Всеки един от милиона от нас, които живеем в малкия стар Роуд Айлънд, има своя собствена ценна представа за това, което прави това място очарователно. За мен именно бреговата линия винаги е заклинала. Брегът на Роуд Айлънд от своя страна е скалист и забраняващ, с извисяващи се червени гранитни скали, които диво се тъпчат в разбиващия се атлантически прибой, или спокойни и успокояващи, роговете на блатата шепнат тихо в нежния бриз на закътаните входове.
Това, което на Роуд Айлънд липсва в сушата, е повече, отколкото компенсира в бреговата линия: 400 мили от него, за да бъдем точни. Прекарах десетилетия в изследването му, но колкото и често да се движа по път 1, винаги нещо ме изненадва, оставяйки ме развълнуван, зашеметен или озадачен. Обръщам се във вътрешността на страната, само за да се надявам да се върна в морето възможно най-скоро.
Лесно е да пропуснете напълно Род Айлънд; ако поемете по бързия маршрут от Ню Йорк до Провидънс по I-95, вие пресичате право през щата. Това е добре: имаме достатъчно достатъчно неща, без повече автомобили да запушват път 1, благодаря ви много. Но ще пропуснете всички чудесно ексцентрични, елегантни и кичозни атракции, разпръснати по брега. Има някакво пътуване във времето на работа, докато преминавате през части от бреговата линия, които са останали непроменени от векове, части, които се чувстват като връщане към 30-те години, и други, които са пристигнали вчера - и се чувстват като утре.
Род Айлънд Плажове Стив Гиър / Гети изображения
Свързани: Най-добрите малки градове на Америка
Започнах да почивам в Род Айлънд преди повече от 25 години. Като дете бях посещавал стари семейни приятели в Литъл Комптън, но след това забравих за мястото; точно като нежните мъгли, които се носят по ливадите и водоемите, времето покриваше моите спомени. Но когато се завърнах като възрастен и пристигнах на Източното крайбрежие след няколко години живот в Тексас, имах моментно усещане за разпознаване - звукът на сърфа; миризмата на окосена трева под горещо слънце; усещането за сутрешна мъгла по кожата ми; силния студ на копринената солена вода. Little Compton е едно от онези редки места от детството, което не изглежда по-малко, когато се върнете. Той изглежда по-голям от паметта.
Сгуших се, първо в поредица от наеми, а след това накрая в собствения си дом, кацнал на ръба на блатно езерце, точно зад бариерен плаж. Езерото е важна напоителна дупка по миграционния път на хилядите птици, които не биха си и мечтали да вземат пряк път и да пропуснат грандиозните червени скали, светещи в залеза, за които държавата е кръстена (Roode Eylant на холандски или червен остров).
Саконет, районът в Литъл Комптън, където живея, е на полуостров, в края на пътя. Литъл Комптън е един от последните градове на границата на Род Айлънд; Обичам да казвам на децата си, че отивам на плаж, за да плувам до Масачузетс, където се озовавате, ако стигнете свободен стил на изток.
Преди пет години нямаше какво да привлече случайния посетител към Sakonnet. Трябваше да влезете в строго списък, за да наемете къща и да се ангажирате с поне месец. Плажният клуб и голф клубът са частни, с невъзможно дълги списъци с чакания за членство. След като започнете да създавате приятелства, което отнема много време, осъзнавате, че всички са свързани. Районът е оживен през лятото, тих и изолиран през зимата. Някой може да каже мрачен. Правя го. Но това може да е романтично.
Лятното общество се променя. Вече можете да наемете Sakonnet за една седмица. Общественият плаж, красив, пясъчен участък, е невъзможно претъпкан до обяд в слънчеви почивни дни. Има и изискан нов хотел в Литъл Комптън. Беше противоречиво; не харесваме дори полъх на претенции и Каменната къща се отвори с истински букет от нагласи - паркиране на камериер; висящи и притеснени сервитьори; четири различни вида сол на масата; меню, посветено с много цветен език на фермерите и фуражниците в района. Това обаче се успокои, както и цените на стаите. Можете лесно да посетите за няколко дни, да се скитате до прекрасна, тиха парче плаж, закътано между скалите, да хапнете вкусна храна в ресторанта и дори да получите спа процедури (ахна!).
Малкият Комптън
Започвам обиколката си по брега, като се насочвам далеч от водата и влизам в града. Главният път, път 77, ме отвежда покрай паша на крави, ливади, които се спускат в река Саконет и безброй стари блатни кленове. Литъл Комптън имаше дълга репутация на колония на художници в средата на миналия век. Все още виждам ивици пленери, които всяка лято са разположени на пасища за крави с изглед към реката или на плажа, опитвайки се да уловят вълни, блъскащи се в камъни. По стените на непретенциозната библиотека на Малкия Комптън виси изненадваща поредица от картини на несравнимата Моли Лус, която рисува сцени из цял Саконет от 30-те години на миналия век и някога е била наричана от нюйоркския изкуствовед от американския Брейгел.
Всяко посещение на Little Compton Commons трябва да включва рол от омари в Commons Lunch и екскурзия до древното гробище, където някой винаги втрива фин надгробен камък. Обичам и усещането за историческата къща Уилбор, част от която датира от 1690 г .; изпълнен е с историческо обзавеждане. Когато се скитам из стаите му, ме обзема чувството за качеството на ежедневието от 17-ти век под онези ниски тавани, млечната светлина навлиза през малки стъкла, жаравата свети в огнището и през прохладните летни нощи.
Тивертън Четири ъгъла
Само на 10 минути нагоре по пътя се намира историческият град Тивъртън Четири ъгъла, който е съществувал почти толкова дълго, колкото Плимутската колония. Художниците продължават да бъдат привличани от мрачната светлина тук, дори ако недвижими имоти на достъпни цени са по-трудни за намиране. Но традицията на непретенциозните галерии процъфтява, а малък клъстер от магазини, сред най-добрите в щата, включва очарователна занаятчийска работа.
Станах малко тънка гайка. (Съчетава ли се с любов към мюслито?) Има нещо в богатата текстура, странните цветове и знанието, че всяка струна от основи и вътък е била на мястото на ръката на художника. Ейми Лунд създава прекрасни, гъвкави вълнени одеяла и хвърляния, както и интелигентни ленени кърпи за чай, поставя постелки и салфетки на огромни станове точно в магазина си. По улицата Тифани Пий прави изискани, деликатно ковани златни бижута с перли и скъпоценни камъни, идеални за улавяне на меката вечерна светлина на плажа, докато грънчарите от Roseberry-Winn Pottery произвеждат вази, плочки и лампи с нисък релеф в меки бижу тонове. А дизайнерът Ан Пейдж от Nankeen прави необичайни и красиви ръчно отпечатани памучни чанти и тъкани от индиго - всичко е в синьо и бяло и се чувства точно до морето.
Освен това има чудесни сладкиши в Провандър и сирене и всички приспособления за пикник отсреща в Milk & Honey Bazaar. Gray’s Ice Cream е един от малкото независими производители на сладолед, останал в щат, който преди е бил пълен с мандри; той работи от 1922 г. Имам хубав спомен да стоя в дълга лятна опашка с малките си синове, да гледам как кравите дъвчат храната си, да им обяснявам откъде идва млякото и да гледам ужаса на лицата им, докато те направиха връзката с техните конуси за сладолед. Това обаче не ги спря.
Остров Aquidneck
Следващата спирка е остров Aquidneck; никой не може да твърди, че е изследвал брега без престой в Нюпорт. През високото лято градът е задръстен от посетители на оправдано известните имения, вилните къщички на новите богатства в началото на 19 век. Ако, подобно на Хенри Джеймс, откриете такива екстравагантни купчини гротескни, можете да направите кратка работа на Нюпорт.
Но ще сгрешите. Кой може да устои на посещение в Мраморна къща, където Алва Вандербилт се появи като императрица на Китай на пищно костюмирано парти в нейната (истинска) златна бална зала?
Любимият ми от именията и може би най-малко известният сред тях е Kingscote, дървено готическо Възраждане, завършено през 1841 г. В него има богата колекция от мебели от ранния Род Айлънд. Брястовете, завършени през 1901 г., са интересни със своята винарска изба, тунел за въглища и квартири за слуги. Задните квартали винаги са очарователни в големите къщи, поради въпроси, които изникват в съзнанието: Как някога са се грижили за място с такъв размер? Кой готвеше? Гладенето на всички тези нишестени салфетки?
Отвъд именията има красивата синагога Туро, най-старият дом за еврейско поклонение в Америка, който проби през 1759 г. (евреи и квакери бяха сред най-ранните заселници в религиозно толерантната колония.) Някои твърдят, че елегантните й линии са повлияли на Томас Джеферсън Монтичело. Редвудската библиотека и Атенеум в стил Паладий, с безценна колекция от редки книги и ранни американски картини, е най-старата библиотека за отдаване под наем в непрекъснато обслужване в Съединените щати. Хенри Джеймс беше чест гост, без съмнение си отдъхваше от безумната веселост на тълпата на вилата.
Джеймстаун
Преминавам през залива Нарагансет, второто по големина устие на Източното крайбрежие, за да се отправя към Джеймстаун, мечта на моряка, ако някога е имало такъв. Никой не би сбъркал Джеймстаун с рай за купувач, но аз се задържам в магазина Conanicut Marine; подобно на железарските магазини, морските магазини имат безкрайна привлекателност, особено ако не притежавате платноходка и няма опасност да го направите. Прозорците са покрити със снимки на яхти за продажба; има отлична селекция от обувки за лодки и слънчеви шапки и съм сигурен, че креативните видове „направи си сам“ намират безкрайно приложение за цветните въжета и плувки. Джеймстаун успя да избегне сладостта, която затваря Нюпорт - може би защото дълги години нямаше мост, свързващ го с острова. За съжаление обаче, чума от McMansions е сполетяла всеки крайбрежен град. Старожилниците просто отвеждат погледи, мърморейки за това кой се нуждае от толкова много място, какво ще кажете за сметките за отопление и жителите да се обаждат ли помежду си, за да правят планове за среща в кухнята?
Нарагансет и Галилея
Преди няколко години фермерите в Род Айлънд имаха проблеми с продажбата на вълната си; те се обединиха заедно с фермерите в Уотсън, работеща ферма с площ от 265 акра, непосредствено до града, за да произвеждат одеяла, направени изцяло от местно и неоцветено руно. Наричат бизнеса си Rhody Warm. (Ако забележите вълнена тема тук, трябва внимателно да ви напомня, че прекарваме голяма част от зимата, сгушени тук под одеяла.) Watson Farm продава одеялата, тъкани по нов модел всяка година, както и дебели, красиви, неоцветени прежди в меки сиви и сиви тонове.
Тръгвайки от Джеймстаун до моста, хващам фънки път 1А, за да карам по крайбрежието до град Нарагансет. Тук отново трябва да обърна поглед; огромни и грозни апартаменти и търговски комплекси са претъпкани около района на кея Нарагансет. Възхищавам се на това, което е останало от проектираното от Станфорд бяло казино Towers от 1883 г .; по-голямата част е изгоряла през 1900 г., но големите каменни кули и арка са спасени. И аз карам нататък. Има интригуващи погледи на по-стари имения от по-голяма възраст, тревните им площи се разливат надолу към морето.
Нещата стават по-оживени в Галилея; то е претъпкано и кичозно и забавно. Има Iggy’s Doughboys & Chowder House, предлагащ страхотни риби и чипс, както и всякакви бараки за миди. (Ако можете, прочетете великолепния роман на Джон Кейси Спартина преди да направите това пътуване . Това дава жива картина на това колко опасен е бил животът на работещите рибари около Пойнт Джудит и колко яростно са решили да се придържат към старите си начини.)
След това продължавам да прегръщам брега, като излизам по всички пътища извън път 1, включително 1А и пътя на училищната къща Matunuck. Това е единственият начин да се натъкнете на някои от по-странните прояви на известността на малкия стар Род Айлънд, включително Дамите на червеите от Чарлстън, които имат случайни отворени къщи, за да научат хората как да създават кош за червеи и да правят чай от червеи за тор.
През всичките години, през които направих това шофиране, едва миналото лято най-накрая намерих прочутия (и едновременно скандален) хипи-терен „Фабричните градини на чадърите“, скрит малко на изток от Националното убежище за диви животни в Нинигрет. Фабриката за чадъри е поредица от магазини, разположени в стопански двор от 19-ти век, но с определено усещане от 1960-те. Трябва да призная за меко място за този магазин за глави, натъпкан със сребърни обеци, винтидж дрехи, индийски покривки и най-добрата колекция от ретро очила, които някога съм виждал. Колкото по-странно, толкова по-добре, що се отнася до мен. В градинския магазин има удивителен асортимент от растения, включително барабан, моля, пачули, което е нежно нещо, но аз успях да придуша моята през есента и се наслаждавах на триенето на ароматните му листа и на проустовските моменти, включващи мъниста ленти за глава и ботуши с ресни.
И кльощава. Малко по-нататък е Moonstone Beach, за който сестра ми, която се спасяваше от Браун възможно най-често, ми каза, че е гол плаж, предпочитан от учениците. Днес дългият пясъчен участък е придружен от табели, напомнящи на посетителите, че това е плаж, подходящ за семейства, където няма голота. И все пак си заслужава разходката.
Гледай Хил
Нататък към Watch Hill, последният крайбрежен град в Род Айлънд, преди да премине държавната граница в Кънектикът. Тази велика дама на село някога се съревноваваше с Нюпорт като най-тонистия курорт в щата, но неговите къщи от края на 20-ти век бяха много по-малко претенциозни. Всъщност, когато започнах да посещавам Watch Hill с тогавашния си двегодишен син, това беше разтърсващо, изтъркано, изгубено място; големите стари къщи се смятаха за бели слонове, трудни за поддръжка, постоянно очуквани от океански вятър и солена вода.
Ние отсядахме в разхвърляния океански дом, построен през 1868 г., с огромното си каменно огнище и обща трапезария. Мястото винаги се чувстваше вълнуващо, плашещо, сякаш щеше да се плъзне в океана. Ще се отправим към плажа, за да яздим пъстрите дървени създания от Въртележка на летящия кон. Вятърът улови истинските им опашки и гриви и ние подозирахме, че скоро може да се завъртим във въздуха. Жителите твърдят, че въртележката, построена през 1879 г., е най-старата в страната.
Но това беше в средата на 80-те години, преди да започнат годините на последния бум на икономиката. През деветдесетте години ново поколение пари започна да обновява старите къщи. Ocean House е спасен от Чък Ройс, финансист от Уолстрийт със страст към архитектурата. Той похарва изумителните 146 милиона долара за пет години, за да събори сградата и да я възстанови, възпроизвеждайки стария екстериор и слънчевия му цвят. Вътре е останало малко от старото място, с изключение на красивото каменно огнище - и зашеметяващата гледка към дълъг, драматичен, пясъчен плаж и открития океан.
Където старият хотел имаше 159 стаи за гости, новият има 49. Всяка стая е голяма, а баните са спалични, с тела в стил Едуард. Из коридорите се нарежда изкуство от местната галерия Lily Pad (за продажба). Има сериозно дълъг закрит басейн и спа център със сезонни съставки, като тикви през есента и ягоди през пролетта, в ексфолиантите и маслата. В ресторанта, Seasons, всички продукти са пресни и се събират на място, когато е възможно, а хлябът сам си струва цената за допускане. Трябва да сте инвестиционен банкер, за да си позволите да останете тук - или да купите някоя от прекрасните резиденции, които се предлагат. Хей, това вероятно е в съответствие с оригиналния дух на мястото.
Оставяйки Seasons една нощ, ми направи впечатление, тъй като само някой, залитащ от вкусно снизходително ястие, може да бъде поразен, гледайки над светлината на звездите, блещукаща в дрипавия сърф, че крайбрежният Род Айлънд е вкусен, старомоден сандвич за сладолед от място. От двата края са богатите, луксозни късчета. Забавните неща са в средата и трябва да ги хванете бързо, преди да изчезнат - само за да бъдат заменени от нещо доста подобно, с друг вкусен вкус. Но в основата си и въпреки посегателствата на разработчиците на недвижими имоти истинският крайбрежен опит, този, който оставя следа в душата, всъщност не се е променил толкова много за 200 години. Неговите богатства остават тихо скрити сред заливи и пролуки, прибрани под храстите и зад дюните, достъпни за всеки, който е достатъчно любопитен, за да ги забави и да ги намери.
престой
Chanler в Cliff Walk Официален, 20-стаен хотел с изглед към брега. Бул. „Мемориал 117“, Нюпорт; 401 / 847-1300; thechanler.com ; удвоява от $ 599.
Четиридесет 1 ° север Стилен хотел на брега в центъра на града, със стаи в основната сграда и околните вили. Ул. Темза 351, Нюпорт .; 401 / 846-8018; 41north.com ; удвоява от $ 375.
Ocean House 1 Блъф Авеню, Watch Hill; 401 / 584-7000; oceanhouseri.com ; удвоява от $ 595.
Каменна къща 122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401 / 635-2222; stonehouse1854.com ; удвоява от $ 275.
Яжте и пийте
Арт кафе Бъдете благодарни, че все още има хора, които вярват, че няма нищо по-добро от комбинацията от еспресо, домашни сладкиши и смачкани, удобни дивани. 7 South of Commons Rd., Little Compton; няма телефон; кафе за двама $ 6.
Черна перла Класическо място за морски дарове в сърцето на града. Пристанище на Банистър, Нюпорт; 401 / 846-5264; вечеря за двама $ 45.
Крайбрежни пекари Укрепващо еспресо, печено на място. 1791 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-2343; кафе за двама $ 6.
Общ обяд 48 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-4388; обяд за двама $ 32.
Evelyn’s Drive-In Страхотни пържени миди. 2335 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-3100; обяд за двама $ 50.
Сладоледът на Грей 16 East Rd., Tiverton; 401 / 624-4500; сладолед за двама $ 8.
Къщата на Doughboys & Chowder на Iggy 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401 / 783-5608; вечеря за двама 30 $.
Matunuck Oyster Bar Заемете място под чадър за местни черупчести и гледка към малкото блатно езерце. 629 Succotash Rd., Източен Матунук; 401 / 783-4202; вечеря за двама 60 $.
Базар с мляко и мед 3838 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-1974; обяд за двама $ 25.
Provender 3883 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-8084; обяд за двама $ 27.
Лозя Sakonnet Спрете тук за лек обяд на пикник маси под дърветата; опитайте America’s Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-8486; обяд за двама 25 $; обиколки безплатни.
Сезони 1 Блъф Авеню, Watch Hill; 401 / 315-5599; вечеря за двама 120 $.
Пазарувайте
Ейми К. Лунд, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0000.
Магазин за морски услуги Conanicut Ave. Narragansett 20, Джеймстаун; 401 / 423-7158.
Вила в Four Corners Магазинът на дизайнера Nancy Hemenway е мястото за домакински съдове. 3847 Main Rd., Tiverton; 401 / 625-5814.
Галерия 4 Продава мебели с чиста облицовка от Китай и Виетнам, както и цветни обувки и шалове от Турция. 3848 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0999.
Милс Крийк Прекрасни ръчно изработени стоки за гардероб и маса. 4436 Old Post Rd., Чарлстаун; 401 / 364-9399.
Керамика на Roseberry-Winn 3842 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0010.
Sakonnet Purls Мястото за намиране на хиляди прежди във всеки цвят. 3988 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-9902.
Тифани Peay бижута 3851 Main Rd., Tiverton; 888 / 808-0201; tiffanypeay.com .
Градини на фабрика за чадъри 4820 Old Post Rd., Чарлстаун; 401 / 364-9166.
Вижте и направете
Имение Blithewold Заслужава си пътуването, само за да видите 32 акра красиви градини. 101 Ferry Rd., Бристол; 401 / 253-2707; вход $ 10.
Библиотека на Браунел 44 Commons, Little Compton; 401 / 635-8562.
Брястовете 367 Bellevue Ave., Нюпорт; 401 / 847-1000; newportmansions.org ; вход $ 14,50.
Градина на зелени животни Възхитителна градина с камила, жираф, мечка и други; всичко започва през 1880 г. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401 / 847-1000; вход $ 14,50.
Кингскот 253 Bellevue Ave., Нюпорт; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Мраморна къща 596 Bellevue Ave., Нюпорт; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Национално убежище за диви животни Ninigret Страхотен за забелязване на кранове, скопи, ястреби, чайки и др. 50 Bend Rd., Чарлстаун; 401 / 364-9124; fws.gov/ninigret .
Библиотека Редууд и Атенеум Пр. Белвю, 50, Нюпорт; 401 / 847-0292.
Синагога Туро 85 Bull St., Нюпорт .; 401 / 847-4794.
Обединена конгрегационна църква Мила стара стара църква, чиято кула се вижда от морето. 1 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-8472.
Фермата Уотсън 455 North Rd., Джеймстаун; 401 / 423-0005.
Уилбор Хаус 548 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-4035.
Дами от червеи от Чарлстаун 161 E. Beach Rd., Чарлстаун; 401 / 322-7675.
Базар с мляко и мед
Chanler в Cliff Walk
Drive-In на Evelyn
Насладете се на класическо изживяване с мида (тортите с миди или цели коремчета са начинът)
Каменна къща
Сладоледът на Грей
Gray’s е институция в Тивъртън, от другата страна на реката от Нюпорт, от 1923 г. Настоящият собственик Мерилин Денис държи замразен пудинг - извара на базата на ром с плодове - в менюто за стари хора и добавя по-нови хибриди като ягодов чийзкейк.