкачване. Докато шофирахме, непрекъснато си напомнях, че хората всъщност плащат, за да получат такъв опит в Six Flags: въртящи се шеметно бързо нагоре-надолу и около тесни превключвания.

Мястото беше подложено на поклонници, будистки монаси и монахини и др. Храните на улицата и съставките за традиционните лекарства са били изтъркани навсякъде: дива брада; кози крак, напоен със сусамово масло; връзки сушени билки. Много хора спяха на бамбукови постелки или на импровизирани палатки. Хиляди на хиляди свещи трептяха, бръмченето на скандирането беше повсеместно, а въздухът беше наситен с тамян. Младите двойки идват не само от благочестие, но и заради шанса да си взаимодействат в анонимността на тълпата, а по-младите момчета и момичета в групи отдават уважение на Буда и се забавляват добре; видяхме и чухме как пеят бирмански поп песни. Мигащи светодиодни дисплеи с китайски произход бяха обвити над сградите, дори анимистките светилища и свещените стопански постройки. Ако трябваше да кажа, че това направи Grand Central Station в час пик да изглежда като отстъпление за медитация, щях да подценя анархичния хаос. И все пак за всичко това се чувстваше мирно; човек усещаше слой свещено спокойствие точно под дивата природа.

Златната скала сама по себе си е необикновена гледка: камък, почти кръгъл, 20 фута в диаметър, балансиран на ръба на планината, сякаш е на ръба на падането. Легендата твърди, че три коси на Буда го държат на несигурния си костур. Цялата скала е покрита със златни листа, които всеотдайните поклонници непрекъснато добавят, така че на някои места златото е дебело на сантиметър и се откроява на бучки. На върха на скалата, далеч недостъпна, е пагодата Kyaiktiyo. Златното кълбо свети при изгрев слънце, при следобедна светлина, при залез слънце, в осветената през нощта нощ. Когато светлината се промени, ефектът се променя леко, но никога не е по-малко от страхопочитание. Качихме се под него, застанахме до него; от всяка гледна точка се усеща крехкостта на нейния странен баланс, драматичността на огромната му сила и спокойствието, което светите места могат да имат. Той има величието на огън, или бързаща река, или панорама на планински връх. Слязохме по планината с достойни за паша седалкови столове, оглеждайки околните джунгли в полулегнала поза.

В Мианмар има 500 000 монаси и 150 000 монахини - което означава, че близо 1,5% от страната е в поръчки. Повечето момчета прекарват поне известно време като монаси, преди да се върнат при семействата си. Като посетител вие събирате малко будизъм, докато вървите напред. Всъщност има шест типа религиозни структури: пагодата или ступата (или zedi ), солидна структура без интериор, която често съдържа реликва; храмът, куха квадратна сграда отвътре и отвън; пещерата, която служи като център за медитация за монаси; орденската зала; манастирът, който е резиденция за монаси; и библиотеката, където се пазят писанията на Буда.

Посетихме примери за всички тях. Повечето от Будите, които виждате, са направени от основа от тухли или от време на време варовик, с покритие от мазилка и лак. Стандартната политика е да се фиксират мазилките и лаковете, докато избледняват или се начупват, което води до Буди, които изглеждат сякаш току-що са претапицирани; върху тях не се установява никаква елегантна патина на възраст. Възстановяването на легналия Буда от 11-ти век в Татън изглеждаше така, сякаш беше измислено във вторник от сладкар.

Малкият град Hpa-An лежи на равна равнина, прекъсната от варовикови хълмове, толкова резки, че наподобяват мебели, доставени от некомпетентна хамалска компания и оставени да бъдат позиционирани по-късно. Южната част на страната е по-слабо развита (което говори нещо) и пътищата са предимно доста лоши. Спряхме на различни свещени пещери, в които е издълбан орнамент и е нанесен върху самата скала, а десетки големи лакирани Буди стоят на стража. Взехме лодка, още едно великолепно пътуване по реката, до Mawlamyine; градовете в региона имат някакъв чар, но върховите моменти бяха дървените пагоди и пещери в провинцията.

Насочихме се на север от Янгон, към Мандалай, последната кралска столица на бившата Бирма. Градът е по-красив като романтична идея, отколкото като действително място, но там се качихме Белмънд Роуд до Мандалай , плаваща част от западен лукс, собственост на Belmond (известна преди като Orient-Express). Той преминава през участъка от Мандалай до Баган, спира една нощ в Мандалай, плава за един ден по река Иравади до Баган и след това остава една нощ на котва в Баган. Каютите му са елегантни, храната е божествена, а екипажът е толкова любезен, че сте изненадани, че не ви връзват обувките. Горната палуба е тикова платформа със сламени столове и малък плувен басейн и бар; има достатъчно място, за да можете да имате разумна поверителност, дори когато много други пътници са там. Втората ни вечер на лодката бяхме поканени на палубата за специално угощение: шест малки лодки, скрити нагоре по течението, поставиха на повърхността 1500 малки сала от бананово дърво, всеки със свещ, горяща в сянка от цветна хартия, и наблюдавахме как течението ги носеше надолу по водата. Беше почти невъобразимо поетично.

Баган е бил столица от IX до 13 век. В този период стана модерно да се строят пагоди и храмове, а благородниците се състезаваха помежду си, за да построят по-велики и по-прекрасни такива; по-бедните хора изградиха по-скромни структури. Детритът на това духовно укрепване е равнина от 26 квадратни мили, украсена с 4446 религиозни паметника. Невъзможно е да се разбере чрез снимки, защото силата му се крие в неговия размах. Разхождахме се сред пагодите; карахме сред тях; изкачихме се в един от храмовете, за да наблюдаваме залеза на слънцето; изследвахме целия славно осеян пейзаж от балон с горещ въздух. Дори лично е трудно да се сравнят мащабите на равнината на храмовете на Баган. Той е по-голям от Манхатън, повече от осем пъти по-голям от градините на Версай. Някои от сградите са били лошо възстановени от хунтата, други са порутени, но все още цялостни и много са в руини. Който и да погледнете, виждате още хиляда през рамото му. Ако човек се чувства възвишен от Златната скала, той е смирен от Баган, от славата, която беше и великолепието, което е.

Завършихме пътуването си в езерото Инле, в централната част на Мианмар: плитко езеро, където местните жители от векове живеят от риболов. Те се изправят в лодките си и гребят с един крак, за да запазят ръцете си свободни за мрежите си. Това е грандиозна гледка: те стоят изправени и се движат с удивителна грация в серпантинова вълнообразна форма на цялото тяло. Отивате с лодка, за да посетите многото светилища на езерото. Местните тъкачи произвеждат плат от влакната на стъблата на лотос; Донесох малко у дома и бях направил лятно яке от него, а по-късно разбрах, че един от милиардерите от кашмир Loro Piana е направил същото след посещението си. Има многобройни пагоди, разбира се, и живописни села, и изоставен храмов комплекс, сега обрасъл. Има известен плаващ пазар, който е доста туристически, а някои други по брега са по-малко. Курортът Princess там е толкова прекрасен, колкото този в Mrauk-U, а неговият създател, обученият във Франция бирмански хотелиер Ин Мьо Су, също е построил къщата за наследство Inthar - сграда от съвършен традиционен стил, в която се помещава развъдна операция за бирманци котки и ресторант, където се хранихме най-добре от пътуването.

Но на източния бряг на езерото има пробив в пейзажа, мястото на строителен проект, който ще утрои броя на хотелските стаи в езерото Инле. Няма начин крехката инфраструктура на езерото да поддържа такъв потоп от туристи. Самото езеро затъква от неустойчиви земеделски практики, а тесните водни пътища около него вече са претъпкани. Красотата на езерото - всъщност красотата на Мианмар - е до голяма степен следствие от неговата дългосрочна недостъпност. На път е да стане толкова достъпен, че скоро може да няма нищо за достъп.

Хората, които срещнах, поклатиха глави за подобно развитие, но те се бяха помирили с по-строги неща. Отначало бях изненадан от факта, че страната не е във време на огромен оптимизъм - но в крайна сметка бях изумен от всеобхватното спокойствие, което изглеждаше, че съществува дори сред онези с малко надежда за лично подобрение. В Мианмар нямаше толкова много оптимизъм, но имаше и много малко песимизъм, което може би е висок израз на идеалите на Теравадан в страната. Между моите проучвания на пейзажа и паметниците на Мианмар аз интервюирах дузина бивши политически затворници там. Много от тях говориха, че са благодарни за опита си. Според тях в затвора са имали време да развият своите умове и сърца, често чрез медитация. В повечето случаи те се бяха насочили съзнателно да правят неща, които биха довели до затвора им, и бяха влезли в килиите си с високо вдигнати глави. Когато бяха освободени, главите им все още бяха високо вдигнати. Писателят и активист Ма Танеги ми каза, че най-добрият начин да се противопоставя на режима е да бъдем щастливи в затвора. Ако можеха да са щастливи там, тогава наказанието им се провали и режимът нямаше власт над тях. Докато тя го обясни, тяхното непреклонно настроение беше едновременно дисциплина и избор.

T + L Ръководство за Мианмар

Бележки за името
Мианмар, бивша Бирма, е официалното име на страната от 1989 г. Понякога наименованието е оспорвано, но сега се използва от новинарски организации и правителства по целия свят.

Трябва да знам
Пътуващите трябва да получат виза преди заминаването през Посолство на Мианмар за 20 долара . Ако летите до летището в Янгон, можете да използвате и новата опция eVisa, която се предлага за $ 50 на уебсайт на правителството , и не изисква от вас да изпратите по пощата в паспорта си преди пътуването си.

Туроператор: GeoEx
Авторът силно препоръчва този базиран в Сан Франциско оператор , който организира неговия обичай 20-дневен маршрут. Компанията предлага и малки групи, 12-дневни тръгвания по разписание (от $ 8 475 на човек) които включват хотели, хранене, наземен транспорт, водачи, входни такси и медицинска застраховка.

Агент от T + L A-списъка: Ребека Мацаро
Пътувайки много през Мианмар, Мацаро има връзки с мениджъри в най-добрите хотели в страната. Тя може да организира разходки с балон с горещ въздух в Баган, екскурзии с екскурзовод около езерото Инле и колоездене през щат Шан. Азиатски прозрачни пътувания, Боулдър, Колорадо.

• Запознайте се с нашите местни експерти
• Най-големите пътувания в света на мечтите
• Най-добрите хотели в света