Всяка година с моя 14-годишен син Лука споделяме традиция. По време на рождения му ден, през февруари, предприемаме продължително пътуване майка и син. Краткото е, че трябва да е нещо образователно, нещо забавно, но най-вече нещо обвързващо. Означава, че това трябва да е преживяване, за което можем да говорим отново и отново, време, когато правим спомени. При първото ни пътуване научихме как да се гмуркаме на Малдивите, изследвайки коралови рифове и плувайки с най-изящните тропически риби; още една година изследвахме Щазиланд в бившия Източен Берлин и научихме за историята на Студената война.

Тази година решихме, че пътуването му за рожден ден ще бъде до Шри Ланка. На този сравнително малък, разнообразен остров бихме могли да имаме три различни почивки в едно пътуване - предимство, на което все повече и повече пътници стават мъдри, благодарение на продължаващото следвоенно възстановяване на Шри Ланка. И двамата с Лука обичаме да сърфираме и да плуваме в океана, а един приятел, който живее на непълно работно време в Гале, на югозападния бряг, ни каза, че плажовете за сърф наоколо са едни от най-добрите, които е виждала. Бихме могли също да посетим страната на чая, високо в планинския интериор на острова, и да научим за колониалното минало на Шри Ланка. Отляво: фоайето на нос Велигама, курорт от висок клас на южното крайбрежие на Шри Ланка; сърфиране в Индийския океан близо до курорта. Том Паркър

И тогава има дивата природа. Откакто Лука беше малък и щях да го чета Книгата за джунглата и Къде са дивите неща, Обещах един ден да го взема на сафари . Работата ми като военен репортер означаваше да прекарвам дълго време в Африка и толкова добре си спомням първия път, когато видях жирафи на открито; първия път чаках в студената сутрешна мъгла да видя лъв; първият път, когато се събудих от миризмата на влажна земя и животните, толкова близо.

И двамата със сина ми сме очаровани от големи котки и Национален парк Яла , на около 100 мили източно от столицата на Шри Ланка, Коломбо, има една от най-високите концентрации на леопарди на планетата. В продължение на месеци преди пътуването си, обхождахме интернет, изследвайки техните навици (много жени са самотни майки, като мен - детайл, който намерих за удоволствие). Говорихме за това какво ще направим, когато видим първия си. Мамо, каквото и да правиш, ти не мога галете ги, казваше ми Лука. Това не са бебешки котки. Те са жестоки животни!

Така че, когато нашият лек самолет Cessna най-накрая се спусна на около 45 минути от Yala, бяхме готови. Излязохме от самолета в пламнала горещина и се придвижвахме през поредица от малки села, покрай ученици в пастелни униформи и сергии, продаващи калейдоскопски плодове и зеленчуци, докато стигнахме до базовия лагер: Ложа на шатрата на Дивото крайбрежие . Wild Coast Tented Lodge, нов сафари имот на южното крайбрежие на Шри Ланка. Том Паркър

Курортът, открит миналата есен, е доста грандиозен. Състои се от 28 апартамента, подобни на пашкули, граничещи с парка от едната страна и Индийския океан от другата. Поредица от усукани пътеки в джунглата ни доведоха до нашата шушулка, където намерихме полирани дървени подове, мебели в колониален стил и самостоятелна медна вана. Имаше и малка предна веранда, където можехме да седим и да наблюдаваме елени и екзотични, цветни птици, които идват да пият в една лейка само на няколко метра разстояние.

Морето близо до Яла е твърде бурно, за да се плува - вълните се разбиват и разбиват в стена от скала, облицована с морски таралежи, а ние бяхме предупредени да не стоим твърде близо до ръба. (Нашият домакин, гениалният Теди Роланд, разказа историята на китайски турист, който настояваше да си направи селфи, падна на скалите и трябваше да бъде изпратен в болницата, за да отстранят бодлите на морски таралежи от краката й.) Но не Няма значение: басейнът с дялани скали беше толкова красив, че с удоволствие измихме последиците от пътуването си до там. Теди ни покани за коктейли на маса, която беше поставил на края на океана; Имах един със сок от прясна диня и арак, местния дух, докато Лука имаше подигравателно мохито. Хапнахме пресни черупчести на открито на светеща маса и по-късно заспахме под шума на вълните.

Никога досега не бях ходил в Шри Ланка, но през януари 2005 г., когато Лука беше само на 10 месеца, отлетях за Тамил Наду в Южна Индия, за да докладвам за деца, осиротели от цунамито в Индийския океан, ударило няколко седмици по-рано. Само на няколкостотин мили южно от мястото, където бях командирован, над 30 000 шриланкийци бяха загинали и 25 000 бяха ранени, когато вълната удари острова. Това беше още един телесен удар за страна, която вече беше унищожена от дългата и ожесточена война между правителството и тамилските тигрови сепаратисти, която в крайна сметка щеше да отнеме около 100 000 живота.

През 2009 г. 26-годишният конфликт най-накрая завърши с правителствена победа над „Тигрите“ и въпреки че все още има напрежение между синхалските, тамилските и мюсюлманските общности, оттогава островът остава до голяма степен спокоен. Днес страната е на добро място: щетите, нанесени от цунамито, са възстановени и хората са обнадеждени. По време на войната туризмът отслабва, но сега посетителите се връщат към изолираните плажове на Шри Ланка, мирните плантации за чай и необикновените резервати на дивата природа.

Свързани : Светли хоризонти за Шри Ланка

На първата ни сутрин в Яла бях събуден преди зори от птичи призиви, които не бях чувал досега. Изваждайки кафето си на верандата, докато Лука спеше на закрито, седях на полусветлината и слушах саундтрак, напълно различен от обичайните ми местообитания в Париж и Манхатън. По-късно същия ден научих как в минутите преди цунамито не е имало птичи призиви. Животните знаеха, че нещо предстои, каза нашият водач по сафари, стажант екологичен адвокат на име Чандика Джаяратне. Повечето от дивата природа бяха избягали на по-високо място, когато трите гигантски вълни удариха Яла и наводниха голяма част от националния парк - включително къща за гости, където група от 47 туристи от Шри Ланка загуби живота си.

Не трябваше да се отдалечаваме далеч от Дивото крайбрежие, за да срещнем изобилната дива природа на Яла. Докато тръгвахме надолу по пътя към парка тази първа сутрин, слон се приближи до нашия джип и блъсна едното странично огледало с багажника си, събори го на земята и остана наоколо достатъчно дълго, за да може водачът ни да изнерви. . Те са толкова по-големи в реалния живот, прошепна Лука, докато животното най-накрая загуби интерес и се отдалечи. Отляво: Апартамент за гости в Wild Coast Tented Lodge; засичане на слонове в Национален парк Яла, близо до хижата. Том Паркър

Не всеки, който идва при Яла, вижда леопард, но имахме късмета да го забележим само час след влизането в парка. Той излезе зад една скала, на около 100 фута. Величествен, арогантен и очарователно красив, той гледаше към редица джипове, от които туристите снимаха сцената с телефоните си. Котката изглеждаше напълно обезсърчена от тълпата. Знае ли тя, че сме тук? - попита Лука. О, тя знае, добре, каза Чандика. Той беше видял леопарда с малките му предишния ден, така че дълго чакахме да се появят, но те не го направиха.

По обяд се върнахме до хотела, отидохме да плуваме в басейна и започнахме да се подготвяме за втората част от нашето сафари, която щеше да ни отведе до по-скалистата, по-драматична част от парка, известна като Блок пет. Повечето посетители се отказват от тази зона, защото е по-дълго път с кола от входа на парка, но решихме да обиколим залеза, за да видим кои животни могат да излязат да ядат и пият преди да се стъмни.

По средата на сафарито излязохме от джипа и се спуснахме по пътека до мястото, където Чандика и Теди бяха подредили изненадващ чай в средата на гората, заедно с торта за рождения ден на Лука. Докато маймуни се мятаха в дървото над нас, жадувайки за сандвичите ни, Лука разказа на екипа на Дивото крайбрежие как е роден през 2004 г. - годината на маймуната - така баща му го извика малката маймуна , или малка маймуна.

Едно нещо, което бързо научихме, беше, че единственият начин да оценим дивата природа е да бъдем търпеливи. Колкото повече време прекарвахме тихо в гледане и чакане, толкова повече виждахме как се разгръща около нас, като скрити маси. Имаше благородни слонове и безкраен парад от пауни, петнисти елени, крокодили, маймуни и костенурки - за всичко изглеждаше, че Чандика знае всичко. Ако сте търпеливи и разкрепостени, каза ни той, ще видите прекрасни неща. Самият Чандика даде чудесен пример, като даде обмислени отговори на всеки наш въпрос - Какво ядат пауните? Какво тече по-бързо, леопард или петнист елен? - колкото и банално да е.

И двамата се почувствахме сънливо доволни, тъй като станахме рано на следващия ден, за да караме Нос Велигама , морски курорт на южното крайбрежие, собственост на Блестящ Цейлон , семейна фирма зад лагера за диви брегове. Там се срещнахме с Малик Фернандо, чийто баща, Мерил, основа това, което ще се превърне в добре познатата империя Чай на Дилма през 1988 г. Ние сме семейство на производители на чай, каза Малик над пресни океански риби и зеленчукови къри тази нощ. Но ние също сме случайни хотелиери. Dilmah беше първата марка чай, собственост на производител в света, а семейните хотели възникнаха от желанието да покажат на гостите около плантациите. Пет бунгала Ceylon Tea Trails, отворени за посетители през 2005 г .; след това, през 2014 г., семейството стартира най-луксозния морски курорт в Шри Ланка. Плажът близо до нос Велигама. Том Паркър

На това идилично място, което се намира малко по крайбрежието от Гале, Лука и аз прекарахме дните си в Индийския океан. Доведох сина си в океана с мен, когато беше само на няколко седмици, и в резултат споделяме любовта към водата. Извън тези лазурни морета прекарвахме часове само в плуване, плуване, сънуване. Имахме собствено бунгало със собствен басейн, където ревнивите маймуни, които живееха в нашата градина, идваха и крадяха сутрешните ни кроасани. Беше абсолютно блажено.

Тази част от крайбрежието някога е била известна със своите коки рибари, които ловят риба от кацалки на няколко метра над океана. Днес местните жители ловят основно от брега, макар че една сутрин, разхождайки се в близост до плитките океански басейни, Лука и аз видяхме група мъже, които ловят по традиционния начин, балансирайки на кокили и изстрелвайки пръчките си високо над водата.

За да видим третата част от империята на семейство Фернандо, отлетяхме с хидроплан до град Хатън в провинция Централна Шри Ланка, където техните бунгала от Цейлонски пътеки за чай предлагат на гостите вкус на живота в плантациите. Хатън се намира на повече от 4000 фута над морското равнище и когато самолетът ни докосна Резервоар Касълрий , над водата висеше лека мъгла. Околните хълмове бяха покрити с буйни обрасли; тук-там виждахме жени в розови сари, наведени над редици от чаени храсти, бране на листа.

Тук се отглежда най-добрият чай в Шри Ланка. От средата на 19 век нататък цейлонският чай е основен елемент на британската колониална икономика. Това донесе огромни приходи на малка група бели плантатори, които живееха в тези хълмове с висок стил, запазвайки много традиции от дома си. Работниците били предимно тамили от Южна Индия, които в крайна сметка съставлявали 10 процента от населението на острова. Както при много колонии, животът на работниците беше далеч по-неприятен от живота на техните работодатели. Лука, прекарал много време в бившите френски колонии в Африка, беше особено засегнат от историите, които чухме за тяхното тежко положение. Залез над Castlereagh Resevoir Том Паркър

Когато стъпихме на брега на езерото, Лука и аз видяхме пет бунгала, кацнали над водата. Все още размотаващи се от полета, изкачихме се на хълма до Castlereagh, бунгалото, където трябваше да отседнем. Нашата стая гледаше към водата; беше оборудван с великолепни антични мебели; и дойде с иконом, който ни донесе сутрешен чай в леглото, според традицията на плантатора (той също предложи да ми извади банята; бях твърде смутен да го приема). Къщата беше пълна с книги и стара Национален Географски и в градината намерихме идиличен сенчест басейн и пътеки, водещи към хълмовете.

Пристигнахме няколко дни преди Поя, будисткото празненство на пълнолуние в Шри Ланка, а вечерите щях да чуя как благочестиво скандиране на монаси звучи над езерото. При залез слънцето небето се изпълни с ивици розово, лавандулово и бледосиньо и въздухът стана хладен. Следвайки друга традиция на плантаторите за чай, икономът вечер разпалва огньове в дневните и връчва на гостите едномалцово уиски.

Дните ни бяха мързеливи и възстановителни. Една сутрин тръгнахме към близкия Имение Дънкълд и гледаше как от листата се прави чай; още един ден ходехме по вялите хълмове. Най-вече четяхме, плувахме и ядяхме. Храната беше забележителна - особено високият чай, поднесен незабавно в четири, афера в английски стил, състояща се от сандвичи с краставици, кремообразни сладкиши и питки. Отляво: Високият чай в Цейлонските пътеки за чай се сервира незабавно в четири часа; бунгалото Dunkeld, една от петте вили на Цейлонските пътеки за чай в Шри Ланка. Том Паркър

На връщане към Коломбо бяхме планирали да посетим Даяна де Гунцбург, моята стара приятелка, която сега живее на непълно работно време в Шри Ланка. Уморена от сивите зими в Париж, тя се прибра един ден и си купи стара чаена плантация пред Галле. Тя планира да открие аюрведичен здравен център на терена.

Даяна ни направи обиколка на стария град на Галле, лабиринт от малки улички, облицовани с магазини, продаващи подправки, плат и религиозни дрънкулки. Купих нощници, облечени с дантели, като подаръци за приятели. Те приличат на нещо, което Стела Маккартни би проектирала, каза Даяна. Купихме кокосов сладолед и се изкачихме по крепостните стени, следвайки група ученици с дълги плитки по гърба.

Същата нощ тържествата в Поя се доближиха, като поклонници се стичаха в храмовете си, за да получат благословии. Приятелят на Даяна ни беше уредил да отидем в местния му храм, където се скитахме из земята и срещнахме млад монах, който уви китките ни с бяла нишка и се помоли за нашата защита.

Върнахме се от Шри Ланка само след няколко седмици, но все още нося бялата си гривна. С Лука не можем да спрем да говорим за пътуването. Помните ли, когато видяхме леопарда? Помниш ли онази маймуна, която ми изсъска? Продължавам да се връщам назад към полета за Париж от Коломбо до момента, в който с Лука се качихме на борда на самолета и се притиснахме на местата си, все още пълни със споделените усещания за слънце и приключения. Мислех, че дори това, пътуването навън, пътуването обратно, ще бъде нещо, което винаги споделяме. Отляво: Слон близо до Национален парк Яла, който също е дом на една от най-големите концентрации на леопарди в света; костурен рибар във водите край Велигама, на южното крайбрежие на Шри Ланка. Том Паркър

Придвижване там и наоколо

Най-лесните връзки до Коломбо (CMB) минават през Лондон, Делхи или големите центрове в Персийския залив като Доха или Абу Даби. В по-голямата си част обикаляхме страната по въздух; трансферите с коли са лесни за организиране, но криволичещите пътища могат да направят кратки пътувания в часовни пътувания. Air Cinnamon предлага трансфери с въздушно такси до градове и курортни градове извън Коломбо и Канди. Резервирайте предварително, тъй като полетите са в търсенето. Направихме пътуването в следния ред, но местоположенията могат да се променят според вашите предпочитания.

Коломбо

Повечето международни полети кацат рано сутринта, затова предлагам да останете един ден в Коломбо, за да се ориентирате. Останахме в Шангри-Ла, Коломбо (удвоява се от $ 180), която се откри миналата година. Имотът разполага с прекрасен басейн и спа център - идеалното място да се отървете от най-лошото от вашия джет лаг. Това и неговият отличен ресторант от Шри Ланка, Каема Сутра , приземи имота на Пътуване + Свободно време Списък на най-добрите нови хотели в света за 2018 г.

Хатън

На следващата сутрин взехме хидроплан до чайните плантации на Хатън. Пътуването е грандиозно - след 40 минути гледане през прозореца, хипнотизиран, вие се приземявате върху смарагдовите води на язовир Castlereagh. Нашето убежище там беше Цейлонски чайни пътеки (удвоява се от $ 722, ол инклузив), група реставрирани колониални бунгала в хълмовете на работещо имение за чай.

Национален парк Яла

Ние летяхме от Хатън до Национален парк Яла , кацайки на около 45 минути от парка на южното крайбрежие на острова. Много имоти в този тучен регион са възстановени след цунамито през 2004 г., но най-новият вариант е Ложа на шатрата на Дивото крайбрежие (удвоява се от $ 445, ол инклузив) . Тази плажна колекция от вили, подобни на пашкули, в крайбрежната джунгла също беше отличена в списъка на T + L’s 2018 It.

Велигама и Галле

От Яла се отправихме към Велигама на югозапад, четиричасово пътуване. Районът разполага с редица бутикови хотели и хостели за сърф; нашият избор беше безупречен Нос Велигама (удвоява от $ 364), който, когато беше открит през 2014 г., беше първият петзвезден плажен курорт на южното крайбрежие. От Велигама направихме краткото пътуване до Гал - колониален град-крепост, който през последните години стана изключително модерен сред международни посетители и емигранти, които донесоха със себе си сокови барове, бутици и модерни йога ритрийтове. Вижте тъканите, защото шивачите в Галле могат да правят копия на любими дрехи от местен памук и коприна.

Туроператор

Експертите от Южна Азия в Обиколки на Greaves предлагат набор от маршрути за Шри Ланка, включително пътувания, съставени от съветници като Карол А. Камбата, която редовно се появява в списъка на най-добрите туристически специалисти на T + L ( деветдневни маршрути от $ 2,789).

Какво да донеса

Опаковайте много репелент против комари, слънцезащитен крем с висок SPF и леко, скромно облекло за сафарита и посещения в храма.