Гръцкият остров Патмос има зашеметяващи плажове и плувни заливи, но вероятно е най-известен като родното място на апокалипсиса. Именно тук, в края на първи век сл. Н. Е., Човек на име Йоан, заточен от римския император Домициан, превърнал пещера на хълм в стая за писане и извикал Книгата на Откровението. Четиримата конници, Вавилонската блудница, звярът със седем глави - всички започнаха на този мъничък, сух, клакнещ на кози камък остров, оформен като морски кон. Когато казвах на онези, които познават библейската история на Патмос, че прекарвах летните си ваканции там, изследвайки следващия си роман, обикновено се срещах с някои вариации на О, уау, добре. Защо да се занимаваме със слънцезащитни продукти, нали?

И все пак за тези от нас, които сме имали късмета да стъпим на Патмос, част от архипелага Додеконези, край западното крайбрежие на Турция, масовото унищожение е последното нещо, което идва на ум. Патмос е светият остров на Егейско море - по един брой, има 365 църкви и светилища, прибрани сред неговите хълмове и долини - и редовните посетители са склонни да вдигнат нестабилна ръка и да ви кажат с абсолютно убеждение, че островът вибрира. ' Съгласен съм, че има, макар че в моя случай това може да има нещо общо с късните вечерни общувания с блуждаещи европейци и американци - актьори, наследници на кораби, деца на наследници на кораби, колекционери на изкуство - в историческите имения на хълма на Патмос. Странното е, че за място, така обсипано с кръстове и религиозна иконография, Патмос се е превърнал в рай за богатия самолет. През последните десетилетия високият сезон започна да дава сцена, която Йоан би могъл да оцени: гръцките православни монаси в дебели черни одежди се изкачват по прашни пътеки, докато гъвкави, привлекателни, разсеяни кралски особи се спускат на мотоциклети за една сутрин на своите яхти. В рая има място за всички.

Е, всички желаещи да се ангажират с пътуването. Едно от удоволствията на Патмос е отдалечеността му. На острова няма летище, което е спасило Патмос от съдбата, сполетяла по-големите му съседи като Кос, Родос и Миконос, където непрекъснатото вливане на туризъм заплашва да подкопае местния характер. За да стигнете до Патмос, трябва да се предадете на заплетените графици на фериботите (това е осемчасово пътуване на Синята звезда от Атина) или да имате достатъчно късмета да имате богат приятел с лодка, който е готов да поеме Вие.

Тази естествена бариера за достъп може да обясни как Патмос остава предпочитаното място за бягство на богатия елит. Това е ниско ключово висше общество, анти-Св. Бартс, с известни имена и заглавия, скрити зад неразгадаемите варосани стени на известното му село. Сивият византийски манастир 'Свети Йоан', построен през 1066 г., седи на централния хълм на острова като корона, а около него е построено лабиринтното село Хора, игра на скафа Дженга от имения от 16 до 18 век, завързани с объркващи коридори . Две плато или площади седят от двете страни, едната е домът на общинските офиси, а другата компактен център на ресторанти и барове, които след залез слънце се превръщат в нощен клуб на открито, където паричните летни хора отпиват жилото на слънчевите си изгаряния.

Когато попитах емигранти как Патмос стана толкова популярен като дестинация за бонвиванти, повечето споменават покойния британски художник Теди Милингтън-Дрейк. Ако Хора има светско божество, това е Милингтън-Дрейк, който през 1963 г. купува две имения с широки градини и заедно с приятеля си, брилянтния дизайнер Джон Стефанидис, превръща тихия остров в сплотец на художници, светски хора и любители на удоволствието. . (Стефанидис все още живее в Хора, в дом с великолепна, разкошна градина на хълма, центрирана около паметната плоча, посветена на Милингтън-Дрейк).

Би било неприятно от моя страна да твърдя, че очарованието ми от острова няма нищо общо с лятната му екстравагантност. За новия ми роман, Разрушителите , Хвърлих Patmos като място за поредица от нещастни събития, които сполетяват редица щастливи герои. Макар че сянката на Откровението за първи път привлече мозъка на моя писател към тази обстановка, натрупването на богатство и общество по скалистите върхове и гладките сапфирени заливи със сигурност добавя много съществени човешки драми за изследване.

И все пак нито библейският апокалипсис, нито милиардерските забавления могат напълно да обяснят привличането на Патмос. Подозирам, че това, което най-много обичам в него, е това, за което се завръща всеки, който продължава да се връща: преследването, да, вибриращ сурова красота на острова, където, както ми каза гръцкият принц Михаил едно лято, „Нищо не е меко и кръгло, всичко расте под остър ъгъл, природата не е пищна по този обичайно средиземноморски начин“.

Любимото ми място за отсядане не е в Хора или в близост до главното търговско пристанище на острова Скала, където магазините за туристически подаръци, магазините за бижута и таверните се нареждат на оживената брегова линия. Предпочитам по-уединената северна „държава“. Опитвам се да наема каюта близо до малкото крайморско селце Кампос, което предлага не само усамотение, но и разумни цени за онези от нас, които не са деца на наследници на корабоплаването. На север, дори през август, можете да карате мотор на дълги участъци през кози полета и по планински скали, вятърът узрял с див градински чай и риган, без да срещнете душа.

За мен най-добрите плажове също са на север - камъчета с форма на подкови като Viaga Beach, близо до Campos или трудно забележимият плаж Liginou, с неговите двойни плажове, разделени със скалист нос. Когато открия приятел, готов да ме изведе на тяхната лодка, се отправяме на осем морски мили към малък, подобен на мираж остров, наречен Маратхи. Семеен ресторант на име Pantelis в края на дока предлага някои от най-вкусните морски дарове, които съм консумирал някога.

Самата Хора предлага позлатените византийски стенописи и реликви от действащия манастир. Но по-малко известно чудо в селото - не ме питайте за упътване, трябваше да го намеря два пъти само с часове блуждаене - е православен метох, наречен Евангелизм. В неговия параклис има златна иконопис на Мадона и нейното дете. Зловещо трето око (което, според легендата се е появило магически) се носи около лявата вежда на Мери, създавайки визуален ефект на вибрация.

И тогава, разбира се, има Пещерата на Апокалипсиса, настанена на склона на средата между Хора и Скала. Срещу входната такса от 2 евро влизате в тъмния, тесен, вливан от тамян портал, където Джон си представяше ужасите на Второто пришествие. Всеки път, когато отида в Патмос, си поставям цел да го посетя, да запаля свещ, да я забия в купа с пясък и да седна в зловещия мрак на пророчествата, чувствайки се унесен някъде между епохата на милениалистите (които вярват, че Откровението предсказва бъдещи събития) и хилядолетията (които все повече не вярват в нищо).

Не съм си въобразявал, че моят трилър „Патмос“ ще бъде „Алфата и Омегата“ или дори ще оцелее много по-дълго, отколкото всеки роман има много шансове в тази неблагоприятна за четене епоха. Стоя в пещерата достатъчно дълго, за да се отдръпна в горещия лазурен блус на Егейско море като облекчение. Винаги съм намирал за важно, че Патмос е мястото, където Джон е предсказал края на света. Това обаче не е мястото, където той определи последното място за събиране на армиите. Това е Армагедон, сега Мегидо, Израел, който изглежда много далеч.

Кристофър Болен Разрушителите излиза на 27 юни.