Когато жена ми и аз се преместихме в Сингапур миналата година за новата й работа, очаквах да пътувам в бъдещето. При предишните ми посещения, известното ефективно летище на Сингапур, Чанги , изглеждаше като основен възел на блестяща мрежа от скоростни пътища, линии на метрото и небостъргачи, всички предназначени да увеличат максимално потока от хора и капитали. Това е място, където колата ви автоматично плаща за паркиране, където светофарите се управляват от изкуствен интелект и където градският пейзаж е позлатен с все по-фантастични архитектурни форми. Marina Bay Sands, хотел и казино с три кули, е покрит с хоризонтална небесна градина, наподобяваща закачен космически кораб. Gardens by the Bay, съседният парк, в който имаше главна роля Луди богати азиатци , е доминиран от група извисяващи се метални дървета, които изглеждат като проектирани от робот с вкус към градинарството.

Така че, когато пристигнах, бях изненадан да се окажа потопен в историята. Преместихме се в апартамент в Джу Чиат, квартал на източното крайбрежие на града-държава, застроен през 20-те години на миналия век. Нашият апартамент е в къща-магазин, стил на сграда, внесен от китайски заселници в началото на 19 век, който формира основата и вътъка на архитектурната тъкан на града повече от сто години. Шаблонът беше прост. Магазините са построени на два или три етажа и са проектирани да съдържат бизнес на приземния етаж и жилищни помещения на горния етаж. Отпред имаше покрити веранди, наречени „пет фута пътища“, отворени за създаване на сенчести колонади. Вътре светли кладенци с ясна гледка към небето образуваха миниатюрни дворове, осветени от слънцето и охладени от дъжда.

Нашата е построена между двете световни войни и със своята семпла бяла фасада има елегантна строгост. Не може да се каже същото за другите зад ъгъла. На път за сутрешното си кафе се разхождам по Джу Чиат Роуд, главната артерия на района, която е облицована с къщи-магазини, украсени с коринтски пиластри, мазилка и решетки от цветни плочки, изобразяващи нарове, праскови, ананаси, пауни и колибри.

През уикендите често закусваме в Mr. and Mrs. Mohgan's, щанд, който продава най-доброто в Сингапур роти прата, пържен индийски плосък хляб. Диагонално срещу щанда, една пресечка от Koon Seng Road има грандиозни стари магазини, боядисани в удобни за Instagram нюанси на розово, шам фъстък, изумруд и иглика. Под прозорците на горния етаж чапли пляскат с криле и тигри ловуват плячката си, застинали завинаги в гипсов релеф.

Ако някога Сингапур изглеждаше като град, който има намерение да замени миналото с бъдещето, сега той хвърля поглед назад.

Магазините са записи на мултикултурната история на Сингапур. След основаването си през 1819 г. от британски политик и строител на империя Стамфорд Рафълс , градът се разраства в мощен железопътен пункт, привличащ търговци от цял ​​свят. Те донесоха своите архитектурни вкусове със себе си и оставиха своя отпечатък върху магазините, които обитават. Жилищата в Joo Chiat са построени от перанаканци, хора от смесен китайски и малайски произход, които се заселват в Сингапур и чиято култура е богата смесица от китайски, малайзийски, индонезийски и европейски влияния. На други места в града можете да видите магазини с ислямска решетка, рококо къдрици, холандски фронтони и френски щори.

Богатството на тези сгради не отговаряше на моите предубеждения, които бързо разбрах, че са остарели. Вярно е, че повече от 50 процента от стария град на Сингапур е бил разрушен от марша на модерността между 70-те и 90-те години. Също така е вярно, че голяма част от градското разрастване има безвкусния интернационализъм на летищен терминал. Но през последното десетилетие Сингапур навлезе в по-консервационна фаза, като магазините бяха реставрирани и реновирани из целия град - и разграбени на впечатляващи цени.

Саймън Монтейро, местен брокер, който се специализира в стари сгради, оприличава този бум на балон на пазара на изкуство: 'Хората ги купуват като Пикасо.' Ако някога Сингапур изглеждаше като град, който има намерение да замени миналото с бъдещето, сега той хвърля поглед назад.

Една неотдавнашна сутрин отидох да се срещна с Джими Сий, жизнен мъж в средата на петдесетте, който притежава магазин на Spottiswoode Park Road, точно на север от китайския квартал. Улицата е част от Blair Plain, квартал, разработен през 19-ти и началото на 20-ти век от местни търговци, или towkays. За да покажат изтънчеността на своя вкус и да надминат европейските си колеги, тези търговци построиха някои от най-величествените магазини в Сингапур. Те включиха всякакъв вид международен процъфтяване; някои дори имат лоджии на горните си етажи, каквито виждате във венециански палацо.

Сий купи къщата си през 2009 г. и на пръв поглед тя му се стори невзрачна. Нисък и обикновен, той имаше счупени капаци, гниеща бяла фасада и срутен покрив. Но след това започна да откъсва мазилката, покриваща предната част на сградата, и започна да вижда слоеве цвят отдолу — първо синьо, след това червени и зелени петна. Бавно, в течение на два месеца внимателно изсичане, тези следи се сляха в изображение на птици, накацали по клони и над тях избледнели червеникаво-кафяви фигури, които Сий смята, че първоначално изобразяват облак от прилепи в полет.

Стенописът е от 1860-те години. Това го прави не само най-старата боядисана фасада на магазин в Сингапур, но и единствената оцеляла от времето, когато според един френски посетител, дошъл в Сингапур през 1831 г., всички магазини са били „покрити с ярко оцветени фрески“. Скучно изглеждащата сграда, която Сий беше купила, внезапно се превърна в уникално парче от архитектурната история и прозорец към началото на Сингапур.

През 60-те години на миналия век, когато Сий израства в магазин, Сингапур току-що е получил независимост от Малайзия и беше беден остров в окаяно състояние. За да запази жилищата достъпни, правителството въведе строг контрол върху наемите, чийто недостатък беше, че наемодателите нямаха нито пари, нито стимул да поддържат имотите си в добро състояние. Семейството на Сий беше натъпкано в лабиринт от малки стаи. Покривът непрекъснато течеше и той понякога поправяше щетите, като създаваше импровизирани улуци от контейнери с волани. „Аз и сестрите ми се оплаквахме“, каза той. „Защо трябва да живеем в тази скапана стара къща?“

Така че те бяха твърде доволни, когато през 70-те и 80-те години на миналия век правителството започна да ги събаря, за да направи място за нови кули с апартаменти и обществени жилищни блокове. „Лий Куан Ю, основателят на съвременния Сингапур, имаше страхотна визия“, каза Сий. 'Трябва да дадете на хората покрив над главите им, преди да можете да мислите за други неща.'

Но някои смятат, че фокусът върху растежа и ефективността лишава душата и Сингапур си създава репутация на корпоративен скучен. Посещавайки през 90-те години, писателят на научна фантастика Уилям Гибсън пише, че „физическото минало тук е почти напълно изчезнало“. Съвременната конфекция, която беше израснала на нейно място, му се струваше като Дисниленд.

Няколко исторически настроени служители от Службата за градско възстановяване на Сингапур (URA), правителственият орган, отговорен за градското планиране, започнаха да се тревожат, че разрушението отива твърде далеч - че Сингапур е в опасност от унищожаване на своята идентичност. Така те започнаха бавно да придобиват къщи-магазини из целия град, за да ги защитят от разработчиците, и след това да ги продават на собственици, заинтересовани от запазването.

Зад ъгъла от мястото на Seah е един от най-зрелищните бенефициенти на тази консервативна тенденция. Къщата Баба е реставриран магазин, който сега работи като музей. Построен е през 1880 г. от семейство Уи, което е направило състояние в корабоплаването. Къщата е била защитена от URA през 80-те години на миналия век, но в началото на 2000-те години, необитаема и нереставрирана, се е разклатила лошо.

През 2006 г. е продаден на Националния университет на Сингапур, чиито архитекти и историци се захващат с реновирането. Те откриха следи от оригиналната боя под по-нови слоеве и върнаха на сградата оригиналното й яркосиньо покритие. Те пресъздадоха петела с керамична апликация, който някога се издигаше над вратата, и обновиха гипсовите панели, които изобразяват феникси и божури, представляващи щастливи влюбени.

За интериора те се снабдиха с автентични мебели, голяма част от които от семейство Уи, които бяха пазели реликви като дървеното брачно легло със сложна резба и позлата. Къщата Баба се превърна в пример за внимателна реставрация и беше прелюдия към популярността, на която се радва този вид сграда оттогава.

Koon Seng Road има грандиозни стари къщи-магазини, боядисани в удобни за Instagram нюанси на розово, шам фъстък, изумруд и иглика.

Има малко места в Сингапур, които илюстрират бума на магазините по-добре от Keong Saik Road. До края на 90-те години този квартал беше квартал на червените фенери. Улиците му са облицовани почти изцяло с къщи-магазини, но тъй като никой не искаше да живее или работи в тях, собствениците им бяха принудени да ги дадат под наем на единствените наематели, които успяха да намерят: публични домове и салони за масаж.

Днес Keong Saik Road е напълно облагороден и е известен с различен вид гостоприемство: поредица от модерни барове, ресторанти и хотели. Къща KeSa е бутиков хотел, собственост на Ашиш Манчхарам, предприемач, който притежава още четири магазина хотели в града , с друг планиран за 2021 г. Манчхарам прекарва детството си в магазин в Кампонг Глам, където дядо му, родом от индийския щат Гуджарат, е създал успешна текстилна фирма. До края на 2000-те Манчхарам, който сега е в бизнеса с имоти, вече е превърнал магазини в ателиета за няколко млади модни дизайнери, нуждаещи се от студийно пространство. Но туризмът се разраства драстично – между 2005 г. и 2018 г. броят на посетителите на Сингапур се удвои – и той видя пазар сред хората, които искаха вкуса на стария свят вместо бляскавите новости на града.

KeSa House, подобно на другите хотели на Манчарам, е упражнение за драматично преоткриване. Екстериорът е вярно поддържан, пиластрите и орнаментите са подбрани в ярко бяло на фона на тюркоазените стени. Но интериорът е превърнат в минималистично, съвременно пространство - изцяло бледо дърво и полиран бетон. Този вид „фасадизъм“, при който екстериорът действа като исторически блясък върху иначе опит от 21-ви век, има много противници, които смятат, че ограбва сградите от оригиналния им дух.

Но основният шаблон на къщата-магазин се оказа безкрайно адаптивен: KeSa House се намира отсреща Картофена глава , триетажен ресторант и клуб, който отвори врати през 2014 г. Разположен на ъгъл с остър ъгъл, той се помещава във величествен магазин в стил арт деко, който прилича на бял круизен кораб от 30-те години на миналия век. Примери за Bauhaus и Brutalist могат да бъдат намерени на други места в района. Магазините винаги са се променяли с времето и са отразявали архитектурната мода.

Няколко дни след срещата с Джими Сий се върнах в Блеър Плейн, за да говоря с Фанг Лоу, 32-годишен предприемач, който управлява компания, наречена измислица . Семейството на Лоу колекционира къщи-магазини повече от две десетилетия и под марката Figment той сега възлага на сингапурски архитекти и дизайнери да ги пренастроят в луксозни „пространства за съвместно живеене“, където хората с продължителен престой в града могат да наемат стаи и Живея заедно. „Това е като магазините, които бяха някога“, каза ми той, „с множество семейства, живеещи в една и съща сграда.“

Срещнах го на Blair Road 28, някогашен дом от детството му, а сега най-новият проект на компанията му. Над богато украсен чифт традиционни врати за магазини, тип салон, или pintu заплащане, е панел, носещ китайски йероглифи за 'Low Family Residence.' Това е мястото, където старият свят свършва. Вътре къщата е напълно бяла: бели стени и под, бели мебели, бяло боядисан порцелан върху бял рафт, бели таванни лампи, направени от местен художник от преработена пластмасова обвивка. Но докато изследвате къщата, виждате малки участъци от стената, където се вижда голата тухла, или малки кръгове върху порцеланова саксия, където оригиналната декорация е оставена небоядисана - мимолетни проблясъци на историята, която се крие под новия гланц. Малко като самия Сингапур.

Как да видите магазините в Сингапур

престой

Къща KeSa (удвоява от 0), в китайския квартал, заема редица магазини от 20-те години на миналия век. Неговите 60 компактни стаи имат светъл, съвременен интериор; някои имат частни покривни тераси.

Яжте

Звезда Мишлен Дзен (дегустационно меню 0), в магазин в района на Букит Пасо, е най-ексклузивният ресторант в Сингапур. С място за около 15 гости, той сервира дегустационно меню от осем степени, което смесва скандинавски и азиатски вкусове.

За нещо по-ежедневно, опитайте Картофена глава (предястия –), издигната заведение за бургери с бар на покрива в ъглов магазин, който прилича на носа на кораб.

Уча

Част от Националния университет на Сингапур, Къща Баба е реставриран магазин с експонати, посветени на културата на града Peranakan. Обиколките на Джейн провежда архитектурни обиколки с екскурзовод на Сингапур. Магазинът е включен в няколко от неговите маршрути, включително Emerald Hill, Chinatown и Joo Chiat. Обиколките обикновено продължават половин ден и струват на човек.

Планирайте

T+L A-List съветник за пътуване Джак Тайдман ( jack.tydeman@audleytravel.com ; 855-838-7618) могат да планират посещение в Сингапур, което включва индивидуални обиколки с екскурзовод.