В една уличка край оживените улици на Мумбай се намира работната стая на текстилния дизайнер Бела Шангви. Като председател на Съвета по занаяти в Махаращра и консултант на индийското правителство по проекти за развитие на тъкачи, тя пътува много в цялата страна и има усет за богатата текстилна традиция на Индия, която датира повече от 3000 години.

„Всяка от 28-те държави на Индия - и много от селата в тези щати - има свой собствен дизайн, свой собствен текстилен език“, казва тя.

'Език?' Повтарям.

'Точно!'

Енергична жена, с подстригана коса, Шангви бързо се придвижва из стаята, като дърпа платове от рафтовете и ги разстила на ниска маса.

Първо разглеждаме красив вълнен шал от пашмина от Кашмир със синьо-бял дизайн на Пейсли навсякъде. Шангви разказва за това как деликатното, сложно ръкоделие на шал отразява цветната реч и сложността на кашмирците, които понякога се считат за „трудни за четене“. Разглеждаме тъкани от Гуджарат, в Западна Индия, с удебелени, висококонтрастни червено-черни шарки, които, казва Шангви, са като самите смели и страстни гуджарати. Гуджаратис, добавя тя, съзнателно или несъзнателно създават тъкани, които се открояват от суровия им пейзаж. За разлика от тях, Източна Индия е буйна и пълна с цветове и, казва Шангви, жените там предпочитат прости бели сарита със златна или червена граница.

Появява се ослепителен златен брокат от Бенарес. Деликатната бело-бяла бродерия говори за градската изтънченост на Лакнау, близо до Ню Делхи. Скоро масата на Шангви е пълна с тъкани в изумителни цветове и нюанси, които не мога да опиша. Камаладеви Чатопадхай, водещ експерт по индийски занаяти, който пише за любовта на индианците към цвета, посочи, че дори бялото тук има пет тона - слонова кост, жасмин, августовска луна, августовски облак след дъжд и раковина. За мен Индия се чувства като колекция от страни, отразени в нейния текстил.

Дойдох на субконтинента през декември, в началото на по-хладните месеци и сватбения сезон. В магазините за тъкани навсякъде, където отида, намирам жени, ангажирани със сериозното занимание да купуват сари не само за булката и нейните служители, но и за всички гости, които често наброяват близо хиляда.

От древни времена текстилът се свързва с важни ритуали и социални поводи в Индия. Свещените скулптури са традиционно облечени, а ленти от плат са окачени на дървета и стълбове като предложения около индуистките светилища. Кърпа се дава, когато се роди бебе и когато мъжът достигне 60 и поднови брачните си обети със съпругата си. Текстилът се превръща в политически, когато призивът на Ганди за ръчно предене на индийски платове - и по този начин по-малко разчитане на британски стоки - се превръща в воюващ вик за независимост през 40-те.

Всъщност историята на Индия е толкова преплетена с текстил, че е трудно да се разделят двете. Памукът и коприната са необичайни и когато тъкачите са открили как да правят цветни багрила, индийските тъкани завиждат на света. Един от командирите на Александър Велики, при пристигането си в субконтинента, се учудил, че индийската кърпа „съперничи на слънчевата светлина и устоява на миенето“. Строго пазената тайна на багрилата кара британците да установят търговски пунктове в Гуджарат през 1613 г. и Мадрас (сега Ченай) на югоизточното крайбрежие през 1640 г. Холандците и французите следват със собствени пристанища наблизо. Гуджарат и югоизточните провинции Тамил Наду и Андра Прадеш остават важни текстилни центрове и до днес.

Сухият климат на Гуджарат и податливостта към суши и наводнения винаги са правили земеделието тук несигурно. През летните мусони, когато тревните площи на север от Будж се превръщат във вътрешно море и земеделието трябва да бъде изоставено, бродерията и бижутерията процъфтяват като начин за препитание. Северен Гуджарат, западният Раджастан и съседният Синд в Пакистан остават три от най-богатите зони в света за народна бродерия. Bhuj и старият пристанищен град Mandvi в Гуджарат също са центрове за бандхани , или работа с боя за вратовръзка. Бандхани шаловете са част от общото облекло на западните индийски жени.

Днес се блъскам по прашен черен път в Rann of Kutch, северно от Bhuj, в климатизираната кола на Mike Vaghela. Той притежава ложата Garha Safari извън Бхудж и изглежда познава всички, включително шефа на мюсюлманското село Mutwa Dhordo, само на 20 мили от пакистанската граница. След чай и размяна на приятни неща, аз се запознах с племенницата на вожда, София Нани Мита, 25-годишна, която говори малко английски и се смята за една от най-опитните бродиращи тук.

'О, не, не', казва Мита на вълнения коментар на чичо си. Тя се обръща към баба си на 82 години, която смята за по-добра майсторка. Тя ми показва a канджари (блуза), направена от баба й, след това парче бродерия, върху която работи. Шевовете са забележително малки и сложни, създадени с миниатюрни игли в отворен шев, също характерни за Синд. Моделите са абстрактни и геометрични и изпълнени в живи цветове - червено, зелено, синьо, жълто, оранжево, розово и черно. Те са подобни на бродерията на Афганистан. (Пастирите на мута, кози и камили са мигрирали оттам преди повече от 350 години.) И двете парчета са изумителни.

„Много от жените в селото просто вършат работа за туристическата търговия“, казва тя, „но аз се опитвам да направя нещо - [тя се бори за правилната дума тук] също различно. Ще видиш?'

Мита изчезва в съседна хижа. (От сламения покрив стърчи чиния със сателитна телевизия.) Тя се връща с дълга ивица черен плат с четири-инчов-четири-инчов дизайн. Това е един вид „тетрадка“. Мита обяснява, че интервюира по-възрастните жени от селото и записва техните специални шевове, „за да запазим традициите“.

Както и в други села в Ран Къч, и тук жените вършат най-добрата си работа за зестрата си и по-малко трудоемка работа върху чанти и юргани за продажба на туристи и колекционери. Шевните машини и синтетичните тъкани обаче драстично променят стиловете и традициите, заедно с кабелна телевизия, която излъчва най-новите сапунени опери в Боливуд. A. A. Wazir, колекционер на текстил в Bhuj, оплаква пристигането на кабелна телевизия в Rann преди няколко години. „Много лошо за традицията. Много лошо - казва той.

На хиляда мили, на югоизточното крайбрежие на Индия извън Ченай, Висалакши Рамасвами, интериорен дизайнер и експерт по текстил, отразява същите чувства. „Сега, с жакардовия стан, можете да сканирате всяка снимка в компютъра и да създадете програмни перфокарти за тъкачния стан“, казва тя. „Миналата година„ полите на Пепеляшка “бяха в ярост сред младите момичета. Всяко осемгодишно дете искаше пола с историята на Пепеляшка, изплетена около границата.

Рамасвами ми казва, че южните индианци имат репутацията на по-сдържани и религиозни от своите северни сънародници. Вълните на мюсюлманските нашественици никога не са проникнали толкова далеч на юг, колкото Ченай, така че красивите индуски храмови комплекси наблизо остават непокътнати. Храмовете, които изискват религиозни стенни завеси и знамена, се превърнаха в творчески центрове за майстори и остават такива и до днес. Шри Калахасти, популярно място за поклонение на 80 мили северно от Ченай, е домът на Гурапа Шети и сина му Дж. Ниранджан, майстори на текстилни художници, чиито творби се събират в цяла Индия. Традицията на Шри Калахасти на каламкари , рисуван разказ и религиозен текстил, ражда през 17-ти век chintz, остъкленият памук, някога желан от европейските кралски особи.

Тази сутрин се отправяме на юг от Ченай към Канчи-Пурам, един от най-свещените градове в Индия, с около 125 признати светилища. Канчипурам е битова дума за най-желаните копринени сарита в Индия, както и памук в брилянтни чекове и карета. Обикновено сари Kanchipuram имат шарки с ярко контрастиращи цветове - кестеняво и зелено, пауново синьо и розово - и златни или сребърни нишки, вплетени в границите. „Често канчипурамската коприна се смята за по-добра, защото всяка нишка е съставена от шест фини копринени усуквания вместо от три“, казва Рамасвами. Казва се, че добавеното тегло на коприната грациозно пада върху женското тяло, създавайки извивки там, където трябва, и скривайки другите.

Около 60 000 от 188 000 жители на Канчипурам са тъкачи и те живеят в клъстери от семейни работни съединения, както и от стотици години. Спираме на едно съединение. Къщите с нисък цимент съдържат малки стаички, в които работят някои мъже, връзвайки възли на парчета връв като ориентир за проектите на ръчните станове. Други използват компютър, за да пробиват картонените ленти, които оформят дизайна на жакардови станове.

В друга слабо осветена стая жена работи на полуавтоматичен жакардов стан, който запълва пространството. Малкото й дете седи тихо на пейката до нея. Дизайнерските карти дрънкат, докато се движат по върха на тъкачния стан, насочвайки хоризонталните нишки, които контролират дизайна и освобождавайки тъкача от досадната работа по манипулиране на възлите. И все пак преместването на малкото вретено на ръка през 2400 нишки (ширината на плата) е трудна работа - която ще спечели на тази жена около 2 долара на ден. (Сарито от шест ярда, което отнема около две седмици, ще се продава за около 70 долара.) Сякаш цялата творческа енергия на нея и нейното семейство участва в производството на тази забележителна кърпа, а заобикалящата ги среда е маловажна за тях.

По време на пътуванията си в Индия открих, че почти несъзнателно оставям скучните си западни дрехи зад себе си в хотелите: каки, ​​бяла риза, бежово памучно яке. Невъзможно е да не бъдете съблазнени от тъканите на Индия. Тук в Ченай най-накрая се поддавам на закупуването на сари. Моят е от Арани, близо до Канчипурам, в сянка от лилаво-зелено, наречено нежно манго, за което се твърди, че прилича на цвета на младите издънки на манговото дърво. Не знам дали ще го нося, но никога няма да се уморя да гледам танцуващите цветове на тъканта в светлината. Жив е - кълнове от трансплантирано манго в спалнята ми.

Американското текстилно общество , в Earleville, Maryland, ( 410 / 275-2329; www.textilesociety.org ) и Музей на текстила , във Вашингтон, окръг Колумбия, ( 202 / 667-0441; www.textilemuseum.org ) организира текстилни обиколки по целия свят, включително в Индия. Други индийски текстилни ресурси в тази история са изброени по-долу.

МУМБАЙ

Индийският текстил Co. Луксозни тъкани от висок клас от цяла Индия, събрани от собствениците Sushil и Meera Kumar. Магазин и шоурум са в хотел Taj Mahal Palace & Tower в центъра на Мумбай. ( Аполон Бундер; 91-22 / 2202-8783 ).

MarketPlace Визията на индийския социален работник Пушпика Фрейтас, тази 20-годишна базираната в Чикаго организация с нестопанска цел работи с жени в бедните квартали на Мумбай, предлагайки на пазара своите продукти в САЩ и заедно с индийския партньор насърчава развитието на общността. Дрехи и обзавеждане на дома на разумни цени. ( 800 / 726-8905; www.marketplaceindia.com ).

Mehta & Padamsey Текстилният дизайнер Meera Mehta има превъзходно усещане за цвят и работи с тъкачи в цялата страна. ( Форт Чамърс, Блок С, ул. Тамаринд, Форт; 91-22 / 2265-0905 ).

Студио Аавартан Бутикът на занаятчийския експерт и консултант по дизайн Бела Шангви. ( Нес Бауг, приложение 1, магазин № 1, Нана Чоук; 91-22 / 2387-3202 )

Благотворително доверие на WomenWeave Подкрепена от ООН организация с нестопанска цел, която се стреми да подобри живота на индийските жени, като пусне на пазара своите ръчно очертани продукти. ( 83 Gool Rukh, Worli Seaface; 91-22 / 5625-8709; www.womenweavers.org ).

ГУДЖАРАТ

Музей на текстила Калико Мека сред текстилните музеи, с една от най-добрите световни колекции от античен и съвременен индийски текстил, включително редки гоблени и костюми. Той е построен от части от стари селски къщи и се намира в градините Шахи Баг, на около три мили северно от Ахмедабад. ( 91-79 / 2786-8172 ).

Кала Ракша Създадена от Джуди Фрейтър, бивш асоцииран уредник на музея на текстила във Вашингтон, окръг Колумбия, това доверие подкрепя местните занаятчии и запазва традиционните занаяти в Къч, включително бродерията. ( Parkar Vas, Sumrasar Sheikh; 91-2808 / 277-237; www.kala-raksha.org ).

Музеен качествен текстил А. А. Вазир и синовете му събират бродерии и текстил, които са верни на името на техния магазин повече от 25 години. ( 107 / B-1, Lotus Colony, P.C.V. Mehta School Marg, Bhuj; 91-2832 / 224-187; www.museumqualitytextiles.com ).

КЪДЕ ДА ОСТАНА

Ложа Garha Safari Добра база близо до Будж за изследване на занаятите и текстилните традиции на различните мюсюлмани, индуисти и джайнисти в селските райони Кач. Собственикът Майк Вагела може да организира обиколки на село. ( Язовир Рудрани, Будж; 91-79 / 2646-3818; удвоява от $ 60 )

ЧЕНАЙСКА ОБЛАСТ

Дакшиначитра Исторически къщи от южна Индия са трансплантирани на това красиво място от 10 акра край морето, за да запознаят посетителите с културите и занаятчийските традиции на Тамил Наду и други провинции. Родената в Америка основателка, антрополог Дебора Тайгараджан, продължава да разширява експонати и образователни програми. Занаятчиите работят на място и продават стоките си. ( East Coast Rd., Muttukadu, Ченай; 91-44 / 2747-2603; www.dakshinachitra.net ).

Център за изследвания и обучение на Каламкари Ръководен от майстор художник на текстил J. Niranjan Shetty. ( Парцел 4, храм Ширди Сай, Ченай Rd., Шри Калахасти; 91-984 / 959-9239 ).

Нали Чинасами Чети Пет невероятни етажа от платове от целия юг - канчипурамски коприни и сарита, памук и готови дрехи - и пълни с индийски купувачи. Повечето търговци говорят английски. ( 9 Nageswaran Rd., Panegal Park, T. Nagar, Chennai; 91-44/2434-4115; www.nalli.com ). Nalli също има магазини в цяла Индия и търговски обект в САЩ в Маунтин Вю, Калифорния ( 650 / 938-0700 ).

Ложа Garha Safari

Музеен качествен текстил

А. А. Вазир и синовете му събират бродерии и текстил, които са верни на името на техния магазин повече от 25 години.

Кала Ракша

Това доверие подкрепя местните занаятчии и запазва традиционните занаяти в Къч, включително бродерията.

Музей на текстила Калико

Студио Аавартан

Бутикът на занаятчийския експерт и консултант по дизайн Бела Шангви.

Меера Мехта

Текстилният дизайнер Meera Mehta има превъзходно усещане за цвят и работи с тъкачи в цялата страна.

Индийският текстил Co.

Луксозни тъкани от висок клас от цяла Индия, събрани от собствениците Sushil и Meera Kumar. Магазин и шоурум са в хотел Taj Mahal Palace & Tower в центъра на Мумбай.

Музей на текстила

Разположен извън обичайната туристическа писта в квартал Калорама, този малък музей е посветен на насърчаването на оценката за художествената стойност на текстила от цял ​​свят. Първоначално основан от Джордж Хюит Майърс през 1925 г., Текстилният музей се помещава в две сгради, едната от които е бившата резиденция на семейство Майерс, построена през 1913 г. Колекцията на музея включва повече от 19 000 броя, датиращи още от 3000 г. пр. Н. Е., с акценти, включително ориенталски килими, ислямски текстил и перуански текстил от преди Колумбия. Миналите изложби включват Конструиран цвят: амишки юргани и Съвременна японска мода: Колекцията Мери Баскет .