В знак на почит към Джералд Дърел, който пише Омъжаване за майка и Моето семейство и други животни , и двамата, разположени в Корфу, посетих гръцкия остров с майка си - която, подобно на Дърел, не беше в настроение да се омъжи - и нейното куче, бляскаво-жълт дакел, който нарекох Доведен баща, защото мястото му на огнището далеч надхвърля това на домашен любимец. 'Къде си?' през целия ден майка ми може да се чува да му се шегува. Дори с главата си заровена в мръсотията, той никога не пропуска да отговори на призива. В хотел Corfu Palace, в град Корфу, той изтичаше от гърлото на майка ми всеки път, когато щяхме да излезем. Гъмжещата джунгла от аромати, които хотелският килим трябваше да е носил на ноздрите на съществото, го накара да лежи ниско - по-точно под леглата, откъдето трябваше да бъде изгонен или отпуснат, което ние постигнахме, като легнахме легнал леглото. Закусихме на нашата веранда, под цъфтяща акация, гледайки през нежна арка към буйната градина от розови и лилави петунии, плумбаго, невен и циния, но дори ароматът на препечен хляб и гръцко кафе не успя да привлече пастрока от укриване. И така, имахме духовно куче със себе си - такова, което в края на седмица можеше да напише томове за подовете на кафенетата, синьо-сивите килими на нает Мицубиши, температурата под шезлонгите, миризмата от Корфу въздух (аромат на печена царевица, например, през нощта на площада).

Държехме в ръцете си малко листче с името и номера на човек, когото да повикаме в Корфу. Майка ми го беше получила от приятел на съседния остров Паксос, където е прекарала последните 20 лета. „Илеана“, се казваше и до него имаше пет цифри, които набрахме с нетърпение веднага щом се настанихме в стаята си, разхождайки се внимателно около чувствителността на всеки друг при мисълта за съвместното съществуване напред. Илеана говореше добре италиански и много добър английски и в комбинация от двете незабавно ни покани в дома си за напитки онази вечер ... но тя щеше да ни вземе.

Покорно се натрупахме в малката й бяла кола. След като излезе от алеята, тя зави наляво по морето и нагоре по наклона към къщата си, в центъра на града. Тя беше облечена в бели панталони и шарена риза с къси ръкави и къса кестенява коса и красиви кафяви очи с лек глас надолу, които ни оглеждаха внимателно, за да видим дали може да се окажем отегчени. Влязохме в малкото асансьорче, което току-що бе монтирала, занесохме го на пода (някои от останалите са отдадени под наем на консулство) и излязохме в коридор, който водеше към множество стаи с изглед към площада. Седнахме на диван, докато тя оправи узо за майка ми и Campari и сода за себе си. Това беше салонът на една от най-старите и величествени пететажни къщи над платията, главния площад на стария град на Корфу. В единия край на площада има крикет поле; от другата, портираните кафенета с изглед към крайбрежната алея, наречена Листън, която е копие на улица Риволи в Париж и където само аристократични семейства, вписани в златна книга, някога са имали право да се разхождат. Настъпи здрач, а прозорците оформяха гледка към треперещи върхове на дърветата от бърборещи птици и тъмната кръгла маса на старата крепост с неокласически храм, сгушен срещу нея. Лястовици обикаляха във формации срещу оранжеви облаци.

Сигурно сме преминали теста, защото бяхме осиновени. Илеана ни заведе да плуваме на югозападния плаж Айос Йориос, на брега с лице към Италия. По пътя тя обясни, че много преди да стане модерно да се къпят в морето, мъжете ще наследяват земеделски имоти, смятани за по-ценни, а морските имоти отиват при жените. Така че, противно на социалните намерения и благодарение на туризма, жените просперираха на Корфу.

Придружени от внука на Илеана Фелипе и нейната филипинска икономка, отидохме до плажа на Пелекас с черните му ерозирани камъни (наречени „Камъни на булката“, тъй като веднъж булката беше изоставена там веднага след като се омъжи), излизащи от студения тюркоаз море. Обядвахме в Розовата пантера на тераса сред маслинови дървета и борове високо над плажа, близо до село от 17-ти век на планински хребет, от което кайзер Вилхелм II обичаше да се любува на залеза. Отидохме на плажа под вилата Mon Repos, където елегантни корфиоти се събират около 11 или 12, преди да изчезнат вкъщи за обяд, и до читалищното дружество в Корфу, където мъжете играеха карти и пиеха и където се провеждаха партита. Сега е убежище за учени и пътешественици. Учен млад библиотекар с романтично черно петно ​​върху едното око ни разведе наоколо. Вечеряхме в ресторант „Русалка“ в Гувия, ядяхме малка риба на скара, наречена гаврос, и Илеана ме запозна с дъщеря на приятел, която работеше в туристическа агенция, отворена до полунощ, както и повечето фирми на Корфу през лятото. Катерина каза с дълбокия си глас: „Водя лодка италианци на красив плаж, наречен Керасия, на северното крайбрежие. Искаш ли да дойдеш?'

Тя ме взе в двореца на Корфу на следващата сутрин в четвърт до осем, слой крехък слънцезащитен крем на лицето й с френска филмова звезда, който беше допълнително засенчен от сламена шапка - този, който живее на Корфу през цялата година, едва ли може да си позволи да изложи кожата й на слънце. В пристанището ни очакваше спретната бяла яхта. Под корпуса на италиански круизен кораб вълните се търкаляха и отражението на ранното слънце върху водата се разпръскваше като живак. Покрай акостиралите лодки, извитата фасада на град Корфу изпъкваше в морето като корпус на архитектурен кораб, венецианските му мазилки, окъпани в розова сутрешна светлина. Мъглата покриваше вълнообразните линии на планински вериги в опушени сини нюанси. Високият гръб на гръцки круизен кораб, изваждащ се от пристанището, приличаше на балансиращ картон, издухан в морето върху дъха на черен дим, сякаш горя.

Яхтата, на която трябваше да се качим, изглеждаше огромна, докато големият италиански кораб не започна да изхвърля пътниците върху нея, пълнейки я с редица след редица облечени в тениски италиански туристи. Последните натъпкаха парапета и блокираха гледката и въздуха. Загледах се напред в ризата на човека пред себе си, притиснала се в бялата пластмасова седалка и чух сухата джунгла на нейния Walkman. Мъж влачи младата си булка да застане пред всяка нова гледка и я снима усмихната катерица усмивка от възторг. Видеокамерите бяха насочени към нас от всички ъгли.

Отначало се отправихме на юг надолу по брега, покрай Мон Репос, където се роди принц Филип, херцог на Единбург - причината толкова много Корфиоти да се наричат ​​Филип и Филипа. Константин, бившият крал на Гърция, и братовчед му, се опита да си върне имението, поддържайки, че то е частна собственост, но в хода на неговия иск беше открито, че е построено върху класически останки. Константин загуби делото си и Mon Repos стана собственост на Corfiotes. Някои казват, че ако той се беше отказал само от частта от археологически интерес, можеше да му бъде предоставена вилата.

Настоящият кмет е популист, който вярва, че всички бивши кралски резиденции и имения трябва да бъдат отворени за обществеността. Така че човек може да вземе чай в градината на кралския дворец и да се изкъпе във Фалираки, скалист плаж под терена, който преди е предоставял на кралското семейство достъп до морето. Сега е градският плаж - бетонов кей с форма на подкова под гърба на старата крепост, с кафене, където хората идват в обедни почивки или след работа. Обикновено доведе кучето си в кафенето и поздрави мъж, който също имаше куче. Те седнаха и си поръчаха Nescafé, разклатен със захар и лед, така че да се разпенва - гръцка версия на капучино, към която повечето корфиоти изглеждат пристрастени. Катерина обясни, че много кафенета сервират горещо кафе, ако се поръча гръцко кафе, но че автентичното гръцко кафе с дебела утайка на дъното трябва да се кипи бавно, в идеалния случай върху горещ пясък.

Отидохме до зловещия дворец на Ахилион, императрица Елизабет Австрийска (който, когато беше убит, се превърна в лятна резиденция на кайзера), с неокласическата си височина, озаряваща красотата на брега. Някога е имало мост от нейния имот до плажа, но той е бил разрушен през Втората световна война, за да позволи преминаването на немски танкове.

Kerasia, на север покрай една мечтателна варосана тюркоазена вила в Kouloúra, която принадлежи на Agnelli, и на 1 1/2 морски мили от Албания, е пуст плаж, на който има само една барака с таверна. Пуста, тоест до нашето пристигане, когато се изпълни магически с шезлонги и основни цветове. Жена, която се беше изкъпала и легнала на слънце, се приближи до Катерина и я попита: „Извинете, госпожице, бихте ли ми казали името на този остров, на който ни доведохте?“ Все още беше Корфу, същият Корфу, който тя и нейните спътници нямаше да видят повече, тъй като трябваше да отплават същата вечер.

Връщайки се на своя кораб, италианци, винаги верни на своите квадратни ястия, те се изкачиха по гангстрата и се насочиха към трапезарията, където чакаше обяд. Никое уважаващо себе си Средиземноморие не се хвали на обедното слънце.

Понеже средиземноморските хора обичат сянката, а гърците са нейни главни строители - решетки, гроздови беседки, разклонени здравец, покриви от ярко оцветени гофрирани стъклени влакна, гъделичкани по краищата от клечки и пламбаго. Редове тенекиени саксии, пластмасови саксии, консерви с маслини, консерви с домати, пластмасови бутилки с минерална вода с отрязани върхове и по-благородните саксии от теракота, боядисани в бяло, с концентрични хребети - всичко се използва за задържане на земята разсад. Всеки градинар има своите капризи: някои боядисват всичките си саксии в тюркоазено, или в бледо розово, или в розово и бяло, или в тюркоазено и зелено. И в Корфу растенията процъфтяват. Малко след като са били поставени в почвата, те започват да гледат умишлено там, неканени, инвазивни като джунгла. Човек гледа към тераса или градина и е невъзможно да се разбере как е възникнало - кое растение е било засадено първо, дали е имало план или случайно се е случил лабиринтът от стъбла, клони, зеленина и облаци от цветове. Това е, което човек е виждал на всяка пощенска картичка от гръцките острови, но несъзнателната спонтанност от нея все още е изумителна.

След три дни усърдно турне си помислихме да си дадем почивка на Илеана и обширната мрежа от познати, които тя беше записала от наше име. Мирът и уединението на един манастир изглеждаха привлекателни. Пътувахме до западната част на острова, до Палеокастрица и нагоре по планината до манастира Богородица, построен на мястото на византийска крепост през 1228 г. и възстановен с аромат на рококо през 1700-те. Погледнах с копнеж редицата килии, всяка със собствена сенчеста тераса с изглед към централен двор с ванилова цветка в единия край, дългите разклонени здравец, алена бугенвилия и червен хибискус, които се спускаха върху ослепително белите стени. Мислех, че никога не съм виждал по-добър модел на архитектура - място, където да живеят мнозина, но с възможност за самостоятелно съществуване, на скала над морето.

Дългобрад свещеник в черни одежди, седнал на каменна пейка до оградената градина, ме изпревари в църквата и посочи къде трябва да седя. Забелязах на шапката му: черен - естествено, както носят православните свещеници, - но с бордюр, ватиран в шарка от листа; той го беше ушил, както и другите дрехи, които носеше. Той каза, че ще ми го даде, ако му дам моето, смачкано черно памучно нещо, което беше оскъдната ми бариера срещу слънцето. Изведнъж той ме хвана за лакътя и ме издърпа от мястото ми, размахвайки брадат челюст към рамкиран предмет в задната част на църквата. Това беше бродерия, която той бе направил в продължение на 30 месеца, три часа на ден, използвайки коприна, злато и сребърни конци, представящи смъртта на Мария. Беше го ушил, докато беше още в манастира Атон, където прекара 30 години, потопен в мълчание. „Твърде много туристи тук, в Палеокастрица“, оплака се той, „твърде много вемени в хорти“.

Той ми показа бившите гласове, струни, окачени ниско със златни пръстени, кръстове, прелести и медали по дъното на изображения на светци и мадони. „Всички проблеми на хората идват тук: няма омъжена, няма бебе ... проблем тук и тук ...“ Той посочи коляно, лакът. „След като бебето е наред, след проблема с финала подарете брачни халки.“ Златният крак и крак, направени на висулки, бяха някои от другите „благодарности“ за получените услуги.

През следващите дни отидохме до плаж, наречен Pagos (което означава „лед“), защото е окъпан от ледени студени води, и до друг, в Сидхари, наречен Canal d'apos; Amour, където плуваше през извития канал на церулеанска вода между високи ерозирани скални образувания гарантира вечна любов, според местните познания. Посетихме всяка част на острова с изключение на най-южната, до която може да се стигне само с четирите колела или лодка. Бих казал, че очарованието на Корфу е съсредоточено в неговия град и неговите села - във венецианската елегантност на едното и буколичната бяла, розова и тюркоазена гръцкост на другото. Островът е бил окупиран от венецианците повече от четири века, до 1797 г., от Френската република за две години, за кратко от турците и руснаците, от императорските французи до 1814 г., след това от англичаните (оттук крикетът като национален спорт и джинджифилова бира във всяко кафене). Най-накрая е отстъпен на гръцката държава през 1864 г., заедно с другите йонийски острови.

Към края на престоя ни на Корфу, по време на коктейл в салона на Илеана, почувствах как паркетът се клати под краката ми и тялото ми се люлее. Мислех, че трябва да е готвачът Кула, който носи поднос с чаши от кухнята. Но люлеенето се увеличи и две жени и един мъж, сякаш в щафета, казаха: „Сейсмос“, „Сейсмос“, „Сейсмос“. Дори аз знаех какво означава това - земетресение. Всички продължиха да говорят и отпиваха бяло вино; праховосинята тафта закръцна, златните медузи на слънчевите очила на Версаче проблеснаха, краватата, прибрана в риза, заблестяха, а подовете издрънчаха. Жената в тафтата леко избута сив кичур от челото си и спокойно каза: „Малко разклащане прави света добър.“

Тази нощ в хотелската ни стая на едно легло лежеше седем червени рози с дълги стъбла, увити в целофан. Бележка казваше: „Добре дошли в Корфу! Любов, Бабис. Майка ми имаше ли таен ухажор? Тя отрече обвинението, затова се обадих на портиера, за да го уведомя, че розите трябва да са за някой друг. Не, настоя той, беше сигурен, че са в правилната стая. Минута по-късно телефонът иззвъня: „Това е Бабис“, прозвуча мъжки глас. След това, по-заплашително, „Помниш ли Бабис?“

- Не - промърморих аз, като започнах да усещам, че става дума за заговор, - сигурно си сгрешил…

- Бабис! той извика в телефона, 'Бабик на Марика!'

Накрая видях светлината: той беше син на жена от Паксос, която родителите ми познаваха от 20 години; той притежаваше ресторант на пътя покрай новото пристанище Корфу. - О, Бабис! Плаках, облекчен.

Сега, след като най-накрая бе признат, че се знаеше, че е сред приятели, той стана насилствен. 'Ти си тук. Не идвате да видите Бабис. Не яжте в ресторанта на Babis. Нито кафе. Правя нещо нередно? Много съм ядосан! ' заключи той с неочаквана сила, като се има предвид, че го бях срещал само веднъж преди години. Поправихме се, като му позволихме да ни храни за два часа в ресторанта си, под беседка, като колите препускаха с бързи крачки по пътя, но отвъд него морето и риболовните лодки боядисани в бяло, тюркоазено и червено. Малки и големи риби дойдоха на масата с пържени картофи, патладжан, домати, краставици и фета. На високоговорителя, под съпровод на бузуки, мъж пя на английски с подчертан гръцки акцент: „Как ти харесва, мамо-зеле, ди Грис?“

Mum-zelle хареса. Корфиотите ни бяха приели с отворени обятия, бяха ни включили във всеки план, вечеря, екскурзия на плажа ... земетресение. С наближаването на нашето заминаване бяхме кораби, отдалечаващи се на хоризонта на своята привързаност. Хубава зима, казаха те, няма да остане никой освен котките. И все пак Корфу е място, в което да мечтаете да бъдете емигрант: достатъчно светски, за да изкушите човек с идеята да живеете там целогодишно; достатъчно отдалечен, за да бъде бягство. Място, където куче, дори духовно куче, витаещо близо до земята, може да се възхищава на долната страна на котките, на омекотяването на лапите им.

Най-отдалеченият север от седемте йонийски острова и най-близкият до Италия, до Корфу може да се стигне с директни чартърни полети от няколко европейски градове освен Атина (което трябва да се избягва през лятото поради задръстванията на въздушния трафик), включително Лондон, Рим , Париж и Франкфурт. Това е най-зеленият от гръцките острови, с най-космополитните градове. Горещо се препоръчва кола за обиколка на острова, от планината Пандокър на север, до хълмистия център и през юга поне до Петрити.

Най-добрата гледка към историческия център на град Корфу е от терасата на хотел Cavalieri. Отидете при залез слънце, за да видите въртеливите лястовици, старата крепост и новата, целия град през нощта. Никое описание не би могло да улови широката красота на това.

Хотели
Хотел Корфу Палас Пр. Демократиас 2, град Корфу; 30-661 / 39485; удвоява $ 196.
За усещането, че сте на почивка в центъра на града, благодарение на голямата градина, басейна с морска вода и позицията му с изглед към залива. Стаите на долните етажи, които имат тераси, отварящи се към градината, се чувстват като бунгала.

Кавалиери 4 Kapodistriou, град Корфу; 30-661 / 39336; удвоява $ 74, $ 130.
Наскоро реставрирано имение с пет етажа, с много красиви, просто обзаведени, старомодни стаи. Трапезарията само за закуска е малко мрачна, така че избягайте, когато можете. Най-ценно Красива Венеция 4 Zambeli, град Корфу; 30-661 / 46500; удвоява $ 66, $ 76. Много близо до Еспланадата в очарователна вила с 32 стаи; има закуска на шведска маса в градината.

Ресторанти
Фалираки Ул. Арсениу, град Корфу; 30-661 / 30392; вечеря за двама $ 22. Тераса около измита в розово къща точно на водата, точно под старата крепост, с гръцки специалитети, като мусака, приготвена малко по-деликатно от обикновено.

Венециански кладенец Пл. Кремасти 1, град Корфу; 30-661 / 44761; вечеря за двама 30 $.
Когато сте се уморили от селската гръцка кухня и простите таверни и искате нещо по-театрално, опитайте това място с неговите маси около кладенец, драматично осветление и оперна музика.

Горгона , или Русалка Гувия; 30-661 / 90261; вечеря за двама 26 $.
Опитайте пресните мариновани аншоа в масло и скаридите на скара. Поискайте да видите улова на деня.

Розова пантера Пелекас; 30-661 / 94449; вечеря за двама $ 14.
Някои от най-добрите и най-прости храни, които имах на Корфу, бяха в тази семейна таверна: пържени калмари, големи сочни парчета пилешки сувлаки, вариация на гръцката салата с риба тон. 2М Еборико, Кендро; 30-661 / 46030; вечеря за двама 30 $. Попитайте за Бабис.

Nautilus Snak Bar Анемомилос, град Корфу; 30-661 / 31726; напитки за двама $ 10.
За кафе или напитки в залива, където са закотвени ветроходни лодки и дървени риболовни лодки. Това е вълшебно през нощта.

Гледки
Църква Свети Спиридон Спиридонос, град Корфу.
Църквата на светеца-покровител на Корфу, точно в центъра на града, където хората идват да целунат сребърното ковчеже, в което се намират мощите на светеца.

Църква 'Св. Язон' и 'Св. Сосипатър' Ул. Сосипатриу, Анемомилос.
Единствената завършена и автентична византийска църква на острова. Също толкова прекрасни са и покритите с плумбаго и жасмин вили около него.

Общество за четене на Корфу 120 Каподистро; 30-661 / 39528; по уговорка.
Четете заобиколени от морето и миризмата на древни книги.

Vlachérna и Pondikoníssi
Два малки острова, които са дом на манастир и параклис от 13-ти век.

Богородичен манастир Палеокастрица.
Урок по архитектура, тишина, простота и красота - особено при залез слънце - с малък Едем на оградена градина.
—G.A.

Най-добрите книги
Пътеводител на Globetrotter Корфу (Globe Pequot Press) -Хандъ за първи път посетител.
Моето семейство и други животни от Джералд Дърел (Пингвин) —Смешният разказ за живота на ексцентрично английско семейство на Корфу между световните войни.

Клетка на Просперо от Лорънс Дъръл л (Марлоу) —Мемоари, разположени на острова.
—Мартин Рап

Кафе-пауза: Изберете кафене на Liston, крайбрежната алея в град Корфу и наблюдавайте безкрайните разхождащи се тълпи.