По това време Хелена Адентро беше цветна светлина в село, където най-успешният бизнес бяха непретенциозните кафенета около главния площад. Там фермерите се събираха всяка сутрин, за да отпиват напръстници горчив тинто, местният термин за кафе, който се превежда буквално (и подходящо) като мастило. Не след дълго проектът на Фахардо и Гослинг ще се превърне в най-амбициозния и най-обичан ресторант на Eje Cafetero - и в гравитационното ядро в бързо разрастващата се вселена от млади фермери, ресторантьори и хотелиери.
Пристигнах в Eje Cafetero по трудния начин, шофирайки шест часа на юг от Меделин по криволичещи пътища, които изчезваха в бреговете от мъгла, спирайки край пътя, за да купя чували със сладки лилави мангостени и лепкави бонбони от сладка царевица и желе от гуава. (Отделът Quindío, историческият център на колумбийската индустрия за кафе, също има летище в регионалната столица на Армения.) Когато се приближих до широката централна долина на Quindío, внезапният дъжд обруши предното ми стъкло - само за да изсъхне, мигове по-късно, когато облаците се разделиха над отдалечено море от хълмове, измити в сребриста слънчева светлина.
Първите заселници от местни жители в района пристигат по подобен маршрут в началото на 19 век. Мигрирайки на юг от Меделин, те донесоха със себе си архитектурата на историята на своя регион - варосани вили, теракотни покриви, ярко оцветени балкони - и неговата обилна, пряма кухня. Кафето идва по-късно, в началото на 20 век, повече от 100 години след пристигането му другаде в Колумбия. Историята гласи, че е било внесено от йезуитски мисионери, които са предписали засаждането му като покаяние. Както научих от продуцента Карлос Алберто Зулуага Мехия, чиято ферма Фермата на паметта произвежда оскъдни 5000 фунта изключително кафе за едно отделение всяка година: Кафе, разпространено с грях.
Фермата на Зулуага от 10 акра край село Саленто е връщане към най-ранните насаждения в региона. Хрупкавите храсти са разпръснати с бели цветове и червени череши; цариградско грозде и парфюмирани гуави висят като малки фенери. През 80-те години на миналия век, когато производителите изчистиха сенчестите дървета, за да засадят топлоустойчиви сортове кафе и увеличиха производството, ферми като Zuluaga почти изчезнаха. По-голямата част от най-добрите колумбийски зърна отдавна са били предназначени за износ, но скоро Quindío спря да отглежда почти изцяло висококачествен продукт. Кафето не беше нищо повече от реколта в брой.
Трапезарията в ресторант Helena Adentro във Филандия, Колумбия Трапезарията в ресторант Filandia Helena Adentro. | Кредит: Карол Таверас