В преустроения склад в някогашната една от най-опасните части на Йоханесбург можете да хапнете сладолед, направен от италианец, който е предал машините от магазина на семейството си в Рим. Можете да опитате златна риба от Мозамбик, приготвена в конгоански стил, с ориз и живовляк, да опитате царевични питки с четири вида сос, направени от зулуски бохем, който описва стила си на обличане като „фънки амиши“, или да опитате джинджифилови роти, направени от растафарианци които, когато попитате откъде идват, ще ви кажат, че са граждани на „небесния рай от петото измерение“.

Наблизо, на покрива, можете да танцувате под салса музика. На улицата отдолу можете да видите как пиян французин размахва ръце като ритмично предизвикан диригент, докато музикантите свирят на маримба, направени от дървени палети. Около блока, докато техно от Зимбабве дрънка високоговорителите на кола, паркирана наблизо, можете да срещнете бижутер от един от градовете, който преди е получавал месинга за пръстените си, претопявайки изхвърлени печки на керосин, но сега прави парчета от сребро и злато за богатите купувачи, които обикалят квартала.

Така е винаги в неделя на Market on Main, в Maboneng, квартал, за който съм сигурен, че не прилича на никой друг в Африка - или по света. Някои хора може да ви кажат, че това е като Уилямсбърг на Ню Йорк или Лос Фелиз в Лос Анджелис, но в сравнение с Maboneng, силите на промяната на тези места се движат с темпото на континенталните плочи. Преди десет години Maboneng не е съществувал. Не искам да кажа, че все още не беше модерно. Искам да кажа, че името не беше измислено. Ако тогава бяхте минали през района - и тогава нямаше да минете през района - вероятно щеше да видите изоставени складове, които бяха „отвлечени“ от престъпници, които изнудваха да наказват наемите от хора, живеещи без течаща вода или електричество, пет до стая. Почти всички с пари живееха и работеха в предградията, зад стоманени барикади и електрически огради.

Повечето туристи в Йоханесбург също ще останат в предградията. Рядко виждаха голяма част от града, освен онова, което им се случваше да зърнат през прозорците на колата, която ги водеше между хотела и летището, което свързва чудесата на Южна Африка с останалия свят. Доскоро хората не идваха в Йоханесбург, за да посетят Йоханесбург. Те дойдоха на път към дюните на Намиб, или делтата на Окаванго на Ботсвана, или винената страна извън Кейптаун. Целта беше да влезем и да излезем от града възможно най-бързо.

Днес прескачането на града би било грешка. Йоханесбург е толкова динамичен и вълнуващ, колкото всяко място, което съм бил. Апартейд беляза Южна Африка и я откъсна от по-голямата част от останалия свят, а корупцията и престъпността все още тормозят страната. Но въпреки че Южна Африка е изправена пред сериозни проблеми - и нейният президент Якоб Зума е силно противоречива фигура - тя стана относително стабилна, с най-голямата икономика на континента. Днес в някои квартали на Йоханесбург можете да видите възможността за разнообразно, спокойно и творческо бъдеще. Моят екскурзовод не можеше да повярва колко бързо се променя градът. „Нищо от това не беше тук преди месец“, каза той и ме заведе в блок, облицован със стенописи. След това завихме на няколко ъгъла и той се ухили и каза: „Ако бяхте на тази улица преди шест месеца, щяхте да бягате.“

Ето колко бързо се разпространяват пожарите на развитието в Йоханесбург. Един ден блок е Бейрут около 1982 г. Следващият, това е TriBeCa 2003.

Едно от най-новите допълнения на Maboneng е хотел от висок клас. Имах щастието да прекарам пет нощи там. Наричана Hallmark House, тя е 16 етажа на въглищно черна боя и нарязващи стоманени греди, проектирани от гана-британския архитект Дейвид Аджайе, който има апартамент в сградата. Той отвори врати през януари. Пристигнах през юли. Когато казах на хората - Joburgers - че съм отседнал в луксозен хотел на Sivewright Avenue между Error и Charles, това им обърка главите. Те открили за неразбираемо, че някой е отворил луксозен хотел на тази улица.

Именно в блестящото фоайе на Hallmark срещнах Джералд Гарнър, който ми представи въведение в тъмната и завладяваща история на града. Подобно на много от хората, които срещнах в Joburg, Гарнър беше човек с много шумове: екскурзовод, автор на две местни пътеводители, собственик на тапас бар в бивш гараж. Заедно тръгнахме през Мабоненг пеша. Стените преминаха в цветно размазване на уличното изкуство. Видях сюрреалистичен пейзаж от сънища, включващ гигантски диамант, балансиран върху човешки череп, извисяваща се реплика на известна черно-бяла снимка на Нелсън Мандела и менажерия от африкански животни - зебри, крокодили, слонове, носорози. Имаше и ревящ тигър, който няма нищо общо с Африка, но изглеждаше фантастично. Отляво: Барът в Hallmark House; стенопис, изобразяващ Нелсън Мандела в Мабоненг. Адриан Луу

Йоханесбург е най-големият град в Южна Африка. Близо 8 милиона жители в по-голямата му столична област включват много имигранти и хора от европейски или азиатски произход, но по-голямата част от населението е чернокожа. Поради тази причина хората често казват, че Joburg е „истински африкански град“, за разлика от „европейския“ Кейптаун, където по-голям процент от населението е бяло.

След като изминахме още няколко пресечки, с Гарнър се качихме на автобус, който се насочи към бизнес района на центъра, където шепа нови ресторанти и жилищни сгради привличат членове на нарастващата средна класа на Южна Африка. Когато слязохме от автобуса, Гарнър обясни как градът се прочу с престъпност и бедност - „Детройт по десет“, тъй като услужливо го оформи за американските ми уши.

В Joburg, както и в толкова много градове с индустриално минало, ядрото на центъра е заобиколено от ръждясали фабрични квартали, които от своя страна са оградени от богати предградия. В дните на апартейда, обясни Гарнър, бяха приети закони, за да не се допускат чернокожи хора от вътрешния град, принуждавайки ги да живеят в покрайнините в скудни, претъпкани населени места, наречени градчета. През 50-те години правителството на апартейда прие закон, който гласи, че нито един бизнес в Йоханесбург не може да наеме повече от шест чернокожи работници. Извън града обаче белите капитани на индустрията биха могли да се възползват от толкова евтина черна работна ръка, колкото им хареса. - И така фабриките напуснаха Йоханесбург - каза Гарнър. - Сградите се изпразниха. Maboneng е отличен пример за място, където това се е случило.

Посетителят може да прекарва дни, обикаляйки места, свързани с битката срещу апартейда, започвайки с превъзходния музей на апартейда. Има и Конституционен хълм, старата крепост, в която са държани политически затворници, в която сега се помещава Конституционният съд на страната и галерия, показваща творби на съвременни южноафрикански художници. И старата адвокатска кантора на Нелсън Мандела в канцлерската къща, бившата централа на Африканския национален конгрес. И Совето, най-големият град в Южна Африка, който спечели международно внимание през 1976 г., когато полицията откри огън срещу тълпа от протестиращи ученици, убивайки няколко и предизвиквайки бунт, при който загинаха стотици.

В Йоханесбург можете да зърнете възможността за разнообразно, мирно и творческо бъдеще.

В момента в Южна Африка има двойственост в живота, което го прави интересно място за разговори с непознати. Докато обикалях из Йоханесбург, все си мислех за нещо, което Гарнър беше казал: „В известен смисъл ние сме травмирано общество. Но има ново поколение, което се опитва да преоткрие обществото и те искат да говорят за това.

Джонатан Фриймантъл, роден в Кейптаун художник, дошъл в Йоханесбург да прави изкуство, е някой, който иска да говори за това. „В известен смисъл в Северна Европа остават без идеи. Гледа назад - каза той. - Това място е твърде младо за това. Има творческо съживление, което дава на района изключително вълнуващо предимство. ' Преди три години Фриймантъл минаваше покрай несъществуващия хотел Cosmopolitan, викторианска сграда в Мабоненг с олющени колони и зазидани прозорци, когато осъзна, че може да е чудесно място да има галерия. За щастие той имаше приятел с достъп до големи количества капитал. Затова те закупиха сградата, обновиха я и поканиха любимите си местни художници да закачат творбите си по стените. Тогава те помолиха някои от тези художници да преместят ателиетата си в бившите стаи за гости. Те отвориха отново бара на хотела и засадиха градината с хортензии и рози. Старата сграда, както ми каза Фримънтъл, когато го посетих, „беше като вдовица, която беше тук в златната треска и всичките й мърляви приятели се изплашиха и избягаха в предградията, а тя остана на стола си с роклята си на Versace и G&T . Казах, „Нека й налеем прясна напитка и намерим няколко млади момчета, които да флиртуват с нея.“ Искахме да направим това място, където гениалът да се смесва с отвратителите и художниците.

Отсреща улицата на Cosmopolitan попаднах на малък магазин на име Afrosynth Records. Прекарах там два часа с надеждата да намеря някои от прекрасните не искам джаз, който е един от няколкото южноафрикански стила, които Пол Саймън заимства в албума си от 1986 г. Грейсленд. Собственикът, DJ Okapi, ме насочи към раздел, посветен на друг жанр: bubblegum, нещо като щастлива от синтезатор южноафриканска дискотека, появила се през 80-те.

Повечето лейбъли, произвеждащи мехурчета, се затвориха отдавна и изолацията на Южна Африка под апартейда беше една от причините записите никога да не достигат до останалия свят. В резултат на това те са много редки и около тях е израснал един вид култ. Докато излизах от магазина, едно дете с рошава руса коса забеляза един от записите, които извадих от рафта и ме помоли - помоли - да му го дам. Когато казах „да“, той стисна ръце и ме поклони малко.

Хората казват, че Йоханесбург дължи съществуването си на инцидент. Както се случва историята, преди 130 години английски златотърсач вървеше през безплодно поле в средата на нищото, когато удари пръста си. Погледнал надолу, той видял, че се е натъкнал на един вид скала, която често се намира в близост до златни находища. В рамките на няколко години на велда възникна град - оживен граничен град на британци и австралийци и неуспешни калифорнийци, преследващи последен шанс да спечелят състояние. С течение на времето градът се преоткрива отново и отново, прераствайки първо в най-големият и най-проспериращ град в Африка , след това да бъде унищожен и възстановен и хирургически сегрегиран от архитектите на апартейда, след това изпада в жестоко безпорядък, когато апартейдът се срути и бизнесът избяга. Но той по някакъв начин остана градът на старател - маяк за хора от Южна Африка и извън нея, които дойдоха с надеждата да реализират мечтите си за по-добър живот. Отляво: Публично изкуство в Cosmopolitan, бивш хотел, в който сега се намират ресторанти, ателиета на художници и галерия; Market on Main, неделното събитие за храна в Arts on Main, студио и разработка на дребно, които помогнаха Maboneng да бъде поставен на картата; готвачи Мандла и Вива в Dig Inn, щанд за храна в Market on Main. Адриан Луу

Един от онези хора беше баристата, който ми наля чаша етиопска кана през сложна стъклена измивка в Craft Coffee в Нютаун, квартал недалеч от Мабоненг, който започва да се превръща в мястото, където баристите наливат етиопска кана чрез сложни стъклени измислици . Той ми каза, че се казва Лавджой - това е, просто Лавджой - и когато попитах как е станал бариста, той направи пауза и каза: „Това е доста интересна история“.

През 2009 г. икономиката в родния му Зимбабве стана толкова лоша, че правителството спря да печата пари. Затова той отиде на автостоп до Кейптаун, тридневно пътуване, и си намери работа като мете етажи в пекарна от висок клас, наречена Origin Coffee. „След известно време имах възможност да стоя зад бара и да си наливам кафе и това беше най-голямата почивка, която някога можех да имам“, каза той. Година по-късно той участва в първото си състезание по бариста. Две години след това той е коронясан за изцяло африкански шампион. Когато Craft се отвори в Йоханесбург, собствениците го подслушваха, за да управлява магазина. Попитах дали може да ми каже нещо за кафето, което пиех. Той каза: „Получавате много сушена смокиня, цитрусови плодове. Те изсушават кафето с кожата, така че получавате всички тези добри захари.

През тези няколко дни, докато ядох агнешко ребро, излекувано от майорана кушияки в Urbanologi, ресторант в някогашния склад за минно оборудване, или слушаше този шум не искам музика в джаз клуба в мазето на Hallmark House, непрекъснато слушах за разработчик на име Джонатан Либман. Хората казваха, че той е сам пожелал Maboneng да съществува. Статиите го описват като „визионер“. Колкото повече чувах и четях, толкова по-любопитен ставах. Той сякаш се извисяваше над квартала като колос.

Един ден, когато излизах от хотела, забелязах човек в средата на 30-те, който чака асансьора. Беше облечен в международната униформа на готини модни, тесни черни дънки и кожено яке, а косата му беше вързана на опашка. Отне ми малко време, за да разбера, че съм виждал неговата снимка в някои от статиите, които четох за Мабоненг. - Либман? Извиках. Отидох и се представих, а той ме покани да го изкача до недовършения мезонет на Hallmark на две нива, който екип от работници се надпреварваше да завърши за него и бременната му съпруга преди пристигането на бебето.

Либман е основател на Propertuity, компанията, отговорна за развитието на почти всяка сграда в Maboneng. Преди десет години, когато беше само на 24, той купи склад за сажди от тухли в сърцето на района и го превърна в Arts on Main, комбинация от ресторанти, галерии, художници & apos; работилници и търговски площи. Той убеди южноафриканската звезда на изкуството Уилям Кентридж да премести частното си студио в сградата, голям преврат. Вместо да зависи от прословутото ненадеждно полицейско управление на града, той наел собствена малка армия от охранители, които да пазят улиците.

Подкрепен от мълчалив партньор, Либман тогава разработва Main Street Life, сграда със 178 апартамента, малък хотел и кино, специализирало се в южноафрикански независими филми. Следва основната промяна, която има място за съвместна работа за стартиращи фирми и на свободна практика, бар на покрива и популярен азиатски фюжън ресторант, наречен Blackanese . Общо Propertuity разработи 30 сгради в квартал Maboneng.

Ако сте се запознали с Либман, може да забележите, че той не страда нито от свръх изобилие от скромност, нито от липса на амбиция. Когато попитах за плановете му за Мабоненг, той каза: „Създадох този квартал. Той става толкова неразривно свързан с моята самоличност, че не мога да си представя, че някога ще спра. '

Съмнявам се, че Йобург някога изглежда по-достоен за репутацията си на град на възможностите, отколкото изглежда от мезонета на многоетажна сграда на Propertuity. Разбира се, не всички жители на Юбурга виждат града по този начин. На барбекю в задния двор срещнах Аназ Миа, един от основателите на графичен колектив, чиято работа насочва вниманието към проблемите на расовата и икономическа несправедливост, и съпругата му, конституционен адвокат на име Алекс Фицджералд. Ние тримата го ударихме и бързо започнахме разговор за джентрификация. Миа прекара цял час, излагайки подробна критика на промените в Joburg. „И все пак - каза той накрая, - трябва да призная, че има нещо вълшебно в това да можеш да вървиш по улицата с Алекс, без да се страхуваш да бъдеш ограбен.“

Колективът, към който принадлежи Миа, се нарича Danger Gevaar Ingozi. На следващия ден след барбекюто се отбих в ателието им в покрайнините на Мабоненг, където художниците ми показаха своите черно-бели разпечатки с линография. Линогравюрата, техника, при която художниците нарязват на блокове линолеум с длета, има горда история в Йоханесбург. При апартейда чернокожите художници разчитаха на медиума, за да създадат емблематичните плакати и брошури на съпротивата, а художниците от DGI се виждат като наследници на тази традиция.

Един от най-ярките им образи е вдъхновен от самия Maboneng. Преди две години, когато предприемачите изгониха хора от сграда в района, протестиращи маршируваха по улиците, изгаряйки гуми и хвърляйки камъни, докато полицията ги изгони с гумени куршуми. В бунтовния дух на принтерите от епохата на апартейда, художниците на DGI взеха солидарно длетата си. Полученият отпечатък изобразява група чернокожи протестиращи, които са принудително отстранени от коридора на мъжки хостел, който е бил преназначен от разработчиците. Това е доказателство както за сложността, така и за възможностите на Maboneng, че можете да видите копие на изложеното парче във винен бар Maboneng, горе от камион, който продава замразено кисело мляко и леден чай от годжи бери.

В последната си вечер в Joburg придружих Миа и Фицджералд и някои от техните приятели на откриване на изкуството в August House, таванско помещение, построено на няколко пресечки от Maboneng. - Това е авангардът - каза Миа, докато влизахме в пространството. Около стотина души стояха наоколо, разговаряха по електронна танцова писта и пиеха бира. Някой готвеше пиле на закрит грил. Всички бяха облечени в нещо забавно - в паметта ми се откроява флуоресцентно-жълт гащеризон Adidas. Отляво: Художник Виктор Кустър в ателието си в Август Хаус, склад, преустроен като пространство за изкуство и производство; бебешки моркови с кумкуат и анасон labneh в Urbanologi. Адриан Луу

В далечния край на стаята спрях пред смесена медия, изобразяваща група мъже, седнали около бум-бокса, повечето от тях облечени в стила на Холивуд от 60-те години. Единият носеше ботуши, които приличаха на шпатули. Друг беше с лилав костюм и черни ръкавици, с кремав хомбург, балансиран на коляното. Стилът на изображението беше подобен на скица, но напълно реализиран, сякаш художникът първо е направил сцената напълно, след това е изтрил всички детайли, които нямат значение. Проследих създателя му Бамбо Сибия и му казах, че обичам работата му.

Подобно на мъжете от картината, Сибия беше облечена безупречно, с ушит костюм от кралско синьо с риза и вратовръзка от същия богат цвят. Каза ми, че е базирал данните на хора като чичовците му, дошли в Йоханесбург през 60-те години, за да работят в мините. „Те използваха музиката и модата като начин за борба срещу потисничеството на апартейда“, каза той. 'Те използваха силата да бъдат джентълмени.' Няколко други негови картини висяха по стените. Те заснеха подобни сцени, всички в един и същ отличителен стил.

Bambo Sibiya - внимавайте за това име. Вярвам, че той има светло бъдеще. Той извлича моменти от тъмното минало на Йоханесбург и ги превръща в сцени с жива красота и светлина. Не мога да се сетя за някой, който по-добре олицетворява духа на града.

Подробностите: Какво да правим в днешния Йоханесбург

Да стигнат до там

Летете директно до Йоханесбург от големи американски центрове като Ню Йорк и Атланта.

Туроператор

Епичен път : Съоснователят Марк Лакин може да организира поръчкови преживявания в Йоханесбург, в допълнение към сафарита в цяла Африка. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

хотел

Hallmark House Architect : Дейвид Аджайе проектира този елегантен луксозен хотел, разположен в района Мабоненг. удвоява от $ 77.

Ресторанти, барове и кафенета

Blackanese Sushi & Wine Bar : Главният готвач Vusi Kunene сервира суши с местни вкусове като билтонг (говеждо месо) и ягода в това интимно пространство в Maboneng. предястия $ 7.50 - $ 9.

Занаятчийско кафе : Това ярко, модерно печено и кафене в Нютаун произвежда боб от цял ​​свят, след което ги пече в къщата.

Бесен гигант : В тази разтегната пивоварна в стар склад можете да избирате измежду пет домашно приготвени бири и да се насладите на хапка в Urbanologi, луксозен ресторант, който споделя пространството. предястия $ 4 - $ 48.

Галерии

Изкуства на главния : Историята на Maboneng започва с преустройството на този фабричен комплекс от червени тухли, в който се намират ателието на арт звездата Уилям Кентридж и печатната работилница, която предлага обиколки на обществеността. В неделя пространството се превръща в център за оживения седмичен пазар в квартала, с сергии за храна на приземния етаж и маси, облицовани с дрехи и занаяти на горния етаж.

Августова къща : Някои от най-вълнуващите художници в града живеят, работят и показват своето изкуство в тази таванска сграда, близо до Мабоненг.

Конституционен хълм : В бившия затворнически комплекс сега се намира Конституционният съд на Южна Африка и голяма колекция от африкански произведения на изкуството.

Космополитът : В този реставриран викториански хотел се помещава художествена галерия, художници & apos; студия, пищна градина в английски стил и
ресторант, който сервира изискани местни ястия.