В Мадагаскар няма нищо опасно или заплашително. В сафаритата в континентална Африка трябва да останете в превозно средство, защото лъвовете ще ви изядат, а хипопотамите ще ви стъпчат, а носорозите и биволите ще се зареждат. На Мадагаскар животните ще ви гледат само с широко отворени очи. В по-голямата част от Африка има отровни змии и плашещи скорпиони, но в Мадагаскар няма нищо отровно. Мадагаскарците са най-хубавите хора в света, развълнувани, че сте стигнали толкова далеч на гости. Отиваш там за лемурите, странните примати на острова, които са срамежливи и меки, но безпокойни от посещението ти, а хората са същите. Има нещо миниатюрно и непокътнато в живота на Мадагаскар.

Четвъртият по големина остров в света е друг Галапагос, наричан от някои еколози „осмият континент“. Той се откъсна от източния бряг на Африка преди около 160 милиона години и се разви изолирано; 80 процента от мадагаскарските растения и животни са ендемични и се конкурират с Бразилия по своето биологично разнообразие. Странната флора и фауна изглежда е резултат от лудо сътрудничество между д-р Сиус, Джим Хенсън и Бог. Хората са тук само от 2000 години и макар да са елиминирали някои видове, те не са доминирали в природата; просто има твърде много от тях и твърде малко от тях. Биолозите, които работят в Мадагаскар, са страстно отдадени. Алисън Ричард, заместник-ректор на университета в Кеймбридж (фактически президент на университета; принц Филип е канцлер), отива всяка година да поддържа изследванията си на лемури, въпреки че е най-натовареният човек в Англия. Рус Митермайер, президент на Conservation International, намери време, когато не администрира една от най-големите световни природозащитни организации, за да пише Лемури от Мадагаскар , и той посещава на всеки няколко месеца.

Един приятел, с когото пътувах, беше във връзка с Ръс и той ни придружи първия ден, допълвайки отличните съвети от персонала на Explore, Inc., приятелската и много способна компания за сафари в Колорадо, която уреди пътуването ни. Летяхме от Антананариво, столицата - известна накратко като Tana - до Диего-Суарес, на северния край на острова, и се настанихме в близкия Domaine de Fontenay, прост, но прекрасен хотел, управляван от двойка, която прави превъзходна кухня себе си. Ръс ни изведе на разходка в националния парк Montagne d’Ambre и видяхме редица лемури на Санфорд. Ръс представи идеята за наблюдение на птици за съставяне на списък с живот на примати и ни накара да се заинтересуваме от каталогизирането на видовете, които видяхме; до края на пътуването бяхме до 22 вида лемури. Не бях очаквал да се вълнувам от гущерите, но Рус помогна да се намери хамелеон от Brookesia minima, един от най-малките гръбначни животни на земята, който живее само на Мадагаскар и не оцелява добре в плен. Той беше идеално оформен и дълъг по-малко от инч, включително опашката му. Той би могъл (и го направи) да се настани на върха на палеца ми много удобно, с място за разпъване нагоре и надолу. След това видяхме други хамелеони с различни форми и размери и цветове и Ръс беше много игра за тяхното вдигане; те се скитаха нагоре и надолу по ръцете и краката ни - най-големият беше дълъг 16 инча. Те бяха в невероятни цветове, с опашки, които се навиха като папрати.

Същата нощ с фенерчета излязохме на разходка из частен резерват към хотела. Видяхме нощни спортни и лемури на мишки и джуджета, чиито очи светят назад, когато ги осветявате, като отразяващи ленти по краищата на пътищата, и видяхме всякакви гекони и хамелеони, включително гекон с опашки, чиято огромна опашка прилича на пъстра кафява лист. Видяхме молец, който приличаше на мостра от флорентинска хартия, и друг, който сякаш беше направен от полупрозрачен муар. Районът не беше изследван много през нощта и имаше удивителни варианти на известни гущери. Ръс ни показа какво ги отличава и предположи, че един е нов вид и че ние сме първите, които са го записали. Почувствах се като Дарвин. Мадагаскар има толкова много същества, които не съществуват другаде, че е трудно да се проследят, особено защото части от острова са само полуизучени. Редовно се откриват нови видове, а някои, за които се предполага, че са изчезнали, са преоткрити. 'Таксономията на джуджетата лемури е позорна бъркотия', каза Ръс.

Тръгнахме за Анкарана на следващия ден с нашия водач Филип, син на кралицата на Антакарана. Успяхме да видим отблизо някои короновани лемури. Видяхме и гекон, оцветен в зелено, което според мен е измислено от хора, които изпускат киселина, с няколко пурпурни точки на гърба, сякаш е екипиран от Анна Суи. Тогава видяхме tsingys , големи игли и вълнообразни вълни от варовик, издълбани от морето и след това възпитани от изместването на тектонски плочи. Не беше ли достатъчно за Мадагаскар да има толкова странни растения и животни? Трябваше ли да има и странна геология? Тогава стигнахме с Филип до огромна пещера, в която се казва, че живеят духовете на неговите кралски предци.

Следващият ден ни видя през първото ни изживяване от Третия свят: полетът ни, за който имахме билети, не съществуваше, но с непредвидена връзка в крайна сметка се отправихме към Цара Комба, нашия райски хотел. Собственост е на французин и напълно непринуден, но точно този шик в много континентален вид, с елегантна централна зона, където се сервират ястия, и само три стаи, всяка частно бунгало с голяма тераса с изглед към водата.

Водачът ни заведе с лодка на следващата сутрин, тъй като на Nosy Komba, острова, където бяхме отседнали, няма пътища, коли и дори велосипеди. Мадагаскар е голям остров; и Nosy Be е по-малък остров край северния Мадагаскар; и Nosy Komba е по-малък остров край Nosy Be; и отидохме до Nosy Tanikely, по-малък остров край Nosy Komba. Носи Таникели беше няколко палми, бели плажове, хълм в средата с изоставен фар и вила на пазителя на фара, в която все още живее маякът, единственият жител на острова. Продължихме с гмуркане по рифа и видяхме красиви корали, един като гора от аспержи в кремав цвят със сини връхчета и много риби, включително пухкава бледа с блестящи тюркоазени клепачи, които приличаха на стюардеса на Аерофлот. Морските костенурки бяха огромни, с огромни плавници се движеха като крила, плавно пламтяха, от време на време се подвизваха, за да преговарят ъглите.

Хареса ми това, което нашият водач каза за ислямското малцинство в Мадагаскар. „Ние не сме фундаменталисти. Фундаменталистите не пият алкохол. Но ние казваме, пийте алкохол, но се опитайте да не се напивате. Ислямският закон казва да не се ядат плодови прилепи и раци. Но ние обичаме месото от раци, така че просто прескачаме плодовите прилепи. Фундаменталистите казват, че жената трябва да покрива косата си, но ние казваме, че жената не трябва да прави това, освен ако не е хладна.

След обяд тръгнахме към парка, където хората хранят черните лемури, които скачат от дърветата и сядат на рамото ви, ако държите банан. Имаше майки лемури с бебета, прибрани под корема, и чувствената наслада от близостта с тези полудиви животни беше неизмерима. В късния следобед въздухът и водата в Nosy Komba бяха идеалната температура, вятърът беше небето, нямаше бъгове и всичко, което исках, беше да измисля начин да остана една година, седнал на терасата на моето бунгало, гледайки друг малък остров в средното разстояние и големите сенчести форми на брега на Мадагаскар отвъд, тъй като малките землянки пироги плаваха под квадратни или триъгълни платна, и няколко без ветрила, които просто се гребеха, и не се виждаше друга душа във всяка посока, и въздухът мирише на море и на цветя.

След това отидохме в Anjajavy L’Hôtel. През 90-те години собственикът каза на парижкия си туристически агент, че иска да посети Мадагаскар, а агентът каза, че няма хотели, отговарящи на неговите стандарти, така че той полетя нагоре по крайбрежието по канала на Мозамбик, докато намери идеалното място, и построи приказно луксозно заведение, единствено по рода си в тази страна - климатик, безжичен достъп до интернет, разкошен басейн, вили от розово дърво, разпръснати по крайбрежието. Пристигате там с частния самолет на хотела; полетът ни беше изискан час. Хотелът е обявил своя собствена часова зона, час преди останалата част на Мадагаскар, индивидуален пакет за лятно часово време. Собственикът е френски, а мениджмънтът - южноафрикански, така че всичко е стилно и всички говорят английски. Мястото е разположено на 1100 акра парк. Има моторници за водни ски и дълбоководен риболов и частни експедиции. Следобедният чай се сервира на тревист бул, където няколко вида лемур обхващат туристите, включително сифаките на Coquerel, изящни лемури с кафява и бяла козина. Има и невероятни птици, които идват за трохите.

Наехме лодка, за да видим изгревни птици в залива Моромба, гладко водно тяло, пълно с малки кръгли острови, като флотилия шапки от хапчета, много от които ерозираха отдолу, така че да се стесняват над водата. По последващото крайбрежие в продължение на 20 мили нямаше нищо изкуствено, освен случайни рибарски селища, изградени от дърво и тръстика върху пясъка. Спряхме се на свещен баобаб, на около 1600 години, мащабът по-скоро на малка жилищна сграда, отколкото на дърво. Наблизо имаше друг - един от шестте вида ендемични мадагаскарски баобаби - широк в долната част, с прав хобот, а след това луди клони отгоре, така че изглежда като индийска богиня с разплетена пола и десетки ръце, които лудо въртят . По ръба на водата на някои места имаше мангрови гори и „морска салата“, която ядохме от сочната, солена шепа. Спряхме на един изолиран плаж и плувахме; на друг беше направен пикник за нас в хижа от палмови листа.

Обратно в хотела, група сифаки бяха на дърветата точно пред нашата вила и направихме хиляди снимки от тях; след това имахме масажи на терасата си, докато слънцето залезе.

След това се отправихме към Andasibe. Цветовете на зелените, зелени оризови насаждения и червената, червена земя бяха като детска рисунка в пастел. Влязохме в специалния резерват Аналамазаотра, за да видим триметровия индри, най-големият жив вид лемур (вкаменелостите показват изчезнали гигантски лемури с големината на горила). Нашият много енергичен водач ни отведе дълбоко в гората и тогава чухме първия си индрис, като гърбави китове, кръстосани със сирени за въздушен налет, странен, висок вафлист тон, който изглежда немислим, идващ от сухоземен бозайник, още по-малко от примат. Трябва да знаете как да следвате звуците: въпреки че те могат да се чуят на две мили, начинът, по който звукът отеква, означава, че любителите не могат да разберат колко близо или далеч са. Преминахме през гъста храсталака и точно когато губех надежда, се озовахме точно под тях. Улулациите им бяха оглушителни, тези огромни огромни неща с любознателни черни космати лица, седнали на дърветата и ядяха листа, след което скачаха с невероятна грация на други дървета, когато свършиха.

На следващия ден станахме рано и се отправихме към националния парк Мантадия, бързо изкачвайки се нагоре по планината и надолу и нагоре и надолу, и всички се чувствахме леко обезпокоени, когато не бяхме намерили нищо след два часа. Тогава попаднахме на страхотен отряд от диадемирани сифаки, атлетични и причудливи. Видяхме дървесни папрати и ендемичен бамбук, който расте като огромна арка, нещо като голяма калитка за крокет. Излязохме от гората и тръгнахме по вълшебен път, покрит с графитен прах от близката мина. Изглеждаше сребърно на ярка слънчева светлина, точно от там Магьосникът от Оз и ако го докоснете, пръстът ви изглеждаше така, сякаш сте прекарали тава със сенки за очи.

След това отидохме в островен резерват, където лемурите са напълно привикнали за хората. Видяхме обикновени кафяви лемури, които скочиха на раменете ни и седнаха на главите ни и ни караха да се смеем и смеем; и черно-бели румирани лемури; и още един диадемиран сифака, най-сладкото същество, което може да си представим. Докато кафявите лемури се бутаха, хващаха и отпиваха, сифака поглеждаше с глава на една страна и ако вдигнете парче банан, щеше да протегне ръката му, да го вдигне внимателно и след това да го изяде на няколко хапки. Той имаше най-красивата козина, ярко оранжево-бяла и невероятно мека. Когато той искаше да скочи, осъзнахте колко силен е той, но той изпитваше невъзможна нежност към себе си, сякаш беше много срамежлив, но искаше да бъде приятелски настроен. Кафявите лемури се задържаха един час, но сифака сякаш в определен момент каза, че е поел достатъчно от нашето време, и замахна в храста.

На връщане към Тана спряхме в парк за влечуги, където бях особено отведен с голямата, зачервена доматена жаба.

За последната ни седмица се отправихме към дивите земи на южния Мадагаскар. Отлетяхме за Тулеар, където ни чакаше миниван, пълен с храна, с водач. Излязохме по прекрасен асфалтиран път за един час, след което се отправихме към дълбоката провинция. Предполагах, че сме в автомобил със задвижване на четирите колела, но не бяхме. Освен това се оказа, че шофьорът никога досега не е бил в Беза-Махафали, така че той не е имал никакво усещане за това какво е участвало в това. Тъй като багажът ни беше на покрива, имахме висок център на тежестта, но ниската ни ходова част не позволяваше лесно преминаване по път с петна от огромни скали, дупки, измити площи и участъци от прахообразен пясък, като сухо речно корито. Имахме живо пиле (вечеря) в превозното средство, което продължаваше да кряка. Трябваше да държим прозорците отворени или да се задушаваме, но превозното средство изхвърляше прах, който едновременно запече лицата и косата ни. Стигнахме до последния истински град около 17:30 ч. И когато спряхме в бензиностанция, придружителят спомена, че някой се нуждае от пътуване и можем ли да вземем допълнителен пътник? Някой се оказа, вълнуващо, Андри, управител на лагера, към който се бяхме насочили. Не след дълго превозното средство започна да потъва в пясъка и така всички излязохме, избутахме се и се издигнахме и преодоляхме това и около три минути по-късно отново потънахме. Отне ни още почти три часа, а последната част от пътуването беше на лунна светлина.

Когато стигнахме до лагера, бях готов да целуна земята. Вечерята беше разбита от две тихи жени, наведени над голям огън, а след това отидохме до палатките ни и рухнахме.

В седем часа на следващата сутрин в лагера се появи група от лемури с пръстени опашки. Сигурно имаше 30 от тях, включително някои майки с млади, прибрани под корема, и въпреки че бяха третирани от персонала на лагера като познати неприятности, за нас това беше напълно весело и нямах нищо против факта, че те грабнаха и ядох закуската ми от банани с кондензирано мляко. Бяхме омагьосани и те изглеждаха достатъчно щастливи, за да видят нашата омагьосаност и да удрят комични пози. Те бяха мошеници и бандити, личности, подобни на миещи мечки, и скачаха безкрайно, понякога на масата, на която се хранихме, и след това се качваха и излизаха от пластмасовите кофи на кладенеца и се втурваха след остатъците близо до мястото, където готвачите все още бяха по време на работа (цяла нощ пазели ли са огъня?) и се люлеят навън и извън дърветата.

Намерихме един сифака на Verreaux, който се наслаждаваше на слънцето на върха на тамаринд на входа на лагера, гледайки всичко това, сякаш беше толкова странно за него, колкото и за нас и може би леко смущаващо.

Резерватът в Беза-Махафали е разделен на две секции. Парцел 1 е „галерия гора“, суха и ориентирана към река, която тече през дъждовния сезон, а Парцел 2 е „бодлива гора“, пресъхнала и подобна на пустиня. Алисън Ричард ни беше изпратила тук, където от три десетилетия наблюдава популациите на лемурите. Екипът документира местоположението и ситуацията на всеки пръстен опашка лемур и сифака в Парцел 1 с месечни данни от преброяването и карти на движенията на войските. Беше чудесно да се разбере науката след седмици на сафари воайорство.

След като приключихме каквото можем да спасим от закуската, потеглихме през Пакет 1 с Джаки, шеф на изследването на Беза. Скоро открихме пръстеноопашати лемури по дърветата и се опитахме да заснемем техните скокове на филм, две дузини снимки, на които движещ се крак заема върха на кадъра, а останалата част от животното е отскочила изцяло от картината. Малко по-нататък открихме семейство сифаки и наистина бих могъл да прекарам живота си в гледане на сифаки, елегантни като Одри Хепбърн. Те хвърляха нежните си погледи по нашия път и удряха танцувални пози в дърветата и техният маниер беше някак учтив, сякаш бяха трогнати и изненадани от нашето мило внимание; всъщност бяха толкова учтиви, че си помислих, че могат да изпратят благодарствени бележки след посещението ни. Накрая се откъснахме и тръгнахме към коритото на реката, като намерихме няколко нощни спортни лемури заспали, макар че единият се събуди, когато го снимахме. Видяхме и влечуги и птици. В него имаше съкровена магия: лемурите не бяха нито опитомени, както в Nosy Komba - наистина частен зоопарк, нито толкова диви, че оставаха неясно далеч.

След обяд потеглихме към селско погребение в Махазоариво. Сред народите в Южен Мадагаскар погребението е голямо изпращане, скъпа афера, която продължава няколко дни и включва консумация на много зебу (волове) и много алкохол. Семейството трябва да спести достатъчно пари за това, така че мъртвите са балсамирани и поставени в колиби, построени само за тях. Един от моите спътници предаде информация от Джаки, че някога труповете са били съхранявани в парчета сирене, които са маскирани и съдържат миризмата на гниене. По-нататъшен разговор с Джаки разкри, че те всъщност са били запазени в „дънери на дървета“ (той е имал малко акцент): затворени в издълбан дневник. Погребението този ден в Махазоариво беше за двама души, които и двамата бяха мъртви около година; в края му покойникът би бил изнесен в гробници в хълмовете, а колибите на моргата им изгорени.

Има пиршества за цялото село и мъжете носят копия или пистолети, а жените носят най-ярките си цветове. Това са и любовни нощи; за всяко момиче, което забременее по време на погребението, се смята, че има късмет и съпругът й никога не може да я попита кой е бащата, но трябва да вземе бебето като свое дете. Неомъжените момичета се опитват да забременеят, за да могат да демонстрират своята плодовитост, което подобрява шансовете им за последващ брак. Селото притежава генератор за тези случаи, а селските музиканти се присъединяват към драскащо усилване и пускат фънки традиционна музика. Който иска да танцува, просто се събира пред тях и танцува. Големите колички зебу спират из цялото село. Семейството на починалия седи пред къщата си и приема посетители, раздавайки подаръци на всички (имаме бутилка лимонена сода). Мъжете изстрелват самоделни празни патрони, когато някой пристигне, което е около веднъж на всеки пет минути. Новодошлите дефилират из центъра на селото; всичко е изключително драматично. Музиката беше добра, а хората бяха красиви и наоколо имаше много удоволствие. Бяхме поздравени като сановници, че сме чужденци и че дойдохме с Джаки и Андри; имахме стотина най-добри приятели и дете от деца, където и да отидем. Почувствах се като талисман на късмет.

След това отидохме до Парцел 2, бодливата гора. Едно ендемично дърво няма листа и фотосинтезира чрез хлорофил в кората си, който винаги се лющи като лошо слънчево изгаряне; октоподните дървета са странни покрити с тръни неща с множество усукани във въздуха клони; и еуфорбиите имат геометрични зелени клони, които описват сложни кубовидни пространства и приличат на модели на кристалната структура на фосфора. Срещнахме рядката гледка на сифака да танцува през пътя; те ходят на задните си крака със страничен скок, когато са на открито. След това гледахме семейство от тях на бодливите дървета и това беше тази великолепна хиперзлатиста светлина, която се появява в късния следобед в Мадагаскар, и освети сифаките, така че те изглеждаха като космати ангели, греещи със собственото си излъчване .

Върнахме се в лагера точно когато пристигна изследовател с превозно средство с четири колела и се договорихме с шофьора да ни изведе на следващия ден. Същата сутрин стигнахме с цип и стигнахме до Исало навреме за късен обяд. Хотелът там, Relais de la Reine, е собственост на французин, вграден в каменния пейзаж, така че само наполовина можете да разберете, че там има сгради; храната беше отлична, а стаята свежа и привлекателна и прекрасна промяна от палатките в Беза. Исало е известен с пейзаж, напомнящ мезите на американския югозапад. Големите каньони отстъпват място на стръмни каменни планини, пълни с пещери, в които местните хора погребват своите мъртви. Въпреки че пейзажът е предимно сух и безплоден, понякога има оризови полета, прилепнали към влагата на поточните брегове. Най-известните ендемични растения са „слонското стъпало“, пахиподиум, който е къс и луковичен с жълто цвете, и розовият мадагаскарски зеленик.

На следващия ден станахме рано, за да можем да яздим - хотелът имаше красиви коне - и тръгнахме през равнините и видяхме фигури в огромните камъни, които осеяха пейзажа: цар, лъв, вълнен лемур. След това тръгнахме към естествен плувен басейн . Прекосявате безплодни участъци и се изкачвате през скалисти образувания и след това изведнъж се спускате в пукнатина и ето, фантазията на някакъв блестящ пейзажист от небето, твърде изящна, за да се вярва: пищна изобилие от люлеещи се палми и гъста растителност, а в центъра му невъзможно красив водопад, който се спуска в дълбок, бистър басейн с пясъчно дъно. Завихме панталона и изкъпахме уморените си крака в хладната вода. Само няколко пъти съм виждал нещо толкова приятно за окото.

След това се отправихме към Раномафана, най-популярният дъждовен горски парк, където уцелихме слънчев ден. Паркът е изключително планински, така че прекарвате цялото време в изкачване нагоре и надолу по кални пътеки, но си заслужава, ако сте ентусиаст на лемури. За един ден видяхме червени кафяви лемури, червенокоремни лемури, сифаки на Милн-Едуардс, кафяв миши лемур и група от по-големи бамбукови лемури, както и мангуста с пръстени и цибета. Станахме много кални и ме боляха краката и гърбът, но плътността на видовете беше над всякаква, която все още бяхме виждали, сякаш това беше процъфтяващият край на екосистемата - предпочитаните храни на животните са готови в тази влажна домейн.

След две нощи в Раномафана, карахме през възвишена провинция, нещо като продължителен престой в пощенска картичка и спряхме в Амбоситра, известна със своите дърворезбари. Обратно в Тана присъствахме на бляскава вечеря и хапнахме невероятна храна под портрет на Наполеон III на Winterhalter. Спалното бельо беше избродирано, за да съответства на порцелана Empire Limoges на нашия домакин и срещнахме англичанин, който възроди мадагаскарската текстилна традиция и продаде парче на музея Metropolitan; жена от Мадагаскар, която е работила за ООН по целия свят; австралийски природозащитник; и няколко индустриални магнати. Помислих си за Алисън Ричард и Ръс Митмайер, които се връщаха толкова често срещу стръмни шансове, и попитах един от гостите дали е избрал да остане на Мадагаскар заради бизнес възможностите. Той разпери широко ръце и каза: „Вкъщи през цялото време благодарих на Бог за нещата. Тук се научих да благодаря на Бог за всеки един ден “. Очите му блеснаха. - Този път се влюбихте в лемурите и пейзажа. Това е първата стъпка. Всеки път, когато се върнете, този остров ще хвърли още един воал в своя танц на съблазняването. След като се влюбите, не можете да понасяте да мислите за напускане. Виждате ли - и аз пътувах - всичко тук ви казва: това е най-милото място на света.

Андрю Соломон е редактор на T + L.

Кога да тръгвам

Дневните температури варират от ниските 50-те до средата на 80-те през цялата година; избягвайте дъждовния сезон, който продължава от януари до март.

Как да отида там

Air France има свързващи полети през Париж. T + L препоръчва да се наеме екскурзовод (виж по-долу), който да организира пътуване по суша.

всичко

Необходими са визи; свържете се с посолството на Мадагаскар. 202 / 265-5525.

Туроператор

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; двуседмични обиколки от 5000 $ на човек.

Къде да останете и да се храните

Anjajavy Хотелът

Намира се в сърцето на територията Menabe Sakalava, на 90 мили северно от Majunga. 33-1 / 44-69-15-00 (офис за резервации в Париж); anjajavy.com ; удвоява се за три нощувки от $ 1661, включително трансфер на частен самолет.

The Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; удвоява от $ 238.

Щафетата на кралицата

Ранохира, Исало; 261-20 / 223-3623; удвоява от $ 100.

Добра Комба

Южна Носи Комба; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; удвоява от $ 238.

Горска хижа Вакона

Панорамни гледки. Близо до Андасибе; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; удвоява от $ 154.

Национални паркове

Точни упътвания до национални паркове се предоставят най-добре от туристическите бюра в Мадагаскар. Услугите на англоговорящи гидове са достъпни във всички паркове и са силно препоръчителни за посетители за първи път.

Специален резерват Аналамазаотра

Близо до Андасибе

Национален парк Исало

Близо до село Ранохира.

Национален парк Мантадия

Близо до Андасибе.

Национален парк Амбър планина

Югозападно от Джофрил.

Национален парк Раномафана

Извън Амбодиамонтана, град западно от Раномафана.

Фондация за околната среда

Тани Мева

Национална, базирана в общността организация с нестопанска цел, която работи за защита на пустинята на Мадагаскар. tanymeva.org.mg .