Всеки ден се разхождам по лозите, казва Габриеле да Прато, жестикулирайки към буйната зеленина, която ни заобикаля. Всички мои сетива са включени. Гледам, мириша, докосвам, слушам, опитвам. Водя разговор с природата. Аз съм в хармония със земята.
Разхождането по лозята не е единственият начин, по който езотеричният винопроизводител се хармонизира със земята. От време на време той ги серенадира и с няколко такта от джаз тромбона си.
Ние стоим на хълм в Podere Còncori, малко биодинамично лозе, сгушено в ъгъл на Тоскана, не много известен с виното си. Всъщност районът почти изобщо не е известен. Но производители като Габриеле може да променят това, привличайки пътници, които искат да избягат от тълпите на Кианти и да проправят нова пътека в популярния регион.
Дълбоко в северозападната част на Тоскана се намира скрита долина, която остава един от най-неизползваните места в Италия. Отсъстват класическите гледки към страницата на календара - не се виждат обширни слънчогледови полета или вълнообразни редове грозде. Вместо това, стръмно залесени хребети и зелени провинции, обрамчени от едната страна на Апуанските Алпи - чийто мрамор Михалангело усъвършенства в шедьоври - и Апенините от друга, определят дивата долина Серчио.
В целия регион, известен като Гарфаняна, джобни средновековни села, прибрани в пресечени хълмове, очакват проучване. Седмичните пазари се разливат с манатарки, акациев мед, излекуван биролд салам и тестени изделия, направени с брашно, смляно от пълни кестени в региона. Биодинамичните винопроизводители като Габриеле поддържат лозята си заедно с фазите на Луната.
Катедралата Барга в Тоскана Кредит: Джина Декаприо Верчеси
Таксито се навива на дълъг път, облицован с маслинови дървета и буйни живи плетове от лавандула, и ме доставя в Ренесансовия Тоскански курорт и спа. Разположен на хълм в историческото имение Il Ciocco, обширната тераса на хотела и светлите, сьомгово-розови стени, капещи от опияняващи гроздове глициния, го правят да се чувства като елегантна италианска вила.
От балкона си виждам древния град Барга, неговите сгради с тоскански нюанси - сметана, охра, ръжда - светещи на следобедната слънчева светлина, планини на заден план, покрити с облачна покривка. Пътувах близо 17 часа, но теракотните покриви на мъничкия град и калдъръмените улички призовават, обаждане, което не мога да откажа.
По този начин се оказвам, че се качвам с Жорж Мидледже, приятен мениджър на Ренесанса, който ме закопчава от Il Ciocco в Mini Cooper на дъщеря си и ме депозира до входа на средновековния център на Barga с вълна от пура и обещание да се върне, след като изпълни няколко поръчки.
Джордж може би е най-големият фен на региона. В епоха, когато думата „автентичен“ се е превърнала в клише, описанието все още е вярно в долината Серкио. Това е истински Тоскана, казва ми Жорж, пренасяйки малката кола около слепи завои, докато едновременно жестикулира към пейзажа и бипка с клаксона, като предупреждава за идващите шофьори. Тези планини, вкусовете, древните борги села . Това е рядък, автентичен ъгъл. Хората от Гарфаняна живеят по стария начин.
Небето се отваря мигове, след като мина през Porta Reale, една от двете останали порти, водещи през древните укрепления на града. Спускам се по Via Mezzo към малка площадка и изчаквам облака под каменна и дървена греда аркада в Caffé Capretz, отпивайки Campari и сода, докато дъждът се изсипва на сантиметри от масата ми и италиански флаг се развява на вятъра. Отсреща в Da Aristo малка група пее на китара, бръмчейки американска класическа рок мелодия. Нямам карта и нямам план - нито един от тях не е необходим, за да се скитам по средновековната пешеходна пътека на Барга.
Влагата, оставена от дъжда, засилва кредатия аромат на средновековните павета и аз дишам дълбоко от вековете, докато следвам пусти алеи винаги нагоре към Дуомо Сан Кристофоро, романската катедрала на Барга. Заставайки до църквата, подобна на замъка, с буйната си морава и площад с изглед към зелените хребети на Апенините, се чувствате по-скоро като в Шотландското планинско, отколкото в тосканските хълмове. Факт, който може би е подходящ, като се има предвид, че Барга, с повече от половината от жителите си, които твърдят, че имат семейни връзки с Шотландия, се счита за най-шотландския град в Италия.
Въпреки че градът оживява няколко пъти всяка година, когато е домакин на летните си джаз и оперни фестивали, днес имам Барга - улиците, катедралата, гледките - всичко за себе си, известна степен на усамотение на посетителите на по-утъпканите хълмове на Тоскана рядко, ако изобщо изживеете.
На връщане към Il Ciocco споменавам на Жорж, че съм забравил да си купя пармезан. Секунди по-късно той завърта колата до бордюра и прекъсва запалването, като извиква, че тук получавате най-доброто пармезан в цяла Италия! докато изчезва в магазин отсреща. Влизам по петите му и го намирам вече в анимиран разговор с двамата усмихнати сивокоси мъже зад гишето.
Повече от 100 години Alimentari Caproni осигурява семейни кухни на Barga, а днес братята Agostino и Rico председателстват на типичния италиански пазар. Докато Жорж пее своите похвали, братята са заети с пармезан . Рико изрязва два клина от плътен тоскански хляб и завесва всеки с хартиени тънки резенчета розово прошуто - лека закуска за нас и Жорж, докато разглеждаме стоките. Избирам голям чувал от цената на територията farro , древно зърно, считано за основна основна храна на римската диета, и Агостино си играе с вакуумния уплътнител, за да запази килограма сирене за пътуването си обратно в Ню Йорк.
Църква Gombereto, Тоскана, Италия Кредит: Джина Декаприо Верчеси
Рано на следващата сутрин тръгнах да изследвам неравната страна на Гарфаняна. През последните години регионът се прослави в рамките на италианския пазар за приключенски пътувания, предлагайки всичко - от рафтинг с бяла вода по реките Серчио и Лима до трекинг световъртеж чрез ферата - железен път - през Апуанските Алпи. Решавам да тръгна по-кротка пътека в пустинята на региона, изкачвайки Cinque Borghi, 10-километрова обиколка, която свързва пет древни махали сред дълбока кестенова гора и зелени алпийски ливади.
Срещам Алис Бонини, моя водач за сутринта, в Agriturismo Pian di Fiume, семейна ферма, която отбелязва първото от петте села. Следваме Sentieri della Controneria - усукваща се верига от планински пътеки, някога огонени от козите Гарфагнина и фермерите, които ги грижат - преходи край потоци и нагоре по скалиста пътека. Излизайки от гората, навлизаме в Гуцано, вторият средновековен анклав, чийто произход датира от 777. Напълвам бутилката си с вода в каменен фонтан, пъхнат в стена на единичната улица на Гуцано и приемаме кучешки спътник на име Джак, който тръгва до нас за останалата част от нашата горска разходка.
Освен кучето, ние срещаме много малко други, въпреки че всяко малко селце носи признаци на живот. Яркочервен здравец и слънчев невен се разливат от теракотени саксии, облицовани по стълбите, вратите, водещи в каменни къщи, носят лъскави слоеве боя, покритите с мъх калдъръмени улички изглеждат прясно пометени. В Гомберето влизам вътре, за да надникна в малката църква в града, безупречна като къща на баба, дървени пейки и саксийни растения, украсяващи съседната площада.