Първият и последен път видях Риана - по бански, не по-малко - беше на летището. Нейното подобие беше точно зад митническата кабина, висяща на място, обикновено запазено за правителствени лидери.

Очаквах да видя най-известната дъщеря на Барбадос много, много пъти през целия си седмичен престой. Но бързо открих, че местните жители не са особено заловени в очарованието на Риана. Те по-скоро се фокусират върху хора и места, които останалият свят не е открил вече.

Барбадос винаги е бил малко по-отклонен от Карибите. Географски тази бивша британска колония е най-източната страна в региона, остров с форма на круша, стърчащ далеч в южната част на Атлантическия океан. (Всъщност е толкова далеч на изток, че обикновено е пощаден от урагани.) И макар западният бряг с лице към Карибите отдавна да е популярен сред добре обутите британци, които летят за поло, петзвездните курорти и девствените плажове, ветровитият изток, обърнат към Атлантическия океан, все още е див и неполиран. Той привлича бохемска, международна тълпа хипита и типове на открито, които идват не само заради спокойното темпо, но и заради грандиозния сърф - нещо, което малко карибски острови могат да претендират. Почивките в Барбадос може да не са на същото ниво като Златния бряг на Австралия, но страната бавно набира международен кредит, както се вижда от Barbados Surf Pro от миналата пролет, първият по рода си професионален турнир, провеждан там. Дойдох в този недооценен рай за сърфиране, за да прекарам време с баща ми Пол, ентусиаст на вълните, който винаги се е опитвал да ме примами на плажа неохотния поклонник на слънцето.

В културно отношение Барбадос произвежда горди крайни стойности: хората, които искат да изградят живот на острова, но също така искат работата им да бъде призната извън толкова малка държава, че когато попитате хората от кой квартал са, те ще ви дадат конкретното улица. Художникът Шийна Роуз е един от тези отклонения. Със своите очила за изявления и непрекъснато променяща се коса, Роуз изглежда като някой, когото бихте виждали по улиците на Бруклин. „Смятам се за баджанка Фрида Кало“, каза ми тя, когато се срещнахме малко след като кацнах на обяд с изглед към морето в хотел „Крейн“.

Барбадос няма художествено училище. Нито пък има голяма художествена сцена (повечето галерии обслужват туристи, които искат картини на залези) извън Роуз и нейния екип от творчески приятели. И все пак Роуз е изгряваща звезда в света на съвременното изкуство, чиято работа се появи на биеналето във Венеция и Кралската академия на изкуствата в Лондон. Венера Уилямс я събира. Роуз спечели магистърска степен от Университета на Северна Каролина в Грийнсборо, на който присъства със стипендия на Фулбрайт. 'Чувствам се като аутсайдер сега, след Грийнсборо', каза тя, докато се придвижвахме до малкото й студио. „Вече не се чувствам като пълен баджан.“ Роуз все още живее с родителите си в квартал от средна класа на пастелни домове, избледнели от соления въздух, недалеч от Бриджтаун, столицата. Когато влязохме през вратата, Шоуто на Анди Грифит играеше на големия телевизор в хола и Роуз приклекна, за да погали едно от трите си кучета. (Имената им са пуканки, карамел и бонбони.)

След това тя ме заведе в ателието си - някога спалнята на брат си - да видя „Сладки клюки“, последната й поредица от картини. Местните чернокожи жени бяха нарисувани в очертания, лицата им бяха маркирани с цветни петна, за да покажат как светлината удря кожата им. И какви цветове бяха: тъмни рози, шисти, блус, тъмни карамели, зехтин. Някои от жените разговаряха по телефона, други се излежаваха в класически пози като одалиски. Фонът и облеклото с ярките си геометрични шарки напомнят западноафриканските батици или марокански плочки.

След като се завихрях и залях над картините толкова много, че майката на Роуз, Илейн, ресторантьорка, започна да ми се смее, аз казах на Роуз на място, че трябва да си купя такава.

По-късно ми хрумна въпрос. - Барбадиан ли е или баджан? Предпочитан ли е от местните?

- Всъщност не - отговори Илейн.

'Може би хората предпочитат Баджан, предполагам', добави Роуз. Тя използва любопитството ми като оправдание, за да ме запознае с популярните местни фрази. 'Има' cheeseon, 'apos; което е нещо като да кажеш: „Исусе, & apos; и ‘cawblein, & apos; което е, ако сте изненадани или не можете да повярвате. '

Таксиметровият шофьор на име Валанс ме взе в дома на Роуз и ме откара около час до град Батшеба, епицентърът на сцената за сърф на източния бряг. Докато минахме покрай махагонови дървета, фар и дъга, ми се обади баща ми, който се срещна там и пристигна предната вечер.

- Това място ми напомня Хавай през седемдесетте - каза той. - И знам, защото бях на Хаваите през седемдесетте. Трябва ми да вземеш бутилка ром Mount Gay XO. Записвате ли всичко това? '

Отговорих утвърдително.

'Не знаех, че харесвам ром, но тези неща са невероятни', каза той.

С Валанс спряхме в супермаркет, за да вземем малко. В крайна сметка Барбадос е родното място на рома, така че знаех, че ще бъде добре, но не бях подготвен за опушения еликсир, който е Mount Gay, най-старата марка. Това е може би още по-вкусно, когато се смеси със сок от маракуя, горчиво орехче и индийско орехче в пунш, което е напитката за добре дошли, която къщата за гости Sea-U в Батшеба обслужва пристигащите посетители. Разположен на хълм с изглед към брега, това е вид малка закуска, която привлича приключенски, спокойни гости, които не се притесняват от липсата на рум сервиз и климатик, защото те са по-заинтересовани от намирането най-доброто място за сърф или преследване на препоръка на страхотен местен инструктор по йога.

„Дойдох тук преди двадесет години като писател и си помислих, Е, вече не трябва да пътувам, - Uschi Wetzels, германският собственик на Sea-U, ми каза. „Това място е сочно и отдалечено и въпреки това не е толкова далеч от цивилизацията.“

Бях отседнал в варосаната основна къща, където шестте простички стаи са със столове от ратан, романите на Патриша Хайзмит и легла, покрити с комарници (за които бързо разбрах, че не са изцяло декоративни и всъщност напълно необходими). Същата вечер с Пол седяхме на общия ни балкон с изглед към морето, с ром пуншове в ръка.

„Сърфирахте ли днес?“ Попитах.

'Не. Имах нужда от един ден, за да го наблюдавам - отговори той някак си елиптично. Баща ми кара сърф от ранните си тийнейджърски години и все още излиза на вода всяка седмица в Санта Круз, Калифорния, където израснах. Като единственото му дете бях истински провал в отдела на открито, прекарвах пътувания до Кауай, отегчени в хотелски стаи, четях сестрите Бронте и исках да съм в сивата северна Англия. Оттогава дойдох на себе си и се научих да оценявам тропическите ваканции, въпреки че нямах намерение да се качвам на дъска за сърф на тази.

По-късно тръгнахме по пътя от Sea-U към вечеря в De Garage Bar & Grill, непринудено кафене на открито. По пътя до там се натъкнахме на двама местни сърфисти на име SeaCat и Biggie, които си побъбриха с Пол за любимите им шейпъри в Сан Диего. В ресторанта избухна музика от сока и поръчахме да се сподели цял червен хап на скара с ориз и грах. Температурата навън беше перфектните 80 градуса, а местните бири на Банките бяха ледено студени, което направи вкуса на рибата толкова по-добър. Десертът беше общо парче чийзкейк с вкус на пиня-колада, който погълнахме за 90 секунди.

На следващата сутрин пих кафе на верандата, за да се боря с махмурлука си, докато гледах как семейство зелени маймуни скачат от дърво на дърво. Тръгнах надолу по хълма от Sea-U до плажа, което за щастие отне всичките пет минути, като спрях да поздравя Валанс, който минаваше с таксито си. В долната част на хълма се намираше главният път - единственият път - с къщи на плажа и бараки от едната страна и брега от другата. Плажът продължи няколко мили и беше осеян с масивни варовикови камъни, които го разделяха на по-малки участъци и места за сърф, всеки със свое име. Soup Bowl, най-известната почивка, е една от любимите вълни на Кели Слейтър в света.

'Виждали ли сте висок, бял американец, който сърфира?' - попитах минувач. Той не е имал Отказвайки се от търсенето на баща си, се спрях на Parlor, плаж с басейни с приливи и отливи с големината на малки басейни, където еклектична тълпа - млада двойка с бебе, екипаж от тийнейджърки, група жени на средна възраст - беше накисване в тюркоазените води за да получите малко облекчение от жегата. Всички гледахме как човек лови калмари и след това приветства нечие куче, което се беше потопило във водата.

В крайна сметка намерих Пол и се настигнахме на обяд в Sea Side Bar, класическа островна барака, която местните жители често слушат мачове по крикет по радиото и ядат подъл сандвич махи-махи, тежък на пристрастяването, достатъчно пикантно-жълт -черен сос, който е по-повсеместен на острова от кетчупа. Пол ме попълни при пътуването си до Бат Бийч, около
половин час на юг, с Джейсън Коул, който е собственик на Paddle Barbados, един от най-популярните сърфисти на острова. „Супата беше суха на сутринта, затова слязохме по брега, където вълните бяха около кръста“, каза ми Пол. „Има морски таралежи и лъвчета, така че трябва да внимавате.“

Един ден в Soup Bowl двамата с Пол се натъкнахме на Челси Туач и майка й Марго. Туач е приспособление за източното крайбрежие. Класиран на 23-то място в света по професионален сърф за жени, Tuach е трето поколение Bajan. Тя е на 22, но изглежда много по-млада в брекетите и дънките си. „Тук това е малко от всички, които сърфират, наистина“, каза тя с развълнувания си, почти ирландски звучащ акцент. „Възрастни момчета като Змия, които слизат за големи набъбвания, моето поколение, което излиза всеки ден, родители учат децата си да сърфират.“

Докато Туач излизаше във водата, ние седяхме на повдигнати пейки под табела с надпис „da spot“. Павел обясни византийския и изцяло неизказан кълващ ред, който определя кой сърфист коя вълна получава. „Това е кой е бил там първи, но в същото време местният сърфист и по-добрият сърфист отиват първи.“ Както местен, така и професионалист, Туач винаги ще получава приоритет. Гледахме как тя хваща вълна и Пол разказва: „Челси. Бум! От устната. Между нас мина мирен момент. „Кой знаеше, че някога ще седя и гледам да сърфирам с теб?“ Попитах. Баща ми се засмя и потупа главата ми. 'Обичам те.'

Спокойствието на баща ни и дъщеря продължи до следващия ден, когато трябваше да караме заедно. Тръгвахме от източния бряг на запад, от дивия за по-очакваното и правехме едночасовото пътуване ние се наехме с джип под наем на Suzuki с платнен покрив. В Барбадос, който е част от британската общност, шофирането е отляво. Когато Пол се отклоняваше от тясната магистрала, за да избегне колите да идват в другата посока, очите ми скочиха на дълбоката четири фута канавка на сантиметри от нашето превозно средство - ужасявах се, че джипът ще се преобърне.

Вътрешността на острова може да бъде суха в сравнение с южноизточното крайбрежие. Минахме покрай малки, избелели къщи и привидно безкрайни полета със захарна тръстика, докато стигнахме до Градините на Хънт. Това, което звучеше като поредната туристическа атракция, се оказа буен оазис (и добре дошло облекчение от напрежението между нас). Bajan градинар Антъни Хунте купи тази бивша захарна плантация, датираща от 17-ти век, през 1990 г .; той го отвори като една от най-малко вероятните обществени градини в света преди 10 години.

„Това е рай“, извиках на Пол, докато паркирахме отстрани на пътя и слязохме по стълбите, за да видим това невероятно място насред дъждовната гора. Пред нас се разпростираше тропическа тропическа градина, вградена в дупка 150 фута дълбока и 500 фута в диаметър. Пътеки се извиват през извисяващи се палми, червен джинджифил, райски птици, монстери, импатиенс и таро, които биха накарали всеки начинаещ градинар да изгори от завист. Наоколо бяха разпръснати скулптури на светци и Буди. Тръгнах по пътека покрай гигантско растение омар-нокът и с изненада попаднах на британско семейство, пиещо подходящ следобеден чай.

По-късно се блъснах в Имран, единственият пазач. „Поддържаме го естествено“, каза ми той.

„Как остава толкова буйна, но поддържана?“ Попитах.

„Не забравяйте, че плевелът е плевел само ако не го искате там“, отговори той.

Колкото и да омагьосваме, колкото и да открием тези неочаквани убежища, идва момент, в който спокойни, пясъчни плажове и климатизирани хотелски стаи ви призовават. Самотната звезда , стилен бутиков хотел и ресторант на западния бряг, беше отговорът на нашите молитви.

Закупена през 2013 г. от британския милионер и собственик на футболен отбор Дейвид Уилън, Lone Star някога е била гараж и бензиностанция. Старата конструкция все още е непокътната, но сега в нея се помещават шест шикозни стаи за гости, всяка от които е кръстена на класически американски автомобил. Бях в Buick, който беше направен в елегантен, свеж син и бял цвят и имах тераса с размерите на хола ми в Бруклин, на около 20 фута от водата.

„Сега това е идеалният плаж за пиене на розе“, каза Пол. Малкият участък от пясък на Lone Star минава само по дължината на хотела. Той е частен за гости и никога не е претъпкан. Имаше много шезлонги и чадъри, но аз се настаних на терасата си с бутилката ром, която хотелът оставя за всички като подарък за добре дошли. Започнах акварелна рисунка на длан в саксия.

В рамките на час Пол се появи отново, влачейки гребло по плажа. 'Това е достатъчно голямо, за да кацнете самолет', каза той по покана. След няколко дни, когато гледах как всички останали се изправят на дъска, бях решил да го пусна. Закачих каишката на глезена си, изплувах във водата без вълни и се хвърлих на дъската с цялата грация на морски лъв. Успях да балансирам за няколко секунди и след това паднах. Пол стоеше на плажа с розе в ръка и извикваше инструкции, които не можех да разбера.

Същата вечер отидохме на вечеря в ресторанта на Lone Star, който е един от най-известните на Барбадос, с добра причина. Той е на открито, точно на плажа, и украсен изцяло в бяло. Цялото място напомня на нещо, което може да се намери в южната част на Франция, и привлича подобно модерна тълпа от мъже в лен и жени в рокли на Изабел Марант.

В менюто имаше изобилие от местна риба, но също така и къри и овчарски пай за британските момчета. Пол поръча хапване, аз взех лингвините с морски дарове и разделихме изключителна бутилка сух в костите Pouilly-Fuissé. Но най-високата точка на храненето бяха банановите понички с кокосов сладолед, ром карамел и смачкани шам фъстък. Ресторантът беше толкова забавен, а храната толкова вкусна, че нямахме търпение да се върнем на следващата вечер.

Когато се събудих на следващия ден, можех да видя баджанките баджанки в шапки за душ, които се къпеха във водата, клюкарстваха, докато се държаха на повърхността на юфка в басейна. Плувах в морето, може би малко прекалено. Виждах самотна фигура на гребло, на около миля нагоре по брега. Пол беше, комуникиращ с океана за последен път.

Докато плувах обратно към брега, чух позната песен, която свиреше в ресторанта на Lone Star. „Намерихме любов в безнадеждно място“, изпя жалък глас, който се чу над високоговорителите. Това беше кавър на песен на Риана и бях щастлив да го чуя.

Подробностите: Какво да правим в днешния Барбадос

Да стигнат до там

Летете директно до международното летище Грантли Адамс от множество градове на САЩ, включително Ню Йорк, Бостън, Маями и Шарлот.

Хотели

Бутиков хотел Lone Star : Малък, но излъскан бутиков хотел на западното крайбрежие. Насладете се на закуска на терасата на вашия апартамент. Двойни от 2000 долара.

Къща за гости Sea-U : Най-доброто място за посещение на източния бряг на острова, този имот може да няма климатик, но го компенсира с тропически градини и непокътнати плажове. Двойки от $ 179.

Ресторанти и барове

От гараж: Цялата риба на скара и чийзкейкът от пиня колада в това местно обиталище са още по-добри от силната музика на сока и приятната атмосфера. Вирсавия; 246-433-9521.

Бар и кафе на Дина: Седнете навън в това многоцветно кафене и се отдайте на известния ром удар на острова. Main Rd., Вирсавия; 246-433-9726.

L 'azure : С изглед към девствения плаж Крейн, този ресторант в Crane Resort е може би най-живописният на острова. Входове $ 23 - $ 58.

Ресторант Lone Star : Изцяло белият декор и обширната винена листа правят това пространство в хотел Lone Star усещане като нещо от южната част на Франция. Не пропускайте поничките с банан на десерт. Входове $ 32 - $ 57.

Морски бар: Класическа барака с ром върху основното влачене на Вирсавия. Поръчайте сандвич с пържена риба с картофени клинове и го измийте с ром Mount Gay. 246-831-1961.

Дейности

Градини на Хънт : Тази скрита тропическа градина в Сейнт Йосиф е вградена в понора и ще ви накара да се почувствате така, сякаш се сблъсквате с реалния FernGully.

Гребло Барбадос : Наемете собствена екипировка за гребло или накарайте собствениците Джейсън и Сара Коул да ви отведат на частен урок.

Купа за супа: Свидетели на сърфисти от всички възрасти и умения, които яздят вълните на това емблематично място за сърф, едно от най-добрите в Карибите. Вирсавия.