В един особено спокоен следобед миналия юни, в края на откриването на 55-то биенале във Венеция, разговарям с Бианка Аривабене Валенти Гонзага в нейната градина до Канале Гранде. Седим в сянката на Palazzo Papadopoli, красивия дворец от 16-ти век, който е родовият дом на съпруга й Жиберто; парчета светлина блестят от леко разрошената вода и се отразяват върху новоизмазаната фасада. Внимателно поддържаният чакъл граничи с изключително естествена поляна в центъра на градината. Елегантни, избелени дъбови маси и стоманени стоманени столове се нареждат по периметъра му; огледала в рамки от тъмно дърво са облегнати, едното на еднакво разстояние от другото, върху безупречна тухлена стена. В град, чиято репутация е изградена върху екстравагантни прояви на богатство - не на последно място сред тях извисяващият се до нас дворец, все още един от най-големите частни собственици на Канале Гранде - и чиято красота днес е по-скоро рушащ се, упадъчен вид, това е странно строго пространство. Но тогава градината вече не е точно на Arrivabene. Сега той е под управлението на базираната в Сингапур Amanresorts, а родовият дом на съпруга й носи новото име: Aman Canal Grande.

Не много отдавна, спомня си Аривабене, нещата тук се изкривиха определено повече към изтъркания шик края на спектъра за поддръжка, като глицинията нарастваше с непроверено изобилие. Вече не: изтъркан шик - естетика, с която Amanresorts, както всеки, който е посетил такъв, има точно нула камион - е напуснал сградата. На негово място дойде непримиримо с вкус сливане на дизайна на 21-ви век и неоренесанса и великолепието на рококо. Наслоени в украсени корнизи и оригинални полилеи от Мурано, обществените салони и 24 апартамента на Aman Canal Grande бяха старателно ремонтирани в 18-месечен ремонт, изискващ средно 100 занаятчии на място всеки ден. Изтънчена мазилка и прясно аблутиран позлатен контраст с ъглови, съвременни мебели в гунитово сиво, студио бяло и други нюанси на не съвсем цветното колело. В моя апартамент, наедрял пути гамбол по стенописи, приписвани на училището в Тиеполо; на пиано нобиле те са дело на самия майстор, увенчавайки трапезария, покрита с дамаска от вермилион и окачена с портрети на предците на Аривабене.

За всеки, който обръща дори перфузно внимание на еволюцията на Венеция през последните няколко години, хлъзгавата хотелска група със седалище в Азия, която поема Palazzo Papadopoli, е напълно логична. Тук е ключов момент в момента: в единия край на туристическия профил са разредените спектакли на Биеналето и Венецианския филмов фестивал, които виждат, че канал Гидкека става по-дебел всяка година със супер-яхти и определени квартали на града, гъмжещи от VIP от Бевърли Хилс и Базел, Казахстан и Куала Лумпур. Тазгодишното биенале е най-голямото до момента, като изложиха 88 държави. Луксозните хотелиери отговориха, установявайки присъствия (както в случая на Аман); дебютиране на нови имоти (като Франческа Бортолото Посати, родената във Венеция собственик на почитаните хотели Bauers, с изключителната вила F); или подобряване на играта им с амбициозни многомилионни ремонти (сред тях почитаният дворец Gritti и хотел Danieli, и двата плаващи под флага на Starwood’s Luxury Collection).

На другия край е по-малко бляскав, по-обезпокоителен феномен: хилядите на Пиаца Сан Марко и на Рива дей Скиавони се блъскат, за да публикуват снимката си на Моста на въздишките в Pinterest (или, все по-често, в Weibo). Повечето са еднодневни екскурзионни пътници и туристически групи и броят им нараства с тревожна сума всяка година. Опасенията, че тази демографска група не изразходва достатъчно, за да компенсира щетите, които техните общи групи нанасят на историческа Венеция - податлива на наводнения; слаба основа; колкото физически уязвими могат да бъдат мегаполисите - растат.

Ето защо бъдещето тук е в ръцете на тези, които посещават, както и на тези, които го наричат ​​дом. Между арт дивата и екскурзовода има място - наистина, има нужда - за туриста, който участва в друга Венеция: живият град, който бръмчи от модерна култура, местна занаятчийска кухня, занаятчии, поддържащи традициите живи, и автентични квартали .

Тъй като географската му природа е ограничена, Венеция все още позволява благоприятни инциденти на откриване - и дори, изненадващо, на усамотение, въпреки ежедневния туристически приток в Centro Storico, който надвишава реалното население. Можете например да издълбаете маршрут през лабиринта на царевица излъчваща се на изток от двореца на дожите и в рамките на 15 минути ще бъдете в Кастело, някогашната морска класа сестиер който заобикаля Арсенале. Неговите ниски къщи и малки площади са смирено красиви, нанизани с пране, въртящо се на адриатическия бриз. Майсторски произведения на училищата в Тинторето, Белини и Веронезе са небрежно секвестирани в църкви и параклиси като многокаратни скъпоценни камъни, разпръснати из градинската почва. Във Via Garibaldi можете да спрете за малко сандвич на треска и пюре от артишок в Bar Mio, или се разходете до Serra dei Giardini, хибридно кафене-детска стая, за чаша Ribolla Gialla или прясно смесен зеленчуков сок.

По същия начин, над моста Риалто и пазара - преливащ понякога радостно, понякога клаустрофобично, с живот - шепа стратегически обрати ще ви отведе дълбоко в тишината на Сан Поло. Тук, ако картата ви (и / или упътванията от портиера на хотела) ви е послужила добре, ще стигнете до Antiche Carampane, където вечерящите се събират под селски лъчи и осветление, което е само на сянка, твърде ярко, прибирайки се към раци с мека черупка (възвишено, когато е в сезона, в края на пролетта и началото на есента) и фирмено зрънце павлова (смъртоносно вкусно, целогодишно). Antiche Carampane споделя етос от местни продукти и традиционна подготовка с шепа други ресторанти, наскоро събрани в свободен официален съюз, известен като La Buona Accoglienza (топло посрещане). Те включват някои от звездите на града, като малкия Alle Testiere, с риби, облечени с нежни виолетови артишок Sant’Erasmo или тръпчиво радикио от органични разпределения на остров Виньоле. А също и Al Covo, чиито итало-американски собственици, Даян Ранкин и Чезаре Бенели, току-що отвориха нова бакаро, CoVino, където можете да изпробвате това, което наричат тероар хранене: малки ястия от всички дребни производители, сервирани от отворена кухня в неформална обстановка, с двойки вино и дегустации.

Което не означава Венецианска кухня не се съзерцава по нови авантюристични начини. В Il Ridotto 39-годишният готвач Ивано Местринер - напуснал звездата на Мишлен Dal Vero в Тревизо през 2011 г. - прави черни спагети - макаронени изделия от калмари, ремиксирани с морски таралеж, ярко зелена монашеска брада и смлян пипер - които са също толкова жизнени и изтънчени, колкото обстановката: топли тухлени стени; елегантни кожени столове; маси със стъклен плот със скулптурни топки от мурано и винтидж порцеланови чаени чаши.

Венеция също се съзерцава в културно отношение от известно време. Широтината на Биеналето подчертава това, разбира се. Мартин Бетенод, който от 2010 г. е директор на фондация 'Франсоа Пино', публичната колекция на изкуствата, създадена от магнат на луксозните стоки, отбелязва броя на биеналетата, които се показват във видни исторически сгради в града, като възхитителен естетически лов на съкровища, който се жени за (случайния) шок от новото за почитания стар по начин, който само Венеция може да постигне. Говорим за двойка Spritzes - какво друго? - на терасата на Bar Longhi, в двореца Gritti. През февруари Грити се появи като изключително богато украсен хризалис от собствения си 15-месечен ремонт на стойност 55 милиона долара - такъв, който, както и при канала Аман Гранде, беше под надзора на общинските органи. Там обаче приликата свършва. Неговите дизайнери са включили 155-годишната текстилна фирма Rubelli, за да възпроизвеждат платове от архивите й изрично за хотела; новият Gritti изрязва изцяло и елегантно историческия контекст, до последното парче копринени пасианси. Не е изненадващо, че той също има VIP кредити в пика: малко гледки в града могат да се конкурират с тази от терасата с площ от 2690 квадратни фута на неговия тристаен апартамент Redentore Terrazza.

Но съвременната култура сега се простира далеч отвъд социалните календари на Венеция. Palazzo Grassi, както и по-новата Fondazione Prada - създадена през 18-ти век Palazzo Ca ’Corner della Regina през 2011 г. - са крайъгълни камъни в стабилно целогодишно предлагане. С Бетенод се свързваме с възхищението си от новия Stanze del Vetro във Fondazione Giorgio Cini, на Isola San Giorgio Maggiore - пространство за изложение на венецианско стъкло и техники за производство на стъкло от 19, 20 и 21 век, проектирано от Анабел Зелдорф ; и Fondazione Querini Stampalia, къща-музей, която е четириетажна, петвековна палимпсест от историята на града: Имате един от най-красивите Белини в света, казва Бетенод, но също и Карло Скарпа, 20-ти век архитект, който преработи градината и партера на палацо до модернистично, симетрично съвършенство.

По-рано през деня Бетенод ми беше показал току-що отворения Teatrino Grassi. Възстановен, подобно на самия Палацо Граси, от носителя на наградата Прицкер Тадао Андо, той непрекъснато ще носи в града конференции, представления, лекции и киносериали. По пътя към Грити спряхме в малката художествена галерия на Джорджо Мастину. В витрините му има щампи и плакати, малки картини, редки монографии и предмети - красиви инсталации сами по себе си. (Джорджо е извън пазара, одобрително отбеляза Бетенод, категоричен инсайдер на изкуството. Той не иска да прави голямо шоу. Той е за правилния архив, правилната снимка.) По-надолу, в Campiello della Feltrina, попаднахме на Магазин - изскачащ магазин, посветен на биенале, който, наред с други неща, продава изискан текстил от Chiarastella Cattana, чието име е нарицателно за отличителен модерен венециански дизайн. Нейните тъкани, спално бельо и аксесоари могат да бъдат намерени в нейното съименник в ателието в Сализада Сан Самуеле. Тя е една от шепата местни дизайнери, които почитат основното наследство на венецианския занаят чрез съвременни форми, които играят перфектно в обстановката на 21-ви век.

На следващия ден посещавам друг местен майстор, бижутерът Алберто Нарди, чийто шоурум на семейството е крайъгълен камък на Пиаца Сан Марко от 20-те години. Формалното, ерудирано поведение на Нарди омеква значително, когато градът, който обича, е темата за разговор. Моят съвет е винаги да се махате от тази област, казва той, усмихвайки се леко, вероятно на иронията на изпращането на потенциални клиенти далеч от мястото на бизнеса му. Разходка; излезте с водач; или да се изгубите. В ефимерните зони - Кастело; Канареджо; Джудека - виждате готически и ренесансови дворци, важни стенописи. Но виждате и живия град. В продължение на десетилетия Нарди украсява кралски особи - както истинския коронован сорт, така и неговите корелати в Холивуд и Парк Авеню - в бижута по поръчка, произведени на ръка. Днес вкусовете са се променили; Нарди, както и много други, е развил своя бизнес бързо. Възхищавам се на линия, която той подготвя да пусне, наречена Mosaico. Груби камъни - кафяви диаманти; син топаз; цитрин; peridot — са поставени в абстрактни шарки върху буцирани коктейлни пръстени и широки маншети. Въпреки че техните дизайни са почит към традиционните терацови подови настилки, открити в шест- и седемстотин-годишните дворци около града, те са напълно съвременни.

Един час по-късно стоя на Fondamenta delle Zitelle на остров Giudecca. Зад мен е Вила F, която беше открита в средата на 2011 г. Това е най-новият проект на Франческа Бортолото Посати; Хотел и спа Il Palladio, който тя отвори през 2007 г. в бивш манастир, е на няколко врати надолу по кея. Непостоянните апартаменти с една и две спални на Villa F са разположени около оградена с градина площ 1 1/2 акра, богата с катерене на лозя и хортензии. Интериорът им е приглушен, някои почти фламандци в тяхната резервна трезвост, с подове с широки дъски и груби греди над тях. Въпреки че на приземния етаж има бар със скъпоценни камъни и ресторант в близкия Il Palladio, апартаментите се предлагат на самообслужване, с хлъзгави стоманени кухни, скрити зад дебели ленени драперии или монтирани в елегантни мебели. За многократните посетители сред нейните гости те осигуряват идеален редут от пресата на човечеството през канала.

Бортолото Посати е силно ангажиран с благосъстоянието на своя град (тя и Алберто Нарди са двама от само трима венецианци в борда на организацията „Спаси Венеция“). Тя дрънка от списъците с впечатляващите дарения на Венеция: 33 музея, над 150 църкви (и поради влажността тук църквите не са изписани със стенописи, а са окачени с картини - така че основно половината от времето, в което сте в галерия , или галерия). Тя описва подробно бъдещите планове за провеждане на симпозиуми и програми за гостуващи артисти за гости - връщайки, да речем, китайците или азербайджанците, представляващи страната си, в града за лекции и частни посещения, за да разпръсне привлекателността на Биеналето през цялата година. Без разказване на истории, казва тя, съвременното изкуство е безполезно. Това обаче важи за всичко. Екскурзоводът може дори да не знае защо е тук; знае само, че е горещ, отегчен от тълпи, разочарован от това, което вижда. Без предистория и контекст Венеция може и да няма смисъл за вас.

Двустаста ярда на изток на кея, трептенето на свещи на шатрата надводна платформа сигнализира за вашето пристигане в Cip’s Club, ресторанта откъм канала на хотел Cipriani. Това, разбира се, е най-етажният хотел във Венеция (Басейнът! The Bellinis! Градината, в която Казанова използваше неустоимите си прелести!) И е единственият истински курорт. Половината от персонала изглежда, по начина, по който обсъждат предстоящия филмов фестивал, са на първо име с Джордж Клуни; но тогава всички те са толкова компетентни, толкова енергични, толкова много хубаво, че нямате проблеми да повярвате.

През последните три нечетни години хотелът преработи тихо почти всички свои стаи и апартаменти. Отвъд особено смелия дизайн от мурано стъкло тук, купчина от изключително богата бродирана коприна или деликатен жилист мрамор там, всичко е много, както винаги. Всичко е елегантно, наситено със светлина, изключително лично, макар че нищо не е лъскаво или елегантно.

Все пак може да има още няколко вечно стилни места, на които да се насладите предястие отколкото над водата в Cip’s - преживяване, отворено и за не-гости. От другата страна на канала Джудека, сладките куполи на базиликата „Сан Марко“ са розови на вечерна светлина. Пресичайки площада по-рано през деня, гледах доброволци, облечени в оранжеви фланелки, които учтиво инструктираха туристите да не дремят по стълбите; напомняйки на чуждестранни туристически групи да изхвърлят боклука си. В тълпата хиляди базиликата изглеждаше нереална - като миналото, виждано в хоризонтален разделен екран, непримиримо с какофонията на настоящето под него. Оттук нататък гледката е по-кротка, единственото звучене е присвиването на водата по кея и ниското притискане на вапорето мотор при преминаването му. Базиликата, светлината, площадът: всичко съществува в баланс. Добре преценената промяна на перспективата за момент спаси Венеция.

Придвижване там и наоколо

Има директни полети до Венеция от Ню Йорк, Филаделфия и Атланта. В противен случай ще трябва да осъществявате връзки през Милано или Рим. Веднъж там, можете да пътувате с ферибот, водно такси или автобус.

престой

Те обичат Canal Grande 1364 улица Tiepolo; amanresorts.com . $$$$$

Gritti Palace, луксозен хотел за колекции 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$

Хотел Cipriani & Palace Vendramin 10 Джудека; hotelcipriani.com . $$$$$

Отвъд градината Шестстаен съвременен скъпоценен камък в тихия Сан Поло. 2542 Сан Поло; oltreilgiardino-venezia.com . $$

Ресторант Хостел Venissa На остров Мазорбо, този стилен хан разполага с ресторант със звезда Мишлен. 3 Фондамента Катерина; venissa.it . $

Вила F 50 Джудека; bauerhotels.com . $$$$$

Яжте

Към таблата 5801 Замък; osterialletestiere.it . $$$

Древен Карампан 1911 г. Сан Поло; antichecarampane.com . $$$

Моят бар 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.

CoVino 3829A-3829 Замък; covinovenezia.com . $$$

Намаленото 4509 замък; ilridotto.com . $$$

Оранжерия на градините 1254 Виале Гарибалди; 39-041 / 296-0360.

Направете

Фондация Джорджо Чини 864 Дорсодуро; cini.it .

Фондация Прада 2215 Санта Кроче; fondazioneprada.org .

Фондация Querini Stampalia 5252 Замък; querinistampalia.org .

Палацо Граси Кампо Сан Самуеле; palazzograssi.it .

Пазарувайте

Киарастела Катана 3357 Сан Марко; chiarastellacattana.it .

Изящно изкуство на Джорджо Мастину 3126 Сан Марко; giorgiomastinufineart.it .

Нарди 69 Пиаца Сан Марко; nardi-venezia.com .

Хотели

$ По-малко от 200 долара
$$ 200 до 350 долара
$$$ 350 до 500 долара
$$$$ $ 500 до $ 1000
$$$$$ Повече от 1000 долара

Ресторанти

$ По-малко от $ 25
$$ $ 25 до $ 75
$$$ $ 75 до $ 150
$$$$ Повече от 150 долара

Пунта дела Догана

Към таблата

Само с 24 места и силно привърженици получаването на резервация може да бъде предизвикателство, но ако успеете, ще бъдете възнаградени с пресни морски дарове - включително сезонни специалитети като малки софтхел раци - разнообразна винена листа и приятелско обслужване. Сомелиерът Лука Ди Вита ръководи миниатюрата хол , снабден с античен бар с мраморен покрив, където съветва покровители как да сдвоят най-добрите бели на Венето. Ястия на деня може да включва задушен Джон Дори с лимон и портокал, поръсен с естрагон, и домашно приготвеното сладолед от джинджифил и ванилия на Luca.

Gritti Palace, луксозен хотел за колекции

Луксозната колекция на Starwood’s изтегли всички спирки, за да обнови легендарния хотел във Венеция на Гранд Канала, с прогнозна цена от 55 милиона долара. Резултатите от реставрацията са зашеметяващи: повече от 200 копринени стенни покрития и текстил Rubelli, включително архивни модели, произведени за последно през 18 век, са пресъздадени и около 280 антични парчета са ремонтирани, както и около 600 осветителни тела, сред които десетки от еднократни полилеи от Мурано. Просторните стаи включват богати терацови подове и приглушена палитра, комбинация, която добавя принизена великолепие, а не луксозен лукс. Баните компенсират често малкия си размер с екстравагантни облицовки с мрамор от пет региона на Италия. Бихме се радвали да видим малко по-спокойно меню за обяд в ресторанта Club del Doge отпред на канала, но след като се почерпихме с безупречен лимон, черен пипер и пармезан лингвинин по време на вечеря, не е трудно да се оплачем.

Хотел Belmond Cipriani

Легендарното бягство на Джузепе Чиприани от 1950 г. - копринени абажури и изцяло мраморни бани - оградени от две палацота от 15-ти век.

Отвъд градината

Древен Карампан

Само запознатите ще намерят пътя си до този скрит скъпоценен камък в лабиринта от криволичещи алеи. През последните няколко години порциите станаха по-малко щедри, но антипастите като кисел патладжан и кремообразна треска са сред най-добрите в града.

Музей на фондация Querini Stampalia

Ресторант Хостел Venissa

Асът в джоба на Вениса е местоположението му на отдалечения остров Мазорбо - да не говорим за звездния готвач в кухнята. Шест стаи за гости смесват селски елементи (дървени греди; винтидж гардероби) с италиански висок дизайн (цветни килими Driade; осветителни тела от Artemide). Няма мини-бар, но това е малка цена, която трябва да платите, когато имате Паола Будел долу. Бившият главен готвач на миланския хотел Principe di Savoia, Budel е известен сред най-добрите готвачи в Италия със своите експериментални ястия. Опитайте нейната пържена лагунна змиорка с крем от броколи, направена от съставки от градините на Вениса.