Пристигнах във Форт дьо Франс, столицата на Мартиника, на Жозефин —Изветрена морска совалка, наречена на първата съпруга на Наполеон, която е родена на острова. От лодката Форт дьо Франс е ясно очертан между историята и модерността. В единия край е крепостта Сейнт Луис от 17-ти век, най-старата сграда в града и една от най-добре запазените крепости на Карибите. Активна военна база, в нея се помещават около 200 членове на френския флот. След като бъде затворен за ремонт, той ще се отвори отново за посетители тази пролет (бул. Шевалие Ste.-Marthe). От другата страна е Pointe Simon, блестящ бизнес квартал. Това е видим знак за промените, дошли на острова, които също включват модернизирано крайбрежие, ресторанти от млади предприемачи и електрически кабини, които можете да приветствате за опознаването на града.

Международните марки са забелязали - има значително увеличение на круизите до Мартиника и през декември миналата година Norwegian Air стартира сезонни полети от Бостън, Балтимор и Ню Йорк. Възраждането на града може да бъде проследено до дългогодишния му кмет, покойният поет Еме Сезар, който е наблюдавал еволюцията на Мартиника от колония до френски отдел през 1946 г. Кабинетът му в бившата кметство е превърнат в музей в негова чест.

Има новини и отпред на хотела: заобиколен от многоцветни къщи, обновеният Fort Savane (удвоява се от 120 долара) е минималистичен бутиков имот с черно-бели нотки. И първият хотел, построен в града от 15 години насам, хотел „Саймън“ с 94 стаи (удвоява се от 120 долара) отваря скоро. Ще има два ресторанта, водени от родения в Мартиника Марсел Равин - чийто ресторант в Монако, Blue Bay, има звезда на Мишлен.

Равин не е единственият креативен готвач наоколо. В Yellow (5 Rue Victor Hugo; 596‐596‐75‐03‐59; предястия 18–24 $) собственикът на готвач Габриел Манон готви френски и креолски специалитети като яхния от октопод и манго тарта Татин. Ян Шалоно е пресъздал бразилската атмосфера и вкусовете на младостта си във Фавела (7 Rue de la Libération; 596‐596‐79‐41‐72; предястия от 14 до 28 долара), където всяка маса е пълна с кайпирини и чураско. И там се случва амбициозната миксология, както и сорбета, приготвени с местни плодове, в Le Cloud (Rue Ernest Hemingway; 596‐696‐27‐56‐73), индустриално изглеждащ бар на покрива.

Дори небрежните спотове подобриха играта си. Багел кафе продава сандвичи като Le Phuket, приготвени с подправено тайландско говеждо месо. Има място без глутен и лактоза от Fabrice Birba, наречено Почивай 'O Sain (предястия от 10 до 15 долара). А най-доброто сладолед в района е в Coco Bello (Village Creole), с вкусове като тирамису и кадифено какао. „Градът се събужда“, казва Муния, модел и художник, който живее на острова в продължение на четири десетилетия и е известен като една от музите на Ив Сен Лоран. „Младите хора най-накрая се фокусират върху родния си град.“