Зимните олимпийски игри през 2006 г. предлагат на Торино, може би най-малко познатия от по-големите градове на Италия, шанс да се продаде на света. Докато повечето места биха скочили при тази възможност, за Торино това представлява дилема. Градът отдавна се гордее с подценяване. Той е свързан с Fiat по-специално и с индустрията като цяло: Питсбърг на Италия. Докато другите италиански градове свободно се хвалят с изкуството, архитектурата и храната си, торинеците, ако бъдат притиснати, ще признаят с тиха гордост, че работят усилено и си лягат рано. По-близо на мили до Женева от Венеция, Торино изглежда по-близо по дух до Калвин от Казанова. Характерно за града е, че най-известният му обект, Свещената плащаница, няма да бъде изложен отново до 2025 година.
Всъщност за Торино има много повече от неподвижното, сиво изображение, което представя. Той е центърът на италианското съвременно изкуство; има едни от най-добрите и със сигурност най-иновативните готварски в Италия; красотата на заобикалящите го хълмове и долини съперничи на Тоскана; той е богато мултикултурен, с едно от най-големите мюсюлмански популации на всеки италиански град; и има дълга традиция да привлича религиозни мислители, политически радикали, художници и писатели. Но нищо от това не е очевидно веднага, защото в Торино съществува дълбоко напрежение между творчеството и необичайното, от една страна, и буржоазната нормалност, от друга. Тази двойственост е част от най-известната архитектурна характеристика на града, неговите аркади - онези елегантни покрити коридори, които оформят Via Roma, главната търговска улица, и свързват централния площад, Piazza Castello, с река По. Тези аркади са, разбира се, публични пространства; примамват ви на открито дори при лошо време, а бароковата им архитектура придава усещане за пищност на най-небрежните разходка. Но покрити, те също се крият, когато не искате да бъдете забелязани, и ви карат да се чувствате неясно прикрити. Те придават изящна перспектива на почти всяка гледка, но също така придават меланхолия и предчувствие, настроение, красиво уловено в картините на Джорджо Де Кирико в Торино.
И така, как този прочут резервиран град ще играе на хилядите, които се очаква да присъстват на Олимпийските игри - и на милионите, които ще гледат по телевизията? На таксиметровите шофьори на града се предлагат безплатни курсове по английски и гостоприемство, а търговците са остъклени поглед на хора, които са препрограмирани да бъдат приятелски настроени, но все още не са го разбрали. Някои от по-известните бустери в града се притесняват, че Торино ще избегне момента си в праймтайма. Единият е Джорджето Джуджаро, чиито класически индустриални дизайни варират от камери на Canon до VW Golf. „Торино е скромен град, който има намерение да прави неща“, ми каза той, когато отидох да го видя в студията му в предградието на Монкалиери. „Ако вилите, които имаме в Ла Колина“ - листните хълмове, където живеят най-богатите семейства на града - бяха в Милано, хората биха ги нарекли Бевърли Хилс в Европа. Но проблемът ни е, че не можем да говорим за това, което имаме. Джуджаро ми разказа за приятел, който притежава два Rolls-Royces, но не ги изважда, от страх да не се покаже. 'Така той кара из града с обикновена кола и оставя ролките си в гаража.' Магазинът на Versace в града трябваше да се затвори, тъй като местните жители не биха могли да бъдат хванати мъртви в толкова показни дрехи, а Hermès трябва да складира обикновени хартиени торбички от бяла хартия, така че покровителите да могат да носят занижения си луксозен дом, без да рискуват модни изявления по пътя.
Погледнати със самолет от няколко хиляди фута, снежните Алпи около Торино изглеждат красиви, а планините в Сестриере и Сан Сикарио, където ще се проведат много от олимпийските алпийски събития, са лесни за забелязване. Можете също така да проследите потока на плодородните долини за отглеждане на грозде на Пиемонт - Вал ди Суза, Вал Пелице и Вал Чизон - и да се опитате да си представите Ханибал и неговите 37 слона да излизат от планините през 218 г. пр. Н. Е. И появява се в Тавразия, което е името, което келтите са дали на първото селище на мястото на Торино. (Ханибал го изравнява.) Но долу на земята мъглата се затваря и планините са невидими в мъглата.
„Какви настилки!“ Помислих си, разхождайки се по Via Po един следобед. Това беше възклицанието, което Фридрих Ницше пусна в писмо до свой приятел, малко след пристигането си в Торино, през 1888 г. Той обичаше Торино заради рационалния, подреден план на улиците му и там продуцира две от най-добрите си книги, Ето човека и Здрачът на идолите . Но в края на една година там Ницше лаеше луд; той прекара последните години от живота си, казвайки малко, освен думата елегантен отново и отново.
Центърът на Торино е мрежа от прави линии и голяма част от неговата архитектура, макар и създадена за период от около 200 години, изглежда е дело на една единствена чувствителност. Изключителен пример за това еднообразие на вкуса е западната фасада на Пиаца Кастело, главният площад на града, където всяка вечер по време на Олимпийските игри ще бъдат връчвани медалите на деня. Църквата на San Lorenzo на Guarino Guarini, започнала през 1668 г., и Palazzo Madama от 1718 г. на Filippo Juvarra се хармонизират помежду си толкова красиво, че окото чете цялото лице с цвят на мед като една единица. Ефектът е напълно различен от този на улиците в Рим, да речем, където противоречивите архитектурни стилове и езици, представящи различни периоди и чувствителност и намерения, се смесват хаотично.
Зад Пиаца Кастело има римска порта, един от малкото останки от града, който Август е установил тук през 28 г. пр.н.е. Това селище, квадратен каструм или лагер, беше заобиколено от високи 20 фута стени и издържа на всички нашественици до края на империята, когато първо лангобардите, а след това франките ограбиха града и събориха повечето от построеното от Рим . Около древната порта е пазарът на Porta Palazzo, за когото се казва, че е най-големият пазар на открито в Европа.
Торино остава по същество провинциален град, докато не е превзето от французите от къщата на Савой през 16 век. През 1559 г. херцог Емануеле Филиберто прави Торино столица на своята държава, която се простира на север над Алпите до Женева. Последователни владетели добавиха сгради; много от тях са проектирани от Гуарини, Хувара и третия велик архитект на бароко Торино, Бернардо Витоне. Целият дворцов комплекс е един от великите примери за хуманистичната вяра, че ирационалната природа на човека може да бъде укротена чрез дизайн. Всъщност личността на града изглежда е включена в градоустройствения му план, точно както са предвидили неговите имперски създатели.
И все пак трябва само да погледнете нагоре в Пиаца Кастело, за да видите една от най-странните и непрактични архитектурни парчета в света. Това е Къртицата Антонелиана ( къртица означава 'купчина'), глупост в стил Ар нуво, която се издига от големия хуманистичен план на Торино като стрък диви аспержи в официална цветна градина. Къртицата се състои от квадратна основа, на върха на която е разположен гръцки храм, покрит с гигантски шпил. Завършена през 1889 г., по това време тя е най-високата тухлена конструкция в Европа. Първоначално поръчан като синагога за празнуване на еманципацията на некатолическите религии по времето на Виктор Емануил II, Къртицата в крайна сметка стана твърде скъпа за своите покровители и беше закупена от държавата. През 2000 г. става Национален музей на киното, в чест на ролята на Торино в основаването на италианската филмова индустрия.
Музеят е прекрасен. Има изискана колекция от технология на движещи се изображения от 19-ти век: кукли в сянка, зоотропи и други видове очни трикове. В обширната основна стая можете да гледате променящ се списък с филми от дивани от червено кадифе. Изложбите са организирани по жанрове: ужас, абсурдизъм, любов, анимация. В абсурдистката стая седалките са тоалетни, в знак на почит към филма Бунюел Фантомът на свободата . Не можете да се изкачите чак нагоре по Къртицата (върхът на шпила е взривен в торнадо през 1953 г.), но можете да вземете стъклен асансьор през центъра му до кръгъл балкон точно под шпила и оттам да вземете такъв от най-добрите гледки към града.
Алис Матирола, умна и симпатична туринска домакиня, ме покани да се срещнем с нея в кафене Hafa, в Quadrilatero Romano, или Римския квартал, центъра на нощния живот на града. Тук, където улиците са по-стари и по-тесни, Торино се чувства по-скоро като други италиански градове. Стоейки на Пиаца Кастело, е трудно да се разбере, че Торино има тъмна страна. Но вървете по старите римски улици през нощта, когато мъглата се издига и градът замлъкне, или излезте до района на доковете Дора, където са съборени блокове за индустриално развитие и нощните клубове процъфтяват в разрушени фабрики и може да почувствате тръпки . Според окултистите Торино е един от трите града, които съставляват „триъгълника“ на черната магия (Лондон и Сан Франциско са останалите), както и този на бялата магия (заедно с Лион и Прага). Направих турне Magic Turin, нощна екскурзия около сайтове с бяла и черна магия, и трябва да призная, че до края не разбрах концепцията за триъгълника по-добре, въпреки че сега знам, че има нещо общо с 45-та успоредни, линии на енергия и факта, че двете реки на града, По и Дора, са съответно мъжки и женски.
Кафенето Hafa е модерно, плътно място за аперитиви, сложен ритуал в Торино: канапетата са изложени в огромни количества, а за цената на коктейл можете да ядете колкото искате. Матирола беше прекарал следобеда, разглеждайки модерното и съвременно изкуство, с което Торино е богато. Музеят се намира в Кастело ди Риволи, на около 45 минути извън града, където са съвременни произведения като Чарлз Рей Революция Контрареволюция се разглеждат в средновековна обстановка. Там е новият музей на съвременното изкуство, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, бивше индустриално пространство, което се превръща във версията на Tate Modern в Торино. И има много галерии: онзи ден бях посетил Джорджо Персано и открих, че мястото на съвременния дилър е отстъпено на шоу от Никола де Мария, който има апартамент в съседство и така е успял да рисува не само платна но и стените и таваните на самата галерия. През зимните месеци в града има повече от дузина външни светлинни скулптури и инсталации, създадени от художниците Джени Холцер и Джоузеф Кошут, наред с други.
Над сладък вермут (смята се, че вермутът е изобретен в Торино от Антонио Бенедето Карпано за кафенето му на Виа Рома, през 1786 г.), Матирола и аз говорихме защо този град със своя известен резерват успява да надмине всички останали италиански градове в съвременното изкуство. Една от причините, помисли си тя, е, че Торино не инвестира толкова много енергия в прославянето на изкуството от миналото.
„Виждате ли, че тук наистина има два вида хора“, каза тя. „Има задушните, по-възрастни туринези, които не искат нищо в любимия им град да се промени, а има и по-младите, прогресивни туринци, които искат да живеят в града на бъдещето. Когато вечерям - продължи тя, - опитвам се да поканя хора от двата свята и да започна вечерта, като дам на всички много силна кайпириня. След това гледам как летят искрите.
След нашия разговор започнах да виждам това разделение навсякъде. Беше там в двата футболни отбора на града: старата гвардия поддържа Торино, който преди беше страхотен; новият подкрепя Ювентус ФК. Бяла магия и черна магия, барок и ар нуво. Дуализмът дори присъства в двете най-известни по-млади лица на града: момчетата Елкан, внуци на Джани Анели, на чиито рамене лежи бъдещето на Фиат. Джон, по-големият брат, е тихият и сериозен мениджър; Lapo е бърборещият и удобен за търговия маркетинг.
През последните 500 години Торино се преоткрива няколко пъти. След три века като управляващо седалище на къщата на Савой, през 1861 г. той е превърнат в столица на новата италианска република. След преместването на столицата, през 1870 г. Торино се превръща в индустриален център. Фиат е само най-известната от многото производствени фирми, израснали в и около града. Тук започна и радиото, телевизията и филмовата индустрия в страната.
Сега, с идването на Олимпийските игри, Торино урбанисти говорят за преобразяване на града отново. Кметът Серджо Чиампарино ми каза: „Ние се превръщаме в столица на здравните услуги, като Лион, във Франция, а също и на комуникационните технологии и се опитваме да увеличим туристическия сектор“. В ход са огромни промени в инфраструктурата на града, включително подземен паркинг под Пиаца Сан Карло, метро, и високоскоростни железопътни връзки до Милано и Лион, като последният път минава под Алпите през най-дългия железопътен тунел, строен някога.
Дори старите туринци признават, че градът трябва да се промени. Упадъкът на Fiat е не само икономическа криза, но и криза на стила за цяла Италия. Споменът за този принц от италиански стил Джани Анели преследва града (той почина през 2003 г.), а Фиат, въпреки настоящите си проблеми, все още предизвиква следвоенния блясък на Италия. Lapo Elkann сега се опитва да се възползва от този имидж с маркови дрехи и маратонки с марката Fiat и пъргавото повторно представяне на актуализиран Punto, класика на Fiat. (Доверието на обществото към Лапо беше разклатено през миналата есен, когато той се разболя в апартамента на транссексуал на име Патриция и се втурна в болницата в дихателен дистрес, предизвикан от коктейл от кокаин и други наркотици.) Но като много италиански компании, Fiat изглежда е от грешната страна на глобализацията, остана с голяма, скъпа работна сила в Торино, докато конкурентите му правят коли евтино в Шанхай.
Шаблонът за трансформацията в Торино трябва да бъде бившата фабрика на Fiat, шедьовър от 800 000 квадратни фута на модернизма, построен през 1920 г. от Джакомо Труко, който е променен от Ренцо Пиано. Намира се в частта Lingotto на града, където медийното село ще бъде по време на Олимпийските игри. В структурата сега се намират два хотела Le Meridien, Pinacoteca Giovannie Marella Agnelli (показващи шедьоври от колекцията Agnelli, включително произведения на Matisse, Modigliani и Manet), луксозен мол, офиси, обширен конгресен център (където се провежда фестивалът на бавната храна място през година) и на приземния етаж ботаническа градина. Пиано остави външността на фабриката непокътната: нейната индустриална решетка от гигантски прозорци, самите вградени в по-малки стъкла, изглежда модерно продължение на савойските владетели & apos; план за центъра на града. Старата писта за изпитване все още е на покрива: Майкъл Кейн кара Mini Cooper около нея в оригиналната версия на Италианската работа . (Гостите на Le Meridien вече могат да го джогират.)
Разбира се, Атина построи нова система на метрото и стадион за летните олимпийски игри през 2004 г., харчейки 10 милиарда долара за игрите и в крайна сметка много гърци започнаха да вярват, че цената не си заслужава. Но зимните олимпийски игри са много по-евтини и в по-голямата си част се провеждат в по-малки пространства, много от които градът не е трябвало да изгражда специално. Мястото за фигурно пързаляне ще бъде изложбеният център Eero Saarinen - esque от 1961 г. Palasport Olimpico, арена за хокей на лед, ще бъде разположена в многофункционална структура. Старият общински стадион в Торино, издигнат през 1933 г. по времето на Мусолини, ще бъде мястото на церемониите по откриването и закриването. Вярно с работната етика на града, всичко е предсрочно.
Заместник-председателят на олимпийския организационен комитет в Торино Евелина Кристилин казва, че единствената сериозна пречка при планирането на тези олимпийски игри е липсата на спонсорски средства от италиански компании. Причината, казва Кристилин, е, че „в Италия има твърде много футбол. Невъзможно е хората да се заинтересуват да подкрепят други спортове. Икономическите проблеми на страната са друга причина; Италианските компании нямат много пари за хвърляне. През ноември бяха продадени само 500 000 билета за олимпийски събития, а организационният комитет все още търсеше 100 милиона евро, за да запълни бюджетните си пропуски.
По времето, когато открих Торино, от една година живеех в Рим и се уморявах от римляните & apos; привързаност към яденето на същите осем ястия отново и отново. В Торино подходът към храненето е точно обратният. Всяко хранене е различно, дори в един и същ ресторант. Сред страхотните местни ястия са bagna cauda, сурови зеленчуци, поднесени с лют сос от зехтин, чесън и аншоа; местният любимец, смесено варено месо, смесено варено месо; фантастично нежни ньоки с патишко рагу; и ризото с Бароло, направени с великолепното местно вино. Който каза, че италианското готвене всъщност е просто подгряване на добри съставки, не е мислил за Торино. Най-доброто хранене, което имах, беше в Barrique, официален ресторант с раирани стенни покрития от таупе и сметана. Там ядох терина, направена от почти сурово телешко месо и нарязани зеленчуци с яйчен сос, последвана от сотирани скариди, поднесени с малка кръгла крокет от бяла риба, пълнена с броколи, и след това невероятно вкусен заек - пухкав и с перфектно свежа кожа.
И все пак храната, за която запазвам най-яркото впечатление, не идва от един от гастрономическите храмове на града, а по-скоро от бяла пластмасова кофа. Кофата беше скрита в кухнята на Роберто Пиеро в Tre Galli, непринудено, осветено от слънце място, където сервитьорките са красиви и често виждате политици и журналисти да обядват. Вътре в кофата, увита във влажни парченца хартиена кърпа, имаше запас от бели трюфели на Пиеро, щедрост от региона на Пиемонт. Роберто донесе кофата на масата, взе тлъст трюфел, претегли го на джобната си везна, обръсна филийки върху несъблечени макарони с помощта на самобръсначката си за трюфели и след това отново претегли трюфела, за да определи колко да зареди. Тези трюфели са най-редкият, прекрасен деликатес и след като получите аромата в носа си, той остава с вас през цялото време, когато сте в Торино.
В последния си следобед отидох в Al Bicerin, кафенето, където граф Cavour и Giuseppe Mazzini прошепнаха своите схеми за обединяване на Италия. Едноименната напитка на кафенето има три слоя: кафе отдолу, тъмен шоколад над него и сладко, пенливо мляко отгоре. Не го разбърквайте, защото вкусът е в слоевете. Бих казал същото за Торино. Това е град от отделни части, но има повече вкус по този начин. Преминавате от повърхностните удоволствия на повърхността му към по-тъмния, по-сложен слой отдолу, докато накрая ударите горивото, което ви изпраща обратно през мъгливите улици, за да работите.
Когато този брой излезе в печат, Международният олимпийски комитет очаква билети за събитията за игрите (10–26 февруари) да бъдат налични през януари ( www.torino2006.org ).
Къде да остана
Златен дворец
Първият истински петзвезден хотел в Централен Торино трябва да бъде открит този месец.
Двойки от $ 252
18 Via dell & apos; Arcivescovado; 39-011 / 551-2111
www.thi.it
Гранд хотел Sitea
От години най-добрият традиционен гранд хотел в града.
Двойки от $ 186
35 Via Carlo Alberto; 39-011 / 517-0171
www.thi.it
Le Meridien Art + Tech
По-новият от двата хотела на Le Meridien в комплекса Fiat е поразителен, ако не и централен.
Двойки от $ 180
230 Via Nizza; 39-011 / 664-2000
www.lemeridien.com
Хотел Виктория
Приятен (и много популярен) малък имот.
Двойки от $ 195
4 Via Nino Costa; 39-011 / 561-1909
www.hotelvictoria-torino.com
Къде да ядем
Холи
Местни ястия в уютна обстановка.
Вечеря за двама $ 96
38D Via Accademia Albertina; 39-011 / 837-064
Барике
Вечеря за двама 120 долара
53а Корсо Данте; 39-011 / 657-900
Промяна
Огледала, стенописи, позлата и сложна храна.
Вечеря за двама 132 долара
2 Пиаца Кариняно; 39-011 / 546-690
Osteria Antiche Sere
Дългогодишен терен за работници, предлагащ вкусни ястия.
Вечеря за двама $ 54
9 Via Cenischia; 39-011 / 385-4347
Три петела
Вечеря за двама $ 96
25 Via Sant 'agostino; 39-011 / 521-6027
Три кокошки
Отлично дегустационно меню в непринудена обстановка.
Вечеря за двама $ 84
37 Via Bellezia; 39-011 / 436-6553
Къде да пия
Торино има много известни стари кафенета, където можете да изпиете кафе или аперитив със стил. Сред най-добрите са Ал Бичерин (5 Piazza della Consolata), Кафе флора (24 Пиаца Виторио Венето), Кафе Сан Карло (156 Пиаца Сан Карло), и Торино кафе (204 Пиаца Сан Карло).
Hafa Cafe
По-хладен по дух от традиционните кафенета в града.
23C Via Sant 'agostino; 39-011 / 436-7091
Какво да правя
Базилика Суперга
За прекрасна гледка към града вземете старата фуникулярна железница до тази църква.
73 улица на базиликата Суперга; 39-011 / 899-7456
Замъкът Риволи
Пиаца Мафалда ди Савойя; 39-011 / 956-5222
Катедрала Сан Джовани Батиста
Дом на Торинската плащаница.
Пиаца Сан Джовани; 39-011 / 436-1540
Египетски музей
Най-добрата колекция от антики извън Кайро.
Чрез Академия на науките; 39-011 / 561-7776
Фондация Sandretto Re Rebaudengo
16 Via Modane, квартал Сан Паоло; 39-011 / 379-7600
Galleria Sabauda Приютява повечето от савойците & apos; колекция от картини.
6 чрез Академия на науките; 39-011 / 547-440
Джорджо Персано
9 Пиаца Виторио Венето; 39-011 / 835-527
Национален музей на киното
20 Via Montebello; 39-011 / 812-5658
Пазар Порта Палацо
Отворен делничен ден сутрин и цял ден събота.
Площад на Републиката
Пазар Порта Палацо
Отворен делничен ден сутрин и цял ден събота.
Национален музей на киното
Първоначално поръчан като синагога за празнуване на еманципацията на некатолическите религии по времето на Виктор Емануил II, Къртицата в крайна сметка стана твърде скъпа за своите покровители и беше закупена от държавата. През 2000 г. става Национален музей на киното, в чест на ролята на Торино в основаването на италианската филмова индустрия.
Джорджо Персано
Едноименната галерия на търговеца на съвременно изкуство.
Галерия Сабауда
Помещава повечето от савойците & apos; колекция от картини.
Фондация Sandretto Re Rebaudengo
Има новия музей за съвременно изкуство, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, бивше индустриално пространство, което се превръща във версията на Tate Modern в Торино.
Египетски музей
Най-добрата колекция от антики извън Кайро.
Катедрала Сан Джовани Батиста
Дом на Торинската плащаница.
Замъкът Риволи
Музеят се намира в Кастело ди Риволи, на около 45 минути извън града, където в средновековна обстановка се виждат модерни парчета като Контрареволюцията на Чарлз Рей.
Базилика Суперга
За прекрасна гледка към града вземете старата фуникулярна железница до тази църква.
Hafa Cafe
По-хладен по дух от традиционните кафенета в града.
Торино кафе
Едно от многото известни стари кафенета в Торино, където можете да изпиете кафе или аперитив със стил.
Кафе Сан Карло
Едно от многото известни стари кафенета в Торино, където можете да изпиете кафе или аперитив със стил. Изложен под обширен полилей, разпространението в Caffè San Carlo е толкова рококо, колкото и интериора от 1822 г. Опитайте буйните полумесеци от патладжан пармиджана или канапетата, облечени с кремави сиреневи къдрици и гънки от брезаола.
Кафе флора
Едно от многото известни стари кафенета в Торино, където можете да изпиете кафе или аперитив със стил.
Ал Бичерин
Едноименната напитка на кафенето се сервира на това място от 1763. Историческата напитка има три слоя: кафе отдолу, тъмен шоколад над него и сладко, пенливо мляко отгоре.
Три петела
Модерните туринези се ровят в приказно bagna cauda или кадифен фланец от пармезан и тиквички под сводестия таван на това винерия в случващия се квартал Quadrilatero Romano. Въпреки че е тежък за родословните пиемонтски баролоси и барбарескоси, списъкът с 2000 етикета е глобален. Пристигнете около шест, когато броячът е бонанза от безплатни антипасти.