30 Лятото официално започва за мен, когато виждам моята приятелка Поли да чака на пристанището на Seaview с червения си радио Flyer. На практика бях отгледан на Огнения остров; родителите ми имаха лятна къща сред дюните на Seaview през 1960-те и 70-те. Като дете работата ми беше да се срещам с фериботите през уикенда („лодките на татко“) с моя вагон. Хората биха ви платили един долар (или беше четвърт?), За да пренесете нещата си вкъщи. 'Вагон? Някой има ли нужда от вагон?'

На Острова на огъня всички все още използват вагони за каруване на неща наоколо; на тази кльощава пясъчна шишка няма автомобили на шест мили от южния бряг на Лонг Айлънд. В резултат на това въздухът мирише сладко и нощите са вкусно безшумни.

Свързани: Най-добрите малки градове на Америка

„Мислех, че съм се ударила в отворена врата към рая“, казва Поли, припомняйки си първия път, когато е видяла Огнения остров преди повече от 40 години. Въпреки че нещата се промениха - това е по-причудливо, по-скъпо, по-претъпкано - чистата физическа красота остава: плажове с бял пясък, море, което е гладко като стъкло един ден, а на следващия се търкаля със сърф. Тъй като островът с дължина 32 мили е широк само три пресечки, вие никога не сте на повече от пет минути от залива или океана. И въпреки достъпността му - той е само на 50 мили от Ню Йорк - има усещане за пълна изолация за мястото.

„Ти си израснал на Огнения остров“, казват ми хората със съзнание, сякаш съм възпитан в огнището на греха. Със своите гей общности, сингъл баровете, където хората понякога се разхождат до зори, и бохемското си минало, островът винаги е имал слава репутация. Реалността е, че повечето хора идват тук, за да копаят миди, да пишат книги, да отглеждат деца и да са в леглото до девет.

Нанизани по пясъка като черупки са около 17 малки летни общности, които са различни, племенни, самозащитни. Обикновено единственият начин да стигнете от един до друг е пеша на плажа или с водно такси. Тече от запад на изток, има Kismet, който има бос чар, след това Saltaire, с неговите разгледани разходки и сребристи дървени къщи; Съседът на Saltaire на изток е Fair Harbor, където медийните специалисти в Ню Йорк са склонни да се събират. Оушън Бийч, на малко повече от три четвърти век, е най-голямата махала на острова, малък град Америка, пресечен с Гринуич Вилидж. В съседство е Seaview. Моя град. Къщите са всички дървени, някои кафяви вагончета и някои бели солница. Откакто се хвърлиха големи пари през деветдесетте години, някои от тях започнаха да наподобяват Тара на морето - Seaview на стероиди. И все пак, това е тихо място, със самотен хранителен магазин и синагога.

Продължавайки, има парк Ocean Bay, населен с „групови групи“ (хора, които споделят наеми и са презирани от тези, които притежават), последван от Point O & apos; Уудс, град с тесни устни с двускатни къщи от началото на века, яхт клуб и ограда от вериги, за да не допускат непознати. Източно от потъналата гора - призрачен, 300-годишен природен резерват - са селата, които за някои определят Огнения остров. Cherry Grove, със своите фантастични къщи, е до голяма степен лесбийка, а Fire Island Pines почти изцяло привлича гей мъже. Отвъд Боровете има единственият Воден остров, малък остатък от селце, обичано от актьори и писатели.

Различните жители на Огнените острови проявяват трескаво отношение към общности, различни от техните собствени, макар че това са доста добродушни неща. Спомням си лятото, когато някои махали катапултираха топки от мацо на плажа в точка O & apos; Уудс, който беше (и все още е) решително WASP - и пропусна да пусне външни хора. Като деца, когато намерихме портата към точка O & apos; Гората се отваря, смело (и може би не съвсем законно) караме колелата си в мистериозното село. Понякога си измисляхме това, което считахме за имена на Waspy, в случай че ни хванат.

Saltaire и Point O & apos; Горите са построени за летни посетители около началото на 20-ти век, но едва през 20-те години Островът на огъня за пръв път стъпва в светлината на прожекторите. На първо място бяха хората от театъра в Ню Йорк, последвани от писатели, художници и малко по-късно бежанци. Приятелката ми Поли, самата белгийка, си спомня много от тях, германски евреи, които са избягали от Европа по време на Втората световна война: „Това им напомняше за дивите морета и дюни на Балтийско море“. Към петдесетте и шейсетте години островът процъфтяваше, посещаван от хора като Мел Брукс, Уди Алън и Хари Белафонте.

Тогава, в детството ми, босите крака бяха начин на живот. Събух обувките си през уикенда на четвърти юли и не ги сложих отново, докато се прибрах в града след Деня на труда.

Днес, докато си проправяме път към къщата на Поли, се натъкваме на три елени в търсене на нещо за ядене. Цивилизацията се изправя срещу природата навсякъде на Острова на огъня, макар че все повече природата се предава. През годините нови жители са засадили градини, където не бива да има. Резултатът: елени, които преди са се придържали към потъналата гора, са дошли в града да се хранят, донасяйки лаймска болест. И къщите стават все по-големи, макар че е необходим известен дявол да се построи голям на Огнения остров: през 1938 г. ураган унищожава почти всичко и много къщи са разрушени от наводнения по време на яростните бури на 1991 г.

След като зарязвам чантата си при Поли и се плувам, двамата се отправяме към Оушън Бийч за вечеря. През лятните нощи тълпите могат да бъдат огромни, но през останалото време Ocean Beach е здраво малко селце, американско знаме се вее на зелено. В Къща с морски дарове на Матей (близо до входа на Ocean Beach; 631 / 583-8016; вечеря за двама 80 $) Поли и аз мързелуваме на пристанището с изглед към залива. Масите са покрити с цветен клей, Франк Синатра свири на звуковата система, параходите са сочни, а рибата е прясна. Можете да го приготвите по всякакъв начин, пържено, сотирано, печено или в средиземноморски стил, с маслини и домати. Това е най-доброто място в града за обяд или вечеря - можете също да качите лодката си тук. Ресторант Maguire Bayfront (631 / 583-8800; вечеря за двама 80 $), старият режим на готовност в другия край на селото също има док. Като деца бяхме заведени там от родителите си за омар; като възрастни все още идваме да ядем - и да си спомняме.

За случаен посетител, който иска да прекара един ден на Fire Island, Ocean Beach е добро място за начало; друга е Pines. На втория си ден взимам водно такси до Пайнс, на шест мили от Оушън Бийч. Със своите пътеки с влакчета в увеселителен парк, гъста гора, тунели със зеленина и пристанище, което може да е в южната част на Франция, това е най-красивото село от всички. Спирам се на Кадър (Бул. „Огнен остров 36“, „Остров на огъня“; 631 / 597-8888; вечеря за двама 80 долара), италиански ресторант близо до пристанището, за прясна салата от моцарела и домат и фрагменти от разговор.

Същата вечер, обратно в Seaview, седя на палубата на Поли и слушам пращенето на плаващи дървета под краката на елените в задния двор и дрънкането на лед от съседната къща. По-късно, с чаша вино в ръка, тръгвам към дюните и сядам на дървените стъпала, които водят надолу към плажа. Луната е изгряла. Изобщо няма звук - нито коли, нито гласове - с изключение на прибоя, който удря пясъка, а Островът на огъня ми се струва подобен на сънища и обвит в блажен спомен.

ФАКТИТЕ ДА СТИГНАТ ДО ТАМ Вземете железопътния път Лонг Айлънд ( www.mta.nyc.ny.us/lirr ) от гара Penn в Ню Йорк или се отправете към фериботната гара в Bay Shore (за Ocean Beach, Seaview и Ocean Bay Park) или Sayville (Fire Island Pines, Cherry Grove). Водни таксита се движат редовно от Оушън Бийч (близо до фериботния пристанище) до различни градове, включително Пайнс, и струват около 12 долара двупосочно пътуване. Можете също да се обадите Водни таксита в Саут Бей (631 / 665-8885). КЪДЕ ДА ОСТАНА За списъци с наеми отидете на www.fireisland.com . Хотелите могат да бъдат поразителни (общи бани; без климатик). Препоръчва се: Хотел на Houser (Ocean Beach; 631 / 583-8900; удвоява се от $ 100 през делничните дни) и Ботел (Fire Island Pines; 631 / 597-6500; удвоява се от $ 90 в делнични дни).

(ПЪТУВАНИЯ)
Шарлевуа
МИЧИГАН

31 В естествено пристанище между езерата Charlevoix и Мичиган, Charlevoix е детска площадка за сърф и трева за почитатели на средния запад. Викториански къщи, старомодни салони за сладолед и антикварни магазини разпръскват центъра на града, който предлага концерти, панаири на изкуството и фойерверки през лятото (пиковата седмица: Венецианският фестивал, 20-26 юли). Съвременният курорт се акцентира от дни, прекарани в риболов, плаване и удряне на връзките - любителите на голфа се кълнат в Белведере (5731 Marion Center Rd .; 231 / 547-2611). ДА СТИГНАТ ДО ТАМ Charlevoix е на час път с кола на североизток на САЩ 31 от летище Cherry Capital в Траверс Сити. Пътуването от Детройт на I-75 отнема четири часа; шофирането от Чикаго на I-196 отнема 5 1/2. КЪДЕ ДА ОСТАНА The Edgewater Inn (100 Michigan Ave .; 800 / 748-0424; www.edgewater-charlevoix.com ; удвоява от $ 275) има фантастична гледка към пристанището. КЪДЕ ДА ЯДЕМ Weatherford на Стафорд (106 Pine River Lane; 231 / 547-4311; вечеря за двама $ 66), разположен в мелница за брашно от 1800 г., сервира специалитета на града - бяла риба, печена на подправена дъбова дъска. Не пропускайте Уникалните каменни сгради, подобни на гъби, на архитект Ърл Йънг в целия град.
-Дейвид А. Пази

Халейва
ХАВАЙ

32 Светове далеч от Уайкики, Haleiwa е спокоен град на северния бряг на Оаху. Шнорхелите и търсещите слънце гравитират към залива Ваймеа, където водолазите на скали се хвърлят в тюркоазените води; неофит сърфистите се научават да „висят десет“ на спокойните вълни на плажа Alii. Може да се организират наеми на борда и уроци Сърф и море (62-595 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-9887). ДА СТИГНАТ ДО ТАМ Haleiwa е на 45 километра северно от международното летище Хонолулу. КЪДЕ ДА ОСТАНА Surfside Sunset Homes (66-030 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-2400; www.sunsethomes.net ) наема плажни вили и просторни къщи с три и четири спални. Обновените вили в Turtle Bay Resort (57-091 Kamehameha Hwy .; 800 / 203-3650; www.turtlebayresort.com ; удвоява от $ 525) имат частни къщички с изглед към морето, както и лични иконом. КЪДЕ ДА ЯДЕМ Хит Мацумото (66-087 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-4827) за типичното хавайско лакомство: обръснат лед в тропически вкус. Халейва Джос (66-011 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-8005; вечеря за двама $ 50) е мястото за запечен ахи тон. Не пропускайте Кайт сърфистите в Мокулея Бийч Парк , където адреналиновите наркомани изпълняват въздушна акробатика.
-Ан Уайкоф

(GEAR)
33 WATER'S EDGE {C} {C} {C} Плетен iPod tote, $ 145; Архитектурата на свободното време, от Сюзън Брейдън, историята на плажните курорти на Флорида, $ 35; Слънчев спрей Solar Exchange SPF 15 и балсам за слънце SPF 25, по 32 долара, от Ерно Ласло; SunStuff SPF 50+ памучна шапка с кофа, $ 50; Слънчеви очила Shield с платинени рамки, $ 250, от Montblanc.

(ПЪТУВАНИЯ)
Остров Съливан
ЮЖНА КАРОЛИНА

3. 4 Всеки следобед можете да чуете скърцане на вратата на екрана от 10 пресечки на остров Съливан, три мили дълъг път от Чарлстън. Палмето дърветата засенчват варосани къщи, построени като офицери & apos; домове през 1800 г. Няма какво да се направи, освен да се глътне студен чай на верандите отпред или да се отпуснете на финия русен пясък с Travel Scrabble, но това не е възпирало поколенията южняци, които се завръщат година след година. ДА СТИГНАТ ДО ТАМ Остров Съливан е на 20 минути път с кола от международното летище Чарлстън. КЪДЕ ДА ОСТАНА Няма хотели, но къща с четири спални на брега на океана се наема за около 3500 долара на седмица в разгара на сезона (извън плажа, цените падат до около 2200 долара). Контакт Страхотни ваканции на плажа (800 / 344-5105; www.greatbeach.com ) или Островна недвижимост (866 / 843-7909; www.islandrealty.com ). КЪДЕ ДА ЯДЕМ Непринудени ресторанти се простират до Middle Street, на две пресечки от морето. Поръчайте стриди, пържени в царевичен хляб на Гара 22 (2205 Middle St .; 843 / 883-3355; вечеря за двама 60 $). Не пропускайте Форт Моултри (1214 Middle St .; 843 / 883-3123), датира от Революционната война и сега е музей на открито.
-Кристиан Райт

Къщата с морски дарове на Матей

Марко, Файър Айлънд Пайнс

Ресторант Maguire Bayfront

Халейва Джо

Haleiwa Joe's предлага непринудено изживяване на трапезата на северния бряг близо до известния мост Rainbow, който се вижда от закрития вътрешен двор на кафенето. Вътре ресторантът е просто украсен с дървени мебели и големи прозорци, оформящи гледка към яхтеното пристанище Haleiwa, разположено точно покрай тревата с палми. Менюто за обяд се състои предимно от салати и сандвичи, докато менюто за вечеря включва филе миньон на скара и ахи риба тон на скара с терияки буер блан. Haleiwa Joe's също има дълъг списък от специални коктейли, като Outside Double Up: ром, сок от гуава и сок от ананас, покрит с портокалов Кюрасао.

Гара 22

Weatherford на Стафорд

Този ресторант предлага единствената истинска трапезария на брега на града; насладете се на регионална кухня и маса близо до камината или прозореца.

Sunset Homes

Базирана в центъра на Haleiwa, тази компания за недвижими имоти има скромен списък от имоти под наем, разпръснати по известния Северен бряг на Оаху. Всички апартаменти, вили и вили се намират на или близо до плажа, обикновено в рамките на няколкостотин фута. Идеални за двойки, семейства и малки групи, имотите варират от Colony Cabana - вила с една спалня на брега - до вила Sunset Point с четири спални, която включва хол, кухня, открит басейн и прилежаща веранда, облицована с люлеещи се столове. Прилагат се дневни, седмични или месечни цени в зависимост от имота.

Inn Edgewater