На брега на Коромандел
Където духат ранните тикви,
В средата на гората
Живееше Йонги-Бонги-Бо ...

Като дете предположих, че тези редове от Едуард Лир, майстор на безсмислената поезия от Англия от 19-ти век, описват магически дом за Йонги, неговия фантастичен герой. Така че с тръпка на тръпката, като при заклинание, което влиза в сила, кацнах в Ченай, на югоизточния бряг на Индия - действителното крайбрежие на Коромандел. Самият Лир посещава града през 1870-те години, когато той се нарича Мадрас.

Основните видове транспорт на Лир тогава бяха телешки колички и седалкови столове. Бях благодарен, че се возех в миниван на Toyota, управляван от шофьора ми, S. Jayapaul Sreenevasan, джентълмен от прилични маниери, облечен изцяло в безупречно бяло, който се движеше из бумтящата столица на щата Тамил Наду със смесица от нерви и вълнение. Сутрешният пик беше натоварен с трафик, обаждания на врани и соления въздух на Бенгалския залив. Hidesign, бутик в Ченай. Махеш Шантарам

Днес Тамил Наду най-добре може да се смята за държава в държава. Под своя харизматичен лидер, Jayalalithaa Jayaram (който почина внезапно през декември миналата година, потъвайки в региона в политическа несигурност), той се превърна в една от най-стабилните и най-развити части на Индия. Неговите над 70 милиона жители захранват третата по големина държавна икономика в Индия с брутен вътрешен продукт от около 130 милиарда долара. И въпреки че Тамил Наду е приел настоящето, традиционната тамилска култура и език, които датират от хиляди години, остават енергично живи. Храмовете и съкровищата на държавата отдавна привличат пътешественици и поклонници от други части на Индия, но те са по-малко познати на чуждестранните посетители. Тъй като Тамил Наду не е разчитал толкова икономически на развитието на туристическа инфраструктура, колкото други части на Индия, като съседната Керала, едва сега редица лъскави хотели идват в щата. Те осигуряват идеален начин да изживеете разнообразната жива история на Тамил Наду, която включва паметниците на отдавнашни династични владетели, херметични духовни практики и ексцентрични отцепнически общности. От надписите на мястото на погребението на Адичаналур, издълбани през 500 г. пр.н.е. до големия храм Минакши в Мадурай, където всяка вечер се провеждат мистични ритуали, има какво да се открие, дори и за честите пътуващи до Индия.

Когато стигнахме покрайнините на Ченай, Sreenevasan посочи блестящата централа на няколко международни технологични компании. Сградите изглеждаха странно несъвместими до лагуните и блатата, където белите чапли преследваха, а фермерите с изкривени грижи поддържаха оризови насаждения, точно както по времето на Лир.

Двамата със Сриневасан карахме няколко часа през повтарящ се пейзаж от оризови насаждения, палми и малки селца, докато стигнахме до първото съкровище на брега, завладяващия град Пондичери. Официално Puducherry от 2006 г. (въпреки че никога не съм чувал новото име да се използва), това е вяло и флорално място, заето с птици и водни кончета, което все още отразява векове на френско управление. Това е още една от странностите на Тамил Наду; докато Великобритания колонизира почти цяла Индия, Франция поддържа няколко малки анклава на крайбрежието Коромандел, включително Пондичери, който контролира от 1674 до 1954 г. След независимостта някои пондичери избират да станат френски граждани. Днес френският е по-малко влияние от а начин на живот .

Мисля, че на френски през повечето време, каза Кристиан Арумугам в кафенето на изкуствата на Rue Suffren. Той е роден в Пондичери и е учил там и във Франция, където е ръководил училище по йога до завръщането си в Индия, за да помогне на родителите си да се пенсионират. Френското управление в Пондичери не беше толкова сурово, колкото британското в останалата част на Индия, обясни Арумугам. Те бяха по-толерантни и снизходителни към местните традиции и изкуства. Виждали ли сте статуята на Джоузеф Дюплекс?

Бронзов почит към губернатора на Пондичери от 18-ти век, величествено облечен в дълго палто и ботуши, стои на цокъл край морето. Подобно на френските улични табели, кухнята на френския квартал и трицветното, прелитащо над консулството на Франция, това е символ на гордост от необичайното наследство на Пондичери. Хокери, продаващи стоки на улицата пред храма Минакши Аман. Махеш Шантарам

Базата ми беше La Villa, възхитителен хотел в колониално имение, който беше обновен с въображаеми архитектурни разцъфти, като вита стълба, водеща до басейн, пренебрегван от елегантни стаи. Всяка вечер приветствах, за да се присъединя към тълпата фланели, които се разхождат по крайбрежието на Пондичери. Насладихме се на млечнозеленото насилие на Бенгалския залив, избухнало на вълнолома и прохладата на морския вятър. В кафене Le Café, плажен ресторант, студенти и семейства пиеха кафене и ядоха дози докато през пътя мъжете играеха топки . Те позираха със същото медитативно предчувствие, ръце зад гърба, което господата в цяла Франция приемат, когато хвърлят стоманените топки. Между рундовете един ми говори накратко.

Работих в полицията в Париж в продължение на двадесет години, каза той. Разбира се, че ни е грижа за Франция. Войници от Пондичери се бориха за Франция във Виетнам.

Докато той се върна към играта си, размишлявах върху отвъдната атмосфера на мястото: ярките цветове на женските сари, светещи на фона на морето, меланхолията в избледняващите нюанси на булевардите, абсолютната лекота във въздуха. Не случайно една от индустриите на Пондичери е духовността. През 1910 г. индийският националист, поет и свят човек Шри Ауробиндо, бягайки от британската заповед за арест за разпалване на бунта, пристига в Пондичери. Безопасен във френската юрисдикция, той започва да проповядва просветление и духовна еволюция чрез йога и медитация. Ауробиндо и неговият ученик, Мира Алфаса, харизматичен парижанин, когото той кръсти Майката, основават Ашрама Шри Ауробиндо в Пондичери през 1926 г. Поклонниците са привлечени от вярата на Ауробиндо, че единството с божественото не означава отказ от света, а отклоняване на волята от мотиви за личен интерес към истината и служене на по-голяма реалност от егото, както той пише в своите мемоари. Днес ашрамът осигурява храна и подслон на стотици и ръководи живота на хиляди. Нейната централа, библиотека, кафене, издателска дейност, бродерия, поща и магазини се помещават в колониални сгради, групирани в северната част на френския квартал на Пондичери.

Един от съвременните привърженици на Ауробиндо е Джаганнат Рао Н., енергичен сексагенарий, който ми каза, че срещата с Майката е едно от големите събития в живота му. Бях на четиринадесет и чувствах, че всичките ми проблеми са решени, спомня си той. Тя изглежда имаше отговор за всичко. Рао Н., прекарал кариерата си в търговията с диаманти, е доброволец в ашрама. Това е нейната работа, каза той, Отърваваме се от егото си. Нито една работа не е твърде малка или страхотна.

На няколко мили северно от Пондичери се намира Ауровил, утопичната общност Алфаса, основана през 1968 г., когато е била на 90 години, в тогавашните сухи храсталаци. Наричайки го града на зората, тя замисля Ауровил като град, посветен на нови начини на живот: безкасов, международен, посветен на мира и духовната хармония. Днес тя заема над 2000 акра, като побира 2000 души от 43 държави, които живеят заедно под навеса на 2-те милиона дървета, които са засадили. Aurovilians управляват бизнес в области, вариращи от технологии до текстил. Фокусната точка на кампуса е Матримандир, пространство за медитация в структура, която прилича на гигантска златна топка за голф на безупречен фарватер. Посетителите са добре дошли да останат в Auroville, да посещават курсове, да участват доброволно, да се присъединят към йога или да резервират време за медитация в Matrimandir. Вляво: Центърът за медитация в Ауровил, близо до Пондичери. Вдясно: La Villa, хотел в бивше колониално имение в Пондичери. Махеш Шантарам

В Dreamer’s Café, част от комплекс от сергии и бутици в информационния център, срещнах една от най-новите жителки на Auroville, Marlyse, 70-годишна, която носи само собственото си име. Тя описа пътуването, което я доведе тук три месеца по-рано от Швейцария. Работих в корпоративни ИТ, каза тя. Трябваше да отгледам детето си! Тогава намерих уебсайта на Auroville и веднага разбрах - тук принадлежа.

В ленената си риза, висулка на маори, символизираща приятелство, висяща около врата й, Марлис излъчваше ентусиазъм за новия си живот. Просто искам да допринеса за това начинание, каза тя. Auroville улеснява, ако имате мечта. Тя е част от екип, разработващ електрически транспорт за общността, финансирайки част от предприятието от собствените си спестявания. При пристигането си тя беше ужасена, каза тя, от всички мотоциклети. Когато не се посвещава на този проект, Марлис работи зад информационното бюро и на уебсайта. Тя се оценява от нейните колеги ауровиляни, които ще решат дали тя притежава личните качества и работната етика, за да остане като пълноправен член на общността.

Около нас младите хора консултираха своите лаптопи. Вера в учението на Майката и Ауробиндо вече не се изисква, обясни Марлис - но трябва да работите. Членовете на общността работят шест дни в седмицата. Атмосферата беше атмосфера на тихо вълнение, трудолюбива и посветена на нещо извън личния напредък.

На следващата вечер се озовах в град Танджавур на гърба на мотопед, тъчейки ужасяващо от движението като камъче в лавина. Моят шофьор, безбожният и харизматичен К. Т. Раджа, издаваше непрекъснато звуков сигнал, никога не гледаше надясно, наляво или назад, навигирайки по инстинкт и вяра. Докато градът премина покрай мен, отново се сетих за Лир: Насилствена и удивителна наслада от прекрасното разнообразие от живот и облекло тук. Спокойствието на Ауровил се чувстваше далеч.

На сутринта Раджа, обучен от правителството на туристически водач, както беше посочено в неговата значка, продължи образованието ми в историята на Танджавур. Градът е бил столица на средновековната династия Чола, която преди 1000 години се е разпространила в Южна Индия, Северна Шри Ланка и Малдивите. Разходихме се около Брихадишвара, могъщия храм, завършен от крал Раджараджа I през 1010 г., възхищавайки се на неговата характерна черта, извисяваща се оранжева гранитна кула, украсена с хиляди фигури, ниши и корнизи. Ние се присъединихме към редица преданоотдадени на Шива, която се формира всеки ден от векове. Напредвахме покрай издълбани колони в сърцето на светинята, където свещеник издигна огнена пирамида, съставена от малки свещи. Виковете на тълпата накараха стаята да звъни с молба. Изпълнение на бхарата натям , форма на класически индийски танц, извън храма Брихадишвара. Махеш Шантарам

Храмовете означаваха работа, каза ми Раджа. Ако хората имат работа и храна, има танци, скулптура, живопис. Папагали и бързи летяха над големите стени и около 80-тонния надгробен камък на кулата - издигнат, каза Раджа, от слонове, които го пренасяха по страхотна земна рампа, която вървеше чак до върха.

Проучихме огромна резба на Нанди, свещената бика на Шива, която датира от 16 век. Наблизо имаше скулптури на Шива, които сякаш имаха четири ръце и четири крака. Това бяха както предано, така и поучително, обясни Раджа, изобразявайки божеството, удрящо едновременно в две пози. Вътре в Кралския дворец, сега музей, той ми показа изумителните бронзови скулптури на Шива от 11-ти век и красивата му съпруга Парвати, богинята на плодородието, любовта и предаността. Техните детайлни огърлици и гривни, но не са заплетени с подуващите движения на мускулите им. Вляво: Измервателното кафе в Svatma. Вдясно: вегетариански тали обяд в Svatma. Махеш Шантарам

След това се върнах в Сватма, нов хотел в старо имение на търговец в тих квадрант на Танджавур. Нейната философия се основава на връзката между здраво тяло и спокоен ум. Ресторантът е чист, информира ме сервитьорът, което означава, че сервира само зеленчуци. В началото на всяко разкошно ядене той показваше поднос с лук, чушки, патладжани, картофи и подправки, подобно на фокусник, предизвикващ закусвалнята да си представи как готвачът може да превърне такава светска храна в прекрасните кърита и сосове, които скоро щеше да направи сервирайте.

На юг от Танджавур пейзажът става по-сух и по-малко населен. Над равнината се издига гранитна скала. Бях стигнал до зона на по-малко известните и по-мистериозни религии в Индия. Единият е джайнизмът, основан през шести век пр.н.е. от Махавира, спътник на Буда. Медитацията, постенето и отхвърлянето на каквито и да било действия, които биха могли да навредят на друго живо същество, вярват Джейнс, водят до освобождението на душата.

Sreenevasan се отби от пътя, за да можем да посетим пещерния храм Sittannavasal, осемметров куб, изсечен от скалата през седми век от джайнски майстори. Вътре бяха издълбани фигури, подобни на Буда тиртханкарас и светещи стенописи, изобразяващи религиозни фигури, лебеди и лотосови цветя. Стояхме в средата и си тананикахме. Камъкът пое звука. Задържа се дори след като замълчахме. Усещахме как пулсира през скалата, която ни заобикаляше.

По-нататък по пътя, в изолираното село Намунасамудрам, стотици коне от теракота се нареждат по пътеката към светиня. Това бяха артефакти от вярата Айянар, егалитарна издънка на индуизма, която признава почитателите на всички касти и религии еднакво. Жестоката бдителност на конете, съчетана със зловещата тишина на светинята, ми създаде бодливо усещане на тила. Стойте далеч от конете, каза Сриневасан. Има змии. Вътре в светилището открихме завеси и цветни пигменти, които бяха оставени наскоро, но нямаше и следа от никого - само усещането да бъдеш наблюдаван, докато стоиш на светата земя. Вътре в храмовия комплекс Брихадишвара, в Танджавур. Махеш Шантарам

Усещането за падане през пукнатина в съвремието се задълбочи едва при пристигането ни в района на Четинад. Индуистка търговска класа, организирана в кланова структура, четиарите се утвърдиха през 17 век, вероятно чрез търговията със сол. Разцветът им настъпва в края на XIX век, когато започват да заемат пари от британските колониални банки и да ги отпускат на малки търговци с по-висок лихвен процент. Състоянието, което те направиха, им позволи да финансират изграждането на хиляди дворцови къщи, много в стил Арт Деко, подредени в спрей от планирани села. Парижкият архитект Бернар Дракон, който ми обясни историята на Четияр, реновира едно от именията и сега го управлява като мечтан хотел, наречен Saratha Vilas. Построен през 1910 г., той представлява поредица от зали и дворове от италиански мрамор, английски керамични плочки и бирмански тик, всички подредени според принципите на васту шастра , индуистката философия на архитектурната хармония.

Много от околните имения са затворени и се разлагат. Дракон и неговият партньор ръководят усилията за тяхното опазване, като записват многобройните им чудеса и кандидатстват от името на правителството на Тамил Наду в ЮНЕСКО за статут на защитен. В село Атангуди, в къщата Лакшми - кръстена на богинята, която е била покровителка на богатството, любима на четиарите - входът е охраняван от статуи на британски колониални войници с пушки и плътни шлемове, свидетелство за взаимноизгодни отношения. По-късно вървях по алеите на село Палатур, наслаждавайки се на архитектурната симфония на големите къщи и дългите италиански хамбари, папагалите и лястовиците над главите и чаплите, които се стичаха от оризовите полета в дрипави чилета. Тъй като тези тесни пътища имат малко моторизиран трафик, звуковият пейзаж остава такъв, какъвто е бил преди век: птичи песни, велосипедни камбани и отдалечен разговор.

Всички, които срещнах в Тамил Наду, от шофьори до бизнес жени, носеха историите за връзките на боговете и кавги като споделена и универсална сапунена опера. Големите храмове са там, където отиват, за да видят тези истории, и никой храм не е по-голям от Минакши Аман в Мадурай, един от най-старите непрекъснато населени градове в Индия. Храмът се споменава в писмата на Мегастен, гръцки посланик от III век пр.н.е., по това време той би бил на около 300 години. По-голямата част от комплекса обаче е построена през 17 век от Тирумалай Найкер, владетел от династията Наяк и покровител на изкуствата. Минакши остава духовното сърце на Мадурай, привличайки поклонници от целия субконтинент. Това е 16 акра град в града, защитен от 14 надвиснали кули, които се гърчат със сложно рисувани фигурки. Тъй като голяма част от площадката е покрита, ходенето вътре е като влизане в подземна цитадела. След като се стъмни, когато горещата луна свети през нощната мъгла, посетителите се блъскат пред портите. Казват, че петнадесет хиляди идват всеки ден, но пространството вътре е толкова необятно, че няма смачкване.

Разхождах се по високи коридори между каменни зверове, ставайки незакачен навреме. Нямаше прозорци. Камъкът беше горещ под краката. Миризмите бяха флорални, кисели, сладки. Чух камбани, скандиране, гласове. Мъжете се молеха проснати, сякаш плуваха върху плочите. Конусите трептяха, капеше восък. Статуите бяха украсени с гирлянди, масло, вермилион и мистериозни белези от тебешир. Тук беше Кали, разрушителката, облечена в предложения, краката й бяха инкрустирани с прахове. Имаше чувство на страховита власт, държана под контрол, успокоена и успокоена. Вляво: храмът Meenakshi Amman, в Мадурай. Вдясно: Рози и Модел на Мадурай , местен вариант на жасмин, в Svatma, хотел в Thanjavur. Махеш Шантарам

Малка тълпа наблюдаваше процесия, която се провежда всяка вечер от 17-ти век. Първо се появиха чинели, барабани и рог, а след това, водени от двама мъже, носещи пламтящи тризъбеци, малко паланкин, сребро и завеса, носени от четирима свещеници от светилището на Шива. С голяма тържественост свещениците го пренесоха по пасажите и зад ъглите до светилището на Парвати. Те събираха двамата влюбени заедно. Те поставиха паланкина пред портите на светилището, докато групата свиреше оживен, танцуващ ритъм (двама студенти се клатушкаха, снимайки по телефоните си), след което го опушиха с облаци тамян. Тълпата се притисна към един от свещениците, който помаза челата си със сива пепел. Той подготви принос от сандалово дърво, жасмин и билки, след което го запали на огън. Тълпата вдигна страхотен вик и извика тръба. Тогава свещениците отново плетнаха паланкина и заведоха Шива в светилището на Парвати.

Сред тълпата имаше учудващо, приповдигнато усещане и ние се усмихнахме един на друг. Въпреки че бях наблюдавал и си водех бележки, сега не се чувствах отделен от това, на което бях свидетел, но част от него, сякаш и аз също бях изиграл роля в легването на боговете. Тамил Наду има този ефект: пристигате аутсайдер, само за да си намерите участник.

Какво да правите в Тамил Наду, Индия

Туроператор

Нашият личен гост Този оператор със седалище в Ню Йорк предлага маршрут на Тамил Наду със спирки в Ченай, Пондичери, Мадурай и Танджавур. Включени са всички квартири, трансфери, водачи и входни такси. ourpersonalguest.com ; 12 нощувки от $ 7,878, за двама.

Хотели

Gateway Hotel Pasumalai Това колониално имение е заобиколено от градини и предлага гледка към хълмовете Пасумалай. Мадурай; удвоява от $ 80.

Хотел Вила Очарователна колониална къща с шест суита, басейн на покрива и отлично меню. Pondicherry; удвоява от $ 180.

Сарата Вилас Изискано имение Chettiar с хладни, комфортни стаи, красива храна и съзерцателна атмосфера. sarathavilas.com ; Четинада; удвоява от $ 125 .

Сватма Този голям, ремонтиран имот разполага с отличен вегетариански ресторант и спа център. Опитайте детокс масажа, който завършва с мед, мляко и кокосов скраб. svatma.in ; Танджавур; удвоява от $ 215.

Дейности

Ауровил Посетителите са добре дошли да резервират сесии в Matrimandir, център за медитация в сърцето на тази утопична общност. auroville.org

Музей на Пондичери Тази аплодирана институция е пълна с колекции от монети, бронзи, керамика и френско-колониални артефакти. Сейнт Луис Сейнт, Пондичери.

Библиотека Сарасвати Махал Ще намерите тази средновековна библиотека на територията на Кралския дворец в Танджавур. Изпълнен е с редки ръкописи, книги, карти и картини. sarasvatimahal.in

Посещения на храма Входът в Brihadisvara, Meenakshi Amman и други сайтове е безплатен, но може да бъдете помолени да платите за съхранение на обувки.