Ранна вечер: идеалното време за разходка из Палермо Стар град . Палаци от осемнадесети век се редят по улиците, прозорците им са обрамчени от ерфитите и воланите на бароковата каменна зидария. Някои бяха в състояние на пълно разрушение, други живи с шума на работници, възвръщащи величествените си фасади към живот. От покритите с прах тротоари църквите се издигнаха в изобилие от резбована украса. С партньора ми Матю влязохме в Ораторията на дел Росарио в Санта Чита и бяхме посрещнати от бунт на рококо, направени от Джакомо Серпота - художник от Палермитани, който превърна този интериор в театър на религиозно разказване, изобразявайки статуи на добродетелите и сцени от Страстта в гипс, чист и бял като царски заледяване. Цялото на Палермо всъщност ни се струваше театър, витрината на всеки магазин или ателие на занаятчия предлагаше моментна снимка на драмата: шивач в неговата работилница, бръмчащ върху мандолина; сладкарски магазин, натрупан високо с плодове от марципан; магазин, облицован с макети на Падре Пио, любима култова фигура в Южна Италия, идентифицирана по неговите ръкавици и кафяво расо. Беше началото на септември, популярна седмица за сключване на брак в Палермо, а гостите във всичките им изящни неща се мотаеха пред онези грандиозни барокови църкви и сваляха кафе в близките барове преди различните си церемонии. (Оказва се, че никой не се мотае толкова стилно, като сицилиански гост на сватбата.) Когато светлината започна да избледнява, изглеждаше добра идея да спрете за негрони преди вечеря. Прекосихме се през арка по тясна, потъмняваща улица, за да намерим Caffè Internazionale: тънък, засенчен с лозя двор, пълен с разпръснати маси, където ни срещнаха приятелски поздрав от собствениците, италианската художничка Стефания Галегати и нейния афроамерикански съпруг , Дарел блести. Освен че сервират отличен коктейл, двойката е домакин на концерти и художествени работилници в лабиринтната серия от стаи отзад. Мястото беше тихо в нощта, която посетихме, така че си побъбрихме с Галегати и Сияе, докато децата им се разхождаха из двора в златната светлина на вечерта. Отляво: Via Orologio на Палермо, част от наскоро пешеходната centro storico; ресторантски маси, облицовани по улиците на Трапани. Саймън Уотсън По-късно, чувствайки се гладни (трудно е да не почувствате глад в Палермо), се спряхме на дупка в стената на име Ke Palle, на Via Maqueda, където поръчахме аранчини с размерите на тенис топки, свежи и горещи отвън , интериорът им се срутва във вкусна трева от патладжан, ориз и сирене. Изядохме ги - заедно с някои панел, земни на вкус златни квадратчета от пържено тесто от нахут - седнали на пейка, наблюдавайки група момчета, които играят изключително сериозна игра на футбол на площад, стълбовете им за фонтан и набор от църковни порти. Не винаги е било така в Палермо. Самият факт, че успяхме да се разходим из центъра на града, е доказателство за морска промяна, съживление, водено от постоянни, но трудно спечелени победи срещу организираната престъпност и освежен градски пейзаж. Това, което преди десетилетие или малко повече, щеше да бъде разходка по редица тесни, издълбани пешеходни пътеки сред буен трафик и изпарения, днес е приятна, пешеходна площадка с много главни улици, в които сега се намират реставрирани стари сгради и интригуващи нови ресторанти. Негостоприемните улици бяха само един от симптомите на пренебрегване в сицилианската столица, чийто център беше оставен запуснат от десетилетия бедност, бездействие на местната власт и организирана престъпност - дело на La Cosa Nostra или сицилианската мафия. Мери Тейлър Симети, американка, дошла в Сицилия през 60-те години и останала, пише На остров Персефона: Сицилианец Вестник в разгара на проблемите на Палермо през 80-те години. В него авторът изобразява градски център, измъчван от рушащи се древни сгради, където Teatro Massimo, неговият великолепен оперен театър, лежи затворен и мълчалив и където преди всичко общността е прокълната с редовни мафиотски убийства. Най-известните моменти от този насилствен период бяха убийствата на магистратите Паоло Борселино и Джовани Фалконе, и двамата убити през 1992 г. при разследването на „Ла Коза Ностра“. Много други магистрати също бяха убити - добавяйки към списък с 527 невинни или немафиози, сицилианци, убити от първото убийство през 1871 г., като по-голямата част от смъртните случаи са станали от края на 70-те до средата на 90-те години. Борбата срещу мафията беше дълга и трудна - и все още не е приключила. Настоящият кмет на Палермо, Леолука Орландо, който също председателстваше града в края на 80-те и отново през 90-те, беше един от най-гласовитите противници на La Cosa Nostra. По време на настоящия си престой в офиса, който започна през 2012 г., той беше съсредоточен върху трансформирането на образа на града от огнище на организирана престъпност във външна общност, която приветства както имигранти, така и туристи, като уважава историческата позиция на този остров като кръстовище между култури и континенти. Пешеходството на главните артерии е част от мисията на Орландо през последните години; той също е доволен, че последният поход на гей прайда в Палермо е привлякъл 200 000 тълпа. Срещнах го в кметството на Пиаца Преторио, апартаментът му беше прекрасно красив с полилеи от мурано стъкло, антики и дълбоки тапицирани дивани. Той ми каза, че през по-голямата част от 20-ти век Палермо е бил столицата на мафията. По целия свят е бил известен като столицата на мафията. Думите мафия и Палермо бяха почти взаимозаменяеми. В този стол имаше хора, които бяха приятели на босовете на мафията. Всъщност имаше един кмет, който не беше просто приятел на босовете на мафията - той беше мафиотски бос. Отляво: Гости в Teatro Massimo, възстановеният дом на градската опера на Палермо; улиците на Трапани. Саймън Уотсън Сега обаче - четвърт век след убийствата на Борселино и Фалконе - Палермо е обявен за столица на културата на Италия за 2018 г., обрат на тъмната му история и постижение, с което Орландо е изключително горд. Офертата на града за титлата подчертава връзките му с африканския и арабския свят - връзки, които са от основно значение за идентичността на Палермо поне от 12 век, когато са построени славните му арабско-нормандски църкви. (Най-забележителната сред тях е катедралата близо до Палермо в град Монреале, вътрешността на която е златна мъгла от библейски истории, подбрани в изящно подробни византийски мозайки.) Всъщност 2018 г. може да се окаже нещо преломно за града: от юни до ноември той ще бъде домакин и на Manifesta 12, един от най-важните двугодишни фестивали на изкуството в Европа, всяко издание на който се провежда в различен град. Изложби и инсталации са насрочени в някои от най-впечатляващите места в Палермо, включително разрушена от войната църква от 17-ти век, неизползван театър и великолепните ботанически градини в града, където двамата с Матю се разхождахме един следобед сред горички от бергамот, портокал, лимон, и лимон; през оранжерии от 19-ти век, пълни с гигантски кактуси; и покрай гигантски фикусови дървета със следи от въздушни корени. Тази година има някои важни отвори в града: Палацо Бутера, например, пищна сграда от 18-ти век в квартал Калса, закупена през 2015 г. от богатия северноиталианец Масимо Валсеки и съпругата му Франческа. Той ще бъде отворен като музей за тяхната художествена колекция, която съдържа творби с имена, вариращи от Анибале Карачи до Герхард Рихтер. Франческо Панталеоне, собственикът на една от малкото галерии за съвременно изкуство в града, работи с Валсеки, за да постави грандиозна инсталация, която да съвпада с Манифеста 12: норвежкият художник Пер Барклай ще залее конюшните на двореца с тънък слой масло , създавайки огледална повърхност, която ще отразява шествията от колони и сводовете на вентилатора в тъмния си блясък. (Панталеоне и Барклай са предприели подобен проект в миналото, внимателно заливайки палермитски ораториум със слой мляко, така че сложната му мазилка от Серпота сякаш се очертава от неподвижно, бледо езеро.) Отляво: Бусиат, покрит с пържени картофи в Сараго; изложба на израелския художник Шай Фриш в галерия ZAC, в културния квартал Zisa в Палермо; Централната поща на Палермо. Саймън Уотсън Това лято ще види и пълното отваряне на превъзходния археологически музей в града, известен като Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Разположен в поредното великолепно палацо, с галерии, отварящи се към прохладни дворове, той беше достъпен само частично, когато го посетихме. В музея ще бъдат показани, наред с други неща, скулптури от големия гръцки храмов комплекс Селинунте, на южното крайбрежие на Сицилия. Те включват невероятно ярки пети век пр.н.е. релефи, фрагменти от оригиналната им боя, все още прилепнали към тях, които показват графични сцени от класическия мит, като Актеон, разкъсан от собствените му ловни кучета. За да се опитаме да разберем по-добре въздействието на La Cosa Nostra върху жителите на Палермо, Матю и аз направихме антимафийска обиколка на града с група, наречена Palermo NoMafia. Той беше воден от активист на име Едоардо Зафуто, който през 2004 г. беше един от група раздразнени приятели на около 20 години, които започнаха масово движение срещу дантела, плащането за защита, изнудено от местния бизнес от мафията. Тогава, каза той, мафията беше като паразит. Те искаха пари и ги взимаха от целия град. Винаги биха били относително малки, достъпни суми - идеята е, че в крайна сметка всички ще плащат, придавайки вид легитимност на практиката. В началото той и приятелите му организираха партизански акции - залепваха плакати из града, които провъзгласяваха „Цял народ, който плаща дантела е народ без достойнство. С течение на времето те се трансформираха в потребителско движение. Сега тяхната организация Addiopizzo (сбогом на изнудването) има около 1000 регистрирани ресторанта, магазини и други бизнеси, които решително отказват да се навеждат към престъпниците. (Оранжев стикер на прозореца с лозунга Плащам на тези, които не плащат, или аз плащам на тези, които не плащат, идентифицира тези заведения.) Отляво: Франческо Коликия, собственик на количка, сладкарница в Трапани; художествена инсталация в културния квартал на Пазарма в Зиса; Карло Боско и Мария Джарамидаро, собственици на ресторант Saragó, в Трапани. Саймън Уотсън Турнето на Zaffuto започна пред елегантния Teatro Massimo - сега дом на процъфтяваща оперна компания. Програмата включва постановка на италианската класика Риголето от италианско-американския актьор и режисьор Джон Туртурро, както и по-приключенски репертоар като Bartók’s Замъкът на Синята брада и Schoenberg’s рядко изпълнявани Ръката на съдбата. Поглеждайки към великия неокласически екстериор на сградата, беше трудно да си представим, че от 1974 до 1997 г. театърът стоеше празен, уж в ремонт, но наистина жертва на мафията, предизвикана от града склероза. Но мафията, предупреди Зафуто, далеч не е унищожена. Следвахме го през тесни улички между падащите сгради, които оформят Меркато дел Капо, Матю и аз гледаме здраво рикота салата, наречени малки свирепи чили зъби диаболи, и осолени каперси Pantelleria, за да ги вземете у дома. Когато навлязохме на пазара, Zaffuto посочи собственик на щанд - неговата маса пренасища зелен босилек, карфиол Romanesca и комично дълъг, бледозелен cucuzze, или италиански тиквички - който беше поставил суров картонен знак на масата си, съобщаващ за убийството през предходната седмица на брат си, жертва на продължаваща борба между престъпни групировки. Обиколката завърши, както би трябвало всички сицилиански разходки, с обещанието за обилна храна - този път в Antica Focacceria San Francesco, където беше лесно да се забрави тревожната история на Сицилия сред чинии с остро-сладка капоната, приготвена с патладжан, домат и много от целина. За любителите на месото имаше pani ca'meusa, или рула, пълнени с пържен телешки далак и поръсени с рикота. Отляво: Лодки в пристанището на Трапани; пазаруване на местни продукти в Mercato del Capo в Палермо. Саймън Уотсън Културното възраждане, на което се радва Палермо през последните години, започна да се разпространява в крайния запад на Сицилия, традиционно най-дивата, най-бедната и доминирана от мафията част на острова - и в резултат на това по-малко туристическа дестинация. Но днес, на фона на безспорните трудности, които характеризират живота в крайния юг на Италия в дългия период на европейската дългова криза, и тук има признаци на съживяване. Започнахме обиколка на региона с шофиране до долината Белице, където през 1968 г. село Гибелина беше разрушено от земетресение. Впоследствие е възстановен като Gibellina Nuova на нов обект, с помощта на редица видни художници и архитекти. Един художник, умбрийският Алберто Бури, насочи вниманието си към руините на стария град, възнамерявайки да го превърне в Крето ди Бури, огромно парче земно изкуство. През 80-те години финансирането на проекта свършва и работата остава незавършена до 2015 г., когато, в чест на стогодишнината на Бури, неговата визия за мястото е окончателно завършена. Cretto di Burri, наскоро завършено произведение на ленд изкуството в Gibellina, западно от Палермо, построено в чест на село, унищожено от земетресение през 1968 г. Саймън Уотсън Идеята на Burri беше да загради руините на сградите на Gibellina в блокове от твърд, сив бетон, като пътищата и улиците му останат чисти, така че цялото място всъщност да е лабиринт. Виждайки го отдалеч, когато се приближавахме по пътища, които се промъкваха през ниви и лозя, той приличаше на ромбовидна кърпичка, надвесена над склона. Влизайки вътре, бързо се загубихме сред криволичещите му пътеки. Всичко беше тихо, но за thwunk-thwunk на близката вятърна турбина. Венци от каперски растения си пробиха път през бетона, напомняйки, че един ден природата ще си върне тази съвременна руина, странно тържествен паметник на изгубен град. За да изследваме далечния запад на Сицилия, останахме в Баглио Соря , хотел с 11 стаи - или може би по-точно ресторант със стаи - собственост на местен лозар. Сградата е преустроена от 17-ти век лъч : типичната зазидана, затворена селска къща, в която собствениците на земя някога са живели със слугите си, стаите са разположени около централен двор. Заобиколен от горички от черница и шам фъстък, Baglio Sorìa е приятно убежище, с просто обзаведени стаи, спокоен басейн и вътрешен бар. Вечеряхме на терасата, пирувайки с местни ястия, изискани до съвършенство. Карпачото от скариди с захарен хайвер от пъпеш и патладжан, последвано от лингуин с морски таралежи, събрани тази сутрин, беше особено запомнящо се - особено с акомпанимент на минерално, почти солено бяло вино от лозята на хотела на близкия остров Фавиняна. Отляво: Porta Felice, една от оригиналните градски порти на Палермо; черен фаготини с миди, каламари и доматено-шафран сос в Osteria dei Vespri, в Палермо. Саймън Уотсън От Baglio направихме много приятни излети: до град Мазара дел Вало, например дом на един от най-големите риболовни флоти в Италия, който има десетки рибни ресторанти, разположени по морския ръб. Църквите на града са построени в топъл златист туфър, малките му паркове са осеяни с палми, а неговият квартал Касба е улица от улички, отразяваща отпечатъка на града, създаден тук от арабите през IX век. Мазара дел Вало е само един от няколкото живописни крайбрежни градове в тази част на острова; има и Марсала, дом на прочутото вино. И там е Трапани, възхитителен, сънлив град, построен върху плюнка земя, стесняваща се на върха, като запетая, докато се простира в морето. Завъртахме се към този вързан край водата край Стар град Главната улица, елегантният Corso Vittorio Emanuele с права стрела, преминаващ през бароковите и арт нуво фасади от двете страни и зърна парчета блестящо синьо море през страничните улици. Отхвърляйки едно от тях, не можахме да устоим на планините от сладкиши и сладкиши, струпани в прозореца на традиционния тестени изделия. Опитахме a рай - напоена с ром гъба, покрита със слой решетъчен златист марципан, която отговаря на името му. На малък остров наблизо е град Моция, пореден дом на финикийци, картагенци и гърци. Неговите най-нови обитатели на пълен работен ден са Уитакърс, англо-сицилианско семейство, което произвежда виното Марсала, което британците толкова харесват през 19 век. Малкият остров е на 10 минути път с лодка от континента и докато се обръщате назад към брега, можете да видите стари солни корита, разположени зад вас и бели пирамиди, които отдалеч наподобяват гигантски беседки, но всъщност са хълмове на морска сол. Целият остров, който е частично покрит с лозя и храсти, е археологически парк, а вилата на Уитакърс, очарователна и донякъде старомодна, е неговият музей. Открояващият се обект е Motya Charioteer, великолепен фрагмент от гръцка скулптура от V век, открит от работници по време на разкопки през 1979 г .: това е изключително чувствен обект, с камениста материя, прилепнала към бедрата и бедрата на фигурата. Почвата и морето на Сицилия изглеждат безкрайно, за да произвеждат такива съкровища: друга, още по-впечатляваща древногръцка скулптура е бронзът Dancing Satyr, буквално ловен от Сицилийския проток през 1998 г. След години на проучване и консервация - да не говорим за пътувания до изложби в Рим, Париж и Токио - той най-накрая има свой отличен, чисто нов музей, Museo de Satiro, в преустроена църква от 16-ти век в Мазара дел Вало. Въпреки че липсват ръцете и единият му крак, той все още е завладяващ обект, фигурата сякаш се вихри в безумие на екстатичен танц, главата му е отхвърлена назад и косата се струи отзад, тялото му се извива, очите му се взират. Скулптурата е красиво показана, докато филм обяснява очарователния процес на нейното откриване и усърдната работа по опазването й. (Бивш мафиотски бос, който сега си сътрудничи с властите, наскоро призна, че му е заповядано от неговите началници да го открадне и продаде през Швейцария, според сицилианската преса. За щастие, заповедта никога не е била изпълнена.) Там на хладно на галерията, направи ми впечатление, че скулптурата е подходяща метафора на самата Сицилия: древна, очукана, подложена на обръщанията, близки пропуски и катастрофи на историята - и също омагьосваща в своята сила и красота. Отляво: Персонал в Osteria dei Vespri, в Палермо; прясна риба на пристанището в Трапани; обикаляйки Палермо с триколесна маймуна Пиаджо. Саймън Уотсън Преживява Западна Сицилия Разделете едноседмично пътуване между Палермо и западната част на острова и ще имате достатъчно време да отделите следните акценти. Да стигнат до там Летете до летище Палермо (PMO), като се свържете през Рим или друг голям европейски център. Централен Палермо е пешеходен, но шофирането е най-добрият начин да стигнете до западната част на острова; ще намерите много възможности за коли под наем близо до летището. Палермо престой Гранд Хотел Вила Игия : Този хотел от 19-ти век е икона на италианския модерн с изглед към залива на Палермо. удвоява от $ 291. Яжте и пийте Antica Focacceria San Francesco : Това историческо място пече традиционни блатове от 1834 г., което го прави по-старо от самата нация в Италия. Международно кафе : Вътрешен бар, кафене и обществено пространство с чести галерийни изложби и арт събития . Ке Пале : Любима сицилианска верига аранчини, предлагаща повече от дузина версии на пържената закуска от оризови топки. Osteria dei Vespri: Този ресторант от старата школа е институция в Палермо - както и винената листа, която включва около 350 бутилки. фиксирана цена от $ 35. Изкуства и култура Музей Палацо Бутера: Тази пищна резиденция, в която се помещава голяма колекция от съвременно изкуство, ще бъде място за биеналето на изкуството Manifesta 12, когато става въпрос за Палермо през юни. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Палермо NoMafia : Печалбите от тези антимафийски обиколки на града отиват в организация, работеща за прекратяване на плащанията за защита . Археологически музей Салинас : Обширна колекция от древни артефакти - включително съкровища, спасени от финикийски корабокрушения - трябва да отвори отново през юни. Театър Масимо : Дълго спящ в разгара на мафиотските проблеми в Палермо, голямата опера на града вече е домакин на множество иновативни продукции в своето прочуто бароково (и акустично перфектно) пространство. ZAC - Съвременно изкуство Zisa : Икони от света на изкуството като Ai Weiwei са излагали в това пространство в колоритния културен квартал Zisa. Трапани и Западът престой Баглио Соря : Направете този бутиков хотел във ферма извън Трапани вашата база за проучване на Западна Сицилия. удвоява от $ 168. Яжте и пийте Сарагоса : Този ресторант на върха на пристанищния полуостров Трапани предлага ястия, насочени към морски дарове, като печена морска платика и червени чушки. Изкуство и култура Крето ди Бури : Този впечатляващ проект за наземно изкуство в Gibellina, на час южно от Палермо, си заслужава отклонението . Музей Сатиро: Най-известният гръцки бронз на Сицилия има нов дом: малък музей в църквата Сант’Еджидио, в село Мазара дел Вало, южно от Марсала. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Музей Уитакър: Вземете ферибот от Марсала до този музей на остров Моция, за да разгледате съкровища от финикийската колония, живяла тук през пети век пр.н.е. Остров Сан Панталео; 39-923-712-598.