Аз съм на лодка с капитана си Вайб и тийнейджърския му палуб, Буря. Това е първият ми следобед на Бекия, един от 30-те острова, които съставляват Сейнт Винсент и Гренадини, и ние плаваме около западното крайбрежие, за да разгледаме Лунна дупка , бивша утопична общност, изсечена от скалистите скали. По едно време в тази комуна и еко-курорт, основан през 60-те години от чикагски рекламен директор, живееха десетки хора. Той работи на слънчева енергия и дъждовна вода и е построен изцяло от местни материали, включително китова кост и стари котвени вериги.

Съдейки по несигурните стълби, изсечени в скалата, Moonhole никога не е било най-лесното място за достигане и през годините незначителни кавги и големи бури са го оставили да изглежда малко пренебрегван. И все пак един от първоначалните жители Чарлз Бруър - деветдесет и нещо архитект, преподавал в Йейл заедно с Франк Лойд Райт - продължава да живее там и има шест вили под наем. Вероятно не тези, които съм виждал с дървета, растящи през тях.

Гренадините, архипелаг, който се обединява от източния край на Карибите точно над Венецуела, винаги са били такива - малко диви и недостъпни. В исторически план тези острови са привличали по-приключенски видове - от хипита до любители на ветроходството и предприемачи, които са разглеждали това като едно от последните петна на непокътнатия рай в региона.

Само девет от Гренадини са обитавани и дори най-развитите са успели да поддържат изненадващо нисък профил: Бекия, вторият по големина остров, с население от малко над 5000 и повече градове от туристическата инфраструктура; Canouan, която поредица от известни разработчици се опитаха да оформят в следващото бляскаво бягство на Карибите; и Mustique, където самолетите се крият, за да избегнат международния контрол. Напоследък обаче наплив от инвеститори и хотелиери се опитва да направи Гренадини по-достъпни - с нови курорти, яхтени пристанища и писти, които най-накрая могат да побират повече от двигател с две опори.

Гренадините, архипелаг, който се обединява от източния край на Карибите точно над Венецуела, винаги са били такива - малко диви и недостъпни.

„Интересни хора попадат в Бекия“, каза ми Филип Мортщед по време на обяд. Баща му, Бенгт Мортщед, шведски бизнесмен, базиран в Лондон, за първи път се сблъсква с Бекия, докато плава около Гренадини през 1992 г. Тогава мястото напомня на Бенгт за „Св. Барт през седемдесетте години - девствен карибски остров, който все още не е нападнат от дизайнерски магазини и олигарси. Той беше поразен. През 2009 г. той отвори тогавашната 12-стайна стая Хотел Bequia Beach над залива на приятелството, на Атлантическия бряг на острова.

Дори след неотдавнашното добавяне на 47 стаи, яхта за чартъри за гости и частен самолет за прибиране на гости от Барбадос, курортът все още има спокойна атмосфера на старо училище. Има фенове на тавана от ратан, реколта плакати на вече несъществуващи островни авиокомпании и купища антични куфари, които Бенгт и съпругата му вдигнаха на битпазарите в Европа. Пианото дори идва от семейния им дом в Лондон. На една вечеря една вечер поръчах рибното карпачо и пържола от шеф Клинтън в Багатели, крайбрежния ресторант и гледах как двойки танцуват на калипсо под приказни светлини.

Бях пристигнал няколко дни по-рано с локва джъмпер от Барбадос. (По време на полета спряхме, за да вземем няколко местни от остров Юнион.) Въздушната писта в Бекия все още е селска - бебета кози, пасещи се върху плевели до пистата, далеч надхвърлиха туристите, преминаващи през имиграция. Бях качен в камион на открито и откаран до Варовикът , най-новият хотел на острова, който отвори врати в края на 2018 г. Той се състои от девет ярко жълти вили, много от които със собствени басейни, само на няколко крачки от плажа. В хълмовете има и имение в колониален стил с пет спални и безкраен басейн - но не много други. Варуване на карибски жаргон означава „излизане“ или „наслаждаване на сцената“. Това е доста лесна за изпълнение директива. Бързо се озовах, че изпадам в рутина: потапям се в басейна, чета на шезлонга, скачам в морето, ям, дремя, изплаквам, повтарям.

Когато можех да се отлепя от този блажен график, се отправих към Порт Елизабет, град, облицован с къщи в пъпеш с меденки, дръвчета от франджипани и докове, пълни с риболовни лодки. Тук по-възрастни дами се стичаха от св. Мария Дева, красива каменна англиканска църква, за да купуват плодове от растафарийските фермери на пазара. Рибарите извадиха огромни омари от водата. Бекия е много работещ остров със старомодна общност на Карибите. По-късно научих, че това е едно от само четирите места в света, където „китоловът на аборигени“ все още е разрешен, стига да се използват традиционните методи - харпуни и дървени лодки. Всъщност един гърбач беше свален само седмици преди да пристигна.

Когато попитах Виб, как съседните острови се сравняват с Бекия, той заби палеца си в гърдите си. „Това е моят остров“, каза ми той. „Това е отворено, спокойно и реално.“

Лимирането на карибски жаргон означава „излизане“ или „наслаждаване на сцената“. Това е доста лесна директива за спазване.

През 1993 г., на около 20 мили южно на остров Кануан, италианско-швейцарски предприемач на име Антонио Саладино построи разтегнат курорт, наречен Carenage Bay Beach & Golf Club, с надеждата да привлече европейците. Още от пристигането на този хотел, тази зелена гърбица на остров - население 1700 души - беше издълбана от чуждестранни разработчици, опитващи се да го превърнат в следващия голям плажен анклав за милиардери. Всичко беше подходящо и първоначално - въпреки удивителните си плажове, Canouan беше просто твърде трудно да се стигне нито със самолет, нито с лодка. След като години не успява да привлече туристи, имотът е поет от Rosewood, а през 2003 г. Raffles, след което Саладино кани Доналд Тръмп да управлява казино там. Начинанието на Саладино в крайна сметка е неуспешно, в крайна сметка е булдозено от Дермот Дезмънд - роденият в Ирландия собственик на Барбадос Санди Лейн - и заменено с Клуба на розовите пясъци.

Имотът отново смени собственика си през 2018 г., когато Mandarin Oriental пое операциите. (Що се отнася до проваленото казино на Тръмп? Мнозина ще се радват да ви кажат, че сградата сега служи като убежище за урагани.) С пристигането на мандарина, изглежда, че Canouan най-сетне е на път да удари голямото време. Десмънд наскоро сложи финални щрихи на Glossy Bay, яхтено пристанище за 120 милиона долара близо до курорта с луксозни магазини и ресторанти. Той се похвали пред местните вестници, че Glossy Bay ще бъде „идентифицируем за Гренадини като наклонената кула в Пиза, както Айфеловата кула и Бъкингамския дворец“.

На път за Mandarin Oriental, минахме покрай няколко лъскави супер-яхти в новото яхтено пристанище, където гостите вечеряха в Shenanigans, ресторант на брега на клуб. Освен курорта - който заема около две трети от острова - яхтеното пристанище остава основната атракция на Canouan. Но се въртят слухове, че Soho House поема 32-стайния хотел Tamarind Beach и дори има шепот на Aman Resorts, които слагат залози.

Основната сграда на Mandarin има императорския вид на мраморна сватбена торта, но ресторантите, спа, фитнес залата и зоните на басейна са обновени с плажна шикозна патина. Шест нови вили осеяха скалата, направени от камък, дърво и стъкло, с безкрайни басейни с лице към плажа. Усещате, че хотелът обслужва богата тълпа über. Веднага след чекирането се натъкнах на двойка технически изпълнител от Пало Алто, чиито две момчета с глави си играеха с безбройните морски костенурки, които се разхождат на острова.

Можете да разберете защо мястото би се харесало на C-костюмите, които работят много усилено и не искат да работят усилено, за да се отпуснат. Всичко е тук - плажове с бял пясък, пронизващи сини води и всякакви луксозни удобства, които човек може да пожелае, от голф игрище от световна класа до летище, което може лесно да побере техните джетове. Няколко служители на хотела подчертаха факта, че могат да приемат високопоставени гости при пълна неприкосновеност на личния живот.

Една сутрин в Shell Beach, плажният клуб само за гости, разговарях с 12-годишно момче, което небрежно наблюдаваше братята и сестрите си, докато родителите му гребеха наблизо. Отпивайки пресен кокосов сок в бара със сламен покрив, той ме попита откъде съм. Когато му казах Бруклин, той каза с неясно континентален акцент: „Ти си толкова късметлия!“ Попитах го откъде е. Той въздъхна. „Аз съм от Монако.“

Дори когато идват по-достойни VIP лица, настроението остава скромен.

Ако Canouan е убежище за тип A, Mustique е мястото за A-списъци. Островът има чийвереска атмосфера - тоест, ако любимият ви съсед е Мик Джагър. Няма улични табели или светофари; около 100-те домове имат приятни имена като Джакаранда и Хибискус. Всички обикалят ципа около острова от две квадратни мили на „мулета“, голф бъгита и малки джипове, които могат да се справят със стръмните, тесни пътища.

Приказната (и леко пищна) репутация на острова се връща към 1958 г., когато Колин Тенант, известен още като лорд Гленконър, купува острова като бохемско убежище за своите приятели с приятели - включително принцеса Маргарет, която се стреми да не поддържа сибаритния си начин на живот на отблясъците на медийния контрол. Скоро той й подарява 10 акра като сватбен подарък за построяването на Les Jolies Eaux: неогрузински имот, проектиран от Оливър Месел, архитект на някои от най-фантастичните къщи в Карибите. През годините британците с висока мощност (Дейвид Бауи сред тях) взеха свои собствени парцели земя от Тенант. През 1968 г. той приватизира острова като Mustique Company . Днес собствениците на жилища там - всички от Томи Хилфигер до Магуи Льо Козе, съсобственик на Ню Йорк Le Bernardin - също са акционери.

Но дори когато идват по-достойни VIP лица, настроението остава скромен. Всъщност, когато руско-израелският милиардер Роман Абрамович влезе на своята супер-яхта, той предложи 150 милиона долара за една от най-големите къщи на острова - и след това я оттегли, поради факта, че Mustique не позволява въоръжена охрана. 'Има яхти, но няма мега-мега-яхти', обясни Жанет Кадет, управител на Mustique Company и пчелната майка на острова. Един следобед тя ме разведе, за да обиколя няколко къщи (някои от които се предлагат за краткосрочно наемане). Кадет има майчинска протекция по отношение на жителите си - дори въпреки принцеса Маргарет, която подари къщата си на сина си, лорд Линли, през 1996 г. и почина през 2002 г. 'Те никога няма да оставят тази бедна жена сама', оплака се тя.

Преди да стигна там, мистиката на Mustique ме накара да изобразя сцена на джет-сет - Анабел на плажа, ако щете. Но вместо това, когато пристигнах в световноизвестния Бар на босилек за „сряда“ или уличното парти в сряда се озовах в крайбрежна барака със силни напитки, оживена стоманена лента и тълпа от нормални хора. (От посещението ми обаче, Базил е ремонтиран от никой друг, освен Филип Старк.) Всъщност, след няколко дни каране из острова, пикник на плажа Макарони и размахване на същата двойка дами, които се захранват разхождайки се всяка сутрин, се чувствах почти като обикновен.

Това приятелско чувство се вижда най-добре във вторник вечерта в Къща от памук , 52-годишният хотел, в който бях свидетел как всички се спускат за коктейли и чипс от маниока в Голямата стая, за да видят кой още е долетял за седмицата. Тенант и Месел построиха 17-стайния имот върху захарна плантация от 18-ти век, а скорошният ремонт даде лак на колониално-луксозния облик на хотела - антични сандъчета, инкрустирани с черупки, мебели от ратан и врати с жалузи. От верандата се виждат каменни вили, прибрани зад лозите на бугенвилията от едната страна и ивица светъл бял пясък от другата. Разбира се, може да видите известно лице или две - но също толкова вероятно е да видите семейство, което гледа филм в киното на открито, или младоженци на връщане от тенис игра.

Кадет ми достави леки клюки в малкия град за по-забележителните жители. Брайън Адамс, който притежава и вила, проектирана от Месел, е страстен природозащитник. 'Той отглежда всичко, което яде на острова', каза Кадет. Le Coze, добър приятел на Cadet, не е изненадващо, че има най-добрия готвач в Mustique. Преди няколко години, когато Джанет Джаксън се опита да я наеме, „сложихме край на това“. А Джагър? 'Мик е голям семеен човек.'

В крайна сметка тя каза: „Ние не сме Сейнт Барт. Ние не се опитваме да се състезаваме. '

Вашето ръководство за Гренадини

Да стигнат до там

Винаги е било сравнително трудно да се достигне до тези острови. За да стигнат до Bequia, Canouan или Mustique, мнозина намират, че най-добрият вариант е да пътуват до Барбадос, откъдето можете да скочите полет SVG Air или Mustique Airways . Сега обаче има увеличен въздушен превоз от САЩ до главния остров, Сейнт Винсент, благодарение на чисто ново летище, където редовните и чартърните полети излитат редовно до Гренадини. За тези от нас без яхти или частни самолети, придвижването между островите може да бъде сложно - въпреки че много курорти предлагат въздушен трансфер. Има и междуостровни фериботни услуги, оперирани от Bequia Express и Адмиралтейски транспорт .

Бекия

Най-новият хотел на острова е Варовикът , където всяка от 13-те стаи разполага със собствен басейн. Хотел Bequia Beach е най-големият, с 59 стаи и яхта, Star of the Sea, който гостите могат да резервират за обиколки. Собствениците наскоро стартираха полетна услуга, наречена Bequia Air, за трансфери на гости и частни чартъри. Посетете Бар на плажа на Джак , който сервира пресни морски дарове на близкия плаж Princess Margaret.

Кануан

Основното събитие е Mandarin Oriental , имот с площ 1200 акра с 26 апартамента и 13 частни вили. Той е идеален за семейства с деца от световна класа & apos; клуб, отлично голф игрище и достъп до някои от най-добрите плажове на Карибите. Посетете баровете и ресторантите в Яхтен клуб Sandy Lane , част от новото развитие на яхтеното пристанище в Glossy Bay.

Mustique

Въпреки че е фактическият социален център на острова, 17-стайният Къща от памук поддържа спокойна атмосфера. Гостите могат лесно да останат незабелязани сред 13 акра тропически градини. В края на 2016 г. имотът е преработен с изчистен карибски вид от Тристан Ауер. Планирайте посещението си за сряда вечерта в Бар на босилек , Mustique приспособление, наскоро преработено от Филип Старк.

Версия на тази история се появи за първи път в изданието на Travel + Leisure от март 2020 г. под заглавието Сцената в Гренадини. Bequia Beach House, Cotton House, The Liming и Mandarin Oriental предоставиха подкрепа за докладването на тази история.