Първият ми ден в Хобарт, Тасмания, знаех откъде трябва да започна. След като се настаних в хотела си, тръгнах към Battery Point, квартала на старите моряци. Дори ако посещавате за първи път, аурата на морското униние ще ви удари като проустовско лекарство. При мен, връщайки се 10 години по-късно, ефектът се удвои. Беше началото на юни и кварталът беше тих, измит в бледата светлина на австралийската зима. Вилите на рибарите и търговците; къщи покрай змийските алеи от 19-ти век се чувстваха овдовели. В пекарната „Jackman & McRoss“, един елегантен, но разкошен щапел на Хобарт, който си спомнях с удоволствие, малък ъгъл от възрастни жени тихо клюкарстваха в ъгъла. Те припомниха старата поговорка, че гражданите на страните извън Обединеното кралство са „по-британци, отколкото британците“, напомняйки ми, че в Battery Point не трябва да повишавате глас от страх да не събудите мъртвите.

Тасмания - остров край югоизточното крайбрежие на Австралия, на малко повече от час полет от Мелбърн - виси от ръба на земята. А Battery Point се чувства така, сякаш виси от ръба на Тасмания. Чистите, укрепващи ветрове, които ви нахлуват, докато се разхождате по пристанищата му, духат чак от Антарктида, на около 1700 мили на юг. Ако слушате, можете да уловите тъжната запев на историята на Тасмания. Същата строгост и пълна отдалеченост, която намерих за толкова живописна, вдъхнови Британската империя в началото на 19 век да създаде тук наказателна колония. Повече от 75 000 осъдени бяха изпратени в онова, което тогава беше известно като Земята на Ван Димен, където повечето бяха призовани на тежък труд. След пристигането си Уилям Смит О & apos; Brien, ирландски политически затворник, пише на жена си: „Да намериш затвор в едно от най-прекрасните места, образувани от ръката на Природата в едно от най-самотните й усамотения, създава отвращение от чувството, което не мога описвам.' Лодка за раци край бреговете на опасностите, планинска верига в национален парк Freycinet. Шон Фенеси

Днес Хобарт е изчистен и спретнат, красиво назначен пристанищен град, разположен под планината Уелингтън по протежение на подножието, което се спуска към река Деруент. На главната брегова линия, с изглед към залива Sullivans Cover, северно от Battery Point, навсякъде има признаци на развитие - и преустройство. Пристанищата и каналите се консолидират във воден публичен площад, претъпкан с ресторанти и обграден от два хотела от висок клас. Кафенетата в района приготвят плоски бели със същото тайнствено почитание като в Мелбърн, най-обсебеният от кафето град в Англосферата. Заможните туристи пристигат на тълпи от Китай, а сингапурски магнат наскоро изкупува търговски недвижими имоти по брега, вероятно за да построи кула с десетки истории.

С ускоряването на темповете на развитие „Tassie“, както го наричат ​​местните, скоро може да навакса с по-сложните туристически съперници като Куинсланд. Това е горчива перспектива за онези, които виждат прелестите на Тасмания като крехки и свързани в изоставената история на острова, неговия многогодишен статут на австралийски затвор. За континенталните, името Тасмания традиционно е оправдание за жестоко сваляне; като дестинация, той измисляше бягство на туристи или хипи. Но тасманийците винаги са знаели, че имат нещо ценно и са били уверени, че светът в крайна сметка ще разбере. Когато посетих преди десетилетие, вината на Тасмания, особено сортовете с прохладен климат като Пино Ноар и Шардоне, придобиваха международно признание. Сериозните готвачи и изискани вечерящи бяха осъзнали невероятната способност на острова, благодарение на разнообразния му микроклимат, да отглежда всичко и да го отглежда добре, от костилкови плодове и плодове до авокадо и орехи.

Важно е да се разбере колко малко вероятно тук е изглеждало дори скромно факсимиле на хранителна революция в стил Алис Уотърс. „Когато пристигнах за първи път преди тридесет години, отношението беше толкова негативно“, спомня си Тони Шерер, роден в Америка фермер, който притежава имоти в долината на река Коал, точно на север от Хобарт. Пиех питие с Шерер и съпругата му Джойс Джонстън, социален работник, в Стъклен дом, модна конструкция на плаващ кей с гледка към залива Съливанс
и планините отвъд. Разполага с меден бар с рафтове със задно осветяване и предлага разнообразие от споделени чинии в стил тапас и дизайнерски коктейли. Тасманийската алкохолна напитка, особено уискито, беше тъмна и пикантна, а водните гледки, изместващи се на светлината, бяха хипнотизиращи.

При първото ми посещение Шерер отбеляза, че Тасмания може да се превърне в най-чувствителния барометър на промяната на планетата през 21 век. „Единственият въпрос - каза той - е кой ще ни преобрази първо - глобалното затопляне или глобалният капитал“. Тези дни, каза ми Джонстън, Тасмания се превръща в „новата Исландия“ - следващата гореща дестинация за световните тенденционери. Техните туристически долари са добре дошли, тъй като в исторически план Тасмания е имала най-високия процент получатели на държавна помощ в Австралия. - И все пак, сладост на Тасмания - каза Шерер - идва от това, че още не е узряло.

Историята на Тасмания е свързана с несръчните опити на цивилизацията да се прокара върху природния ландшафт, от първоначалната колония до дърводобивните предприятия, добивната промишленост и мамутните рибни ферми, които сега рискуват да замърсят прочутите девствени води. Преди десет години всички, които срещнах в бизнеса с хотелиерството, се тревожеха, че построеното от тях може да бъде застрашено от гигантска целулоза, предложена тогава. Заводът никога не е бил построен, но сега тасманийците са изправени пред неочаквана нова заплаха: популярност. Може ли това, което тасманийците обичат в Тасмания, да бъде компрометирано, като се продава на дребно на външни лица? Може ли душата на острова да бъде унищожена от газови камини, принудени усмивки, кадифени дивани, туристически автобуси?

В Хобарт отседнах в покрайнините на града в Islington, бутиков хотел в имение в стил Редженси, отдавна само петзвездните разкопки на града. Макар да е по-изискан от мен, нищо казано или направено от любезния персонал не ми напомни за този факт. Прекарах един от най-блажените часове от живота си пред камина на дърва в стъкления атриум, четях роман на Ан Енрайт и ядох комично пълни стриди от поднос. Сякаш бях вкъщи и далеч наведнъж.

По-младото състезание на Ислингтън е на брега. Хенри Джоунс, настанен в стара фабрика за сладко, е възхитително шикозен хотел, който не би изглеждал не на място в Сидни или Лондон. По-далеч на същия кей можете да намерите току-що завършената му сестра, Macq 01, лъскав навес от кипарис и стъкло. Когато обиколих помещенията, ми казаха, че хотелът е наел екип от „разказвачи на истории“, всички от които са на повикване да разкажат при поискване някои аспекти от тъмната история на Тасмания. Всяка от 114-те стаи е кръстена на колоритен герой (или мошеник) от миналото на Тасмания. Салонът не е просто салон, той е 'ядро за разказване на истории', а барът не е просто бар, той е Story Bar, украсен с препечатки на стари вестници.

Въпреки целия този кич филигран, Macq 01 е прекрасно съоръжение. Неговите крайбрежни стаи се носят като гнезда на гарвани над залива Sullivans, с тераси, от които се открива гледка към планината Wellington. Собственикът му управлява и седемгодишната Saffire, суперлуксозна хижа североизточно от Хобарт на полуостров Фрейсинет. Отидох там няколко дни по-късно и установих, че по свой собствен изтънчен начин Saffire се занимава толкова много с разказване на истории, колкото и по-младият му брат в Хобарт. Отляво: фоайето на Saffire, луксозен курорт на полуостров Freycinet на Тасмания; Рисуваните скали, участък от шарени пясъчник, който минава по крайбрежието на остров Мария. Шон Фенеси

Построен в покрайнините на Национален парк Freycinet, Saffire е висяща, извисяваща се конструкция, проектирана да изглежда от разстояние,
като гигантски скат. Приглушеният дървен материал и стъклото с ниска отразяваща способност позволяват на сградата да се слее с околните евкалиптови гори. В главната хижа, извисяващи се прозорци оформят опасностите, планинска верига, чиито четири основни върха непрекъснато променят тена на лицето в променящата се светлина. Всичко за Saffire е докрай, но най-много ми хареса внимателният персонал и колко бързо те откриха, че всичко, което искам да направя, е да се взирам в планините и да изчезна в тасманийско уиски
и мека корица. Между тях ме хранеха като обичан монарх.

Всички в Saffire, от пътеводителя на опашката до закопчания корпоративен говорител, изглежда се ръководиха от същия принцип като този клюкарски кръг, който наблюдавах в пекарната в Хобарт: Уважавайте мъртвите. Те ще ми разказват истории, които в началото може да изглеждат по сценарий, но ако натисна малко, ще открия, че настроението е истинско, най-вероятно защото човекът, който го е изразил, е местен тасманиец.

Един следобед Пол Джак, пътеводителят, ме изведе по пътека, сгушена между планината Амос и планината Мейсън, покрай венците от мента и храстите от бяла кунзея, които издаваха аромата на карамелизиран мед. Стигнахме до изглед над залива Уайнглас, където можехме да погледнем надолу по белия пясък на брега и над ерозиралата скала на девонската скала на планината Фрейсинет. Wineglass Bay получава името си не само от формата си на бокал, но и защото някога е бил пълен с кръв от заклани китове. Това е най-емблематичният пейзаж в Тасмания. 'Китовото масло даде тласък на тасманийската икономика', каза Джак. 'Най-после притежаваме кои сме били, вместо да се извиняваме за това.'

Той започна да обезсърчава с лесно научаване за аборигенските средни, купчини черупки, оставени от ловци-събирачи в зората на епохата на холоцена. 'Наричаха планините спящи богове', каза той. „Няма как да го заобиколим, Тасмания има духовен опит. Нашият е летлив пейзаж, който се нуждае от огън, за да се регенерира.

Според всички, с които разговарях, най-големият двигател на растежа на тасманийския туризъм е MONA, Музеят за старо и ново изкуство, открит през 2011 г. в Хобарт. „Уникалното в MONA е уникалното в Тасмания“, каза ми Марк Уилсдън, съ-изпълнителен директор на музея. Основан е от Дейвид Уолш, тасманийски милиардер, който е направил богатството си като професионален комарджий, за да приюти частната си колекция. Въпреки че Уолш е похарчил около 200 милиона долара за MONA, той го е предоставил безплатно за тасманийците. Сега се казва, че изпомпва 100 милиона долара годишно в тасманийската икономика. Основната галерия в MONA, Музеят за старо и ново изкуство, в Хобарт. Шон Фенеси

Музеят е тъмен, както в буквален, така и в преносен смисъл: неговата основна галерия, издълбана от скала от пясъчник до историческо лозе, представя комично зловеща кураторска визия, фиксирана върху секса, смъртта и екскрементите. За да стигнете дотам, пътувате навътре, от същия кей, който поддържа Стъклен дом, на около 20 минути нагоре по река Дервент на катамаран, чиято външност е рисувана в камуфлажен модел и чиито интериори, като тези на вагона на метрото в Ню Йорк от поколение преди, са покрити
в графити. Бомбите и етикетите се сдвояват странно добре със сух ризлинг от бордовото кафене.

Пристигате не в художествен музей, а в анти-художествен музей. От ветерен двор, чиито укрепления са с изглед към реката, се спускате, за да намерите постоянна колекция, съдържаща творби на Крис Офили, Анселм Кифер и Деймиън Хърст. Опитът се доминира по-малко от световните търговски марки, отколкото от, както казва уебсайтът на музея, „Нещата, които Дейвид е купил, когато е бил пиян“, и работата, която „Дразни нашите куратори от женски пол“. Може би най-известното парче е Професионална канализация, от белгийския художник Вим Делвойе, поредица от механични камери, които имитират човешкия храносмилателен процес, което се оказва, в далечния край, пу.

Това, което най-много обичах в MONA, беше начинът, по който внушава зловещите си прелести в живота на града домакин. Една сутрин бях събуден на разсъмване от най-странния звук. За първи път като пътешественик бях принуден да попитам портиер: „Извинете, но чух ли заклинателен меланж от женски гласове, които отекваха из града на разсъмване?“

Отговорът беше: „Да, сър“. Бях чувал Песен на сирена, 28-канален звуков материал, излъчен от 450 високоговорителя, монтирани на различни сгради на Хобарт. Плътно наслоеното хорово звучене звучеше в продължение на седем минути при изгрев и залез, всеки ден в продължение на две седмици, като предвестник на добре посещавания зимен фестивал на MONA, Dark Mofo. Открих, че местните са почти джонгистични в гордостта си, когато става въпрос за MONA. Отново и отново чух: MONA е наша, колкото и Уолш; изразява нашата странност, нашата отдалеченост, мрачната амбивалентност на нашата история.

Нашите. За Тасмания това не е малък пробив.

След посещението ми в МОНА, аз отидох до фермата Rocky Top Farm, Тони Шерер се разпространи в долината на Coal River, където Шерер ме запозна с главния готвач Люк Бърджис. През 2010 г. Бърджис превърна стар гараж на механик в Хобарт - „250 квадратни метра и ламаринен покрив“, каза ми той, „с повредени от пожар ферми“ - в винарски бар и ресторант, наречен Garagistes, с 46 места трапези, не взеха резервации и представиха първата изцяло натурална винена листа в Австралия. Последва международно признание и Тасмания имаше първата си световна кулинарна сензация. Но Гарагист бързо се превърна в това страховито нещо - а нещо - и туристи се трупаха, бързайки да качат преживяването в Instagram. Умората на собственика настъпи и Гарагистес, макар и триумф, затвори в края на петгодишния си лизинг.

Оттогава Бърджис обикаля света, като понякога готви по време на пребиваване в готвачи или в собствените си изскачащи прозорци. Но той и Шерер споделят визия.

„Градината е начин да изляза от кухнята“, каза Бърджис.

- подкани Шерер и направи жест към земята си. „Играйте правилно и можете да отглеждате всичко тук.“ Дуетът иска да постави ресторант точно тук: малка трапезария, гледаща към фермата на Шерер до устията на залива Барила.

Ако изпълнят плана си, търсенето със сигурност ще бъде налице. „Всеки път, когато отивам в Мелбърн или Сидни, прилагателното, което чувам, е Тасманийски, - каза Ким Сийграм, собственик на Stillwater, в Лонсестън, на 2½ часа северно от Хобарт. 'Не' Южна Австралия. & Apos; Това е Тасманийски миди, & apos; или ' Тасманийски стриди, & apos; или ' Тасманийски спиртни напитки. & apos; „Отляво: риболовна лодка в Док Конституция, на река Деруент в пристанището на Хобарт; поширано яйце върху печена тиква в Sweetbrew, в Лонсестън. Шон Фенеси

Seagram е от ключово значение за трансформацията на Лонсестън, вторият град на Тасмания, и е евангелизатор за гражданската сила на своята гастрономия. Миналата година тя основа фермер & apos; пазар и тя е помогнала да се установи зараждащата се култура на фургони на площад Сейнт Джордж, където вече можете да намерите доставчици на всичко - от бургери и крепчета до турски kofte . Stillwater, който отвори врати през 2000 г. в красиво реновирана мелница от 1830 г., беше първият изискан ресторант в Launceston, предлагащ елегантен, но игрив поглед върху местните тасманийски продукти. От последното ми посещение той също се превърна в център на общността, сервиращ закуска, обяд и вечеря и изпълнен през целия ден с преливащо кафе, весело дрънкане на местните жители.

На юг от полуостров Фрейсинет, на източния бряг на Тасмания, се намира малък град, наречен Триабуна, от който можете да хванете ферибота до остров Мария. Мария (произнася се с дълга аз, както в март i ах Кари) е с форма на разтопен пясъчен часовник, със северната си глава, свързана с южното му дъно чрез тесен, пясъчен провлак. През 1971 г. австралийското правителство го създава като национален парк. Черните лебеди и няколко вида малки торбести са повсеместни. Със своите дебели горски и папратови улуци, Мария сега е местообитание за обикновени утроби, кенгурута Forester и Wallabies Bennett - застрашени видове, въведени от континента, за да осигурят оцеляването им.

Мария някога е била дом на китоловни станции и пенитенциарни заведения, но сега това не е нищо, ако не идилично. След пристанището има силози за съхранение и срутени пещи на стара циментова фабрика, остатъци от опит за индустриализация от 19-ти век. По-нататък има мъничко изоставено селище. Малко хора живеят на острова, но всеки може да резервира нощувка в сградата на бившия осъден, която е преустроена като скромна двуетажна къща. Частна компания, Мария Айлънд Уок, е построила два малки лагера от дърво и платно в близост до празните плажове с бял пясък. Те също така отдават под наем държавната къща Bernacchi House, обикновена вила за симулиране зад бяла ограда, с градина с лавандула от малката веранда. Той е кръстен на италиански предприемач, дошъл при Мария с мечтите да изгради копринена империя. „От брутално минало - каза Иън Джонстоун, основателят и главен изпълнителен директор на разходката на остров Мария, - тук се търси хармония. Между хората и между тези хора и мястото. ' Кенгурута Forester на паша на остров Мария. Шон Фенеси

Ако имате късмет, всеки толкова често като пътешественик намерите то - място, където миналото и настоящето, природата и културата, историята на радостта и наследството на страданието се балансират върху точка на взаимно уважение. намерих то на остров Мария, в Бернаки и по време на походи
с Мади Дейвис и Пол Шален, двамата водачи, които ме приеха за уикенда, приготвяйки брилянтно прости ястия и осигурявайки превъзходна компания на еднодневни екскурзии до върховете на долеритите на острова.

На последната ми сутрин на Мария тръгнахме към Skipping Ridge, над Тасманско море, за да пием кафе и да наблюдаваме изгрева на слънцето. Когато тънка кутикула светлина се счупи над дълъг ред облаци, Шален изрече: „Първият човек, който мине през ръба, ще получим ограда.“

„Ако поставят ограда“, отговори Дейвис, „аз никога няма да се върна“.

Подробностите: Какво да правим в Тасмания

Да стигнат до там

Летете до Хобарт през Бризбейн, Мелбърн или Сидни.

Туроператор

Големите пет обиколки и експедиции : Предложенията на тази доверена компания на Тасмания варират от туризъм и скачане на плажа на полуостров Фрейсинет до четиридневен преход през остров Мария, където можете да забележите кенгуру и ему
в едно от най-отдалечените светилища в света. 1 Двудневни екскурзии от $ 12 950.

Хотели

Хенри Джоунс : Това шикозно пространство, построено в една от най-старите складови сгради на кея, се превърна в неразделна част от процъфтяващата сцена на нощния живот на Хобарт. удвоява от $ 215.

Хайфийлд Хаус : Имение от викторианска епоха, някога дом на известния колониален политик и играч на крикет Уилям Хенти, намери нов живот като бутиково легло със закуска с изглед към долината Тамар. Launceston; удвоява от $ 132.

Ислингтън : Разположен на кратко пътуване с кола от центъра на Хобарт, този имот е изпълнен със странни изкуства и антики и разполага със стъклен атриум за хранене и релакс. удвоява от $ 369.

Macq 01 : Този елегантен хотел с 114 стаи на пристанището Macquarie Wharf гледа към залива Sullivans Cove и разполага с персонал, потънал в познания за тасманийската история. Не пропускайте кръглия салон на първия етаж, който е изграден около открита камина. удвоява от $ 315.

Saffire : На няколко часа североизточно от Хобарт в Национален парк Freycinet, този сестра собственост на Macq 01 предлага изключителна гледка към планините и горите на полуострова. Залив Коулс; удвоява от $ 1650.

Две Четири Две : Само на няколко крачки от центъра на град Лончестън, тази колекция от стилни апартаменти е снабдена с множество тасманийски вина, на които гостите могат да се насладят, докато пекат на скара на частната тераса. апартаменти от $ 160.

Ресторанти и кафенета

Брайър : В това домашно кафене ви привлича витражен прозорец с витражи, страхотно кафе и сезонно меню. Лонсестън.

Стъклен дом : Този подходящо наречен бар, затворен в стъкло на плаващ кей, сервира общи плочи като тартар от уолаби. Неговите коктейли перфектно демонстрират тасманийско уиски. Хобарт; малки чинии $ 11– $ 26.

Джакман и МакРос: Местните обичат тази удобна хлебопекарна, траен елемент от кулинарната сцена на Хобарт заради закуската и пресните сладкиши. 61-3-6223-3186.

Кафене и хлебопекарна Pigeon Hole : Това готино, просто място е задължително за кафе, печени продукти и комфортни ястия като кюфтета от свинско и копър. Хобарт; предявява $ 11 - $ 15.

Спокойни води : Кардиостимулаторът за изискана трапеза Launceston. Тасманийският винен списък се съчетава с меню, получено от регионални съставки като Lenah wallaby и Flinders Island, захранени със солена трева. предястия $ 16 - $ 62.

Sweetbrew : Елате в този фаворит на Launceston за специализирано кафе, звездна гама от сладкиши и зеленчуково меню за обяд, включващо предложения като препечен авокадо с мариновани репички и тофу на скара. приемания $ 10-14.

Храм : Това райско меню с черна дъска е кулинарно чудо, опаковано в 20-местно място на задната улица в Хобарт. Елате на общата трапеза, останете за уникалните вина. предявява $ 13 - $ 25.

музей

МОНА : Бързо пътуване с ферибот до река Дервент от Хобарт води посетителите в този популярен музей, дом на частна колекция на ексцентричен милиардер, която от своя страна е непочтителна и гротескна. Berriedale.