Карам пушка в BMW X5, който се движи по крайбрежен черен път в южна Кампания; на волана е Анджело Гранито Пинятели, 13-ият принц на Белмонте. От едната страна пшенични блъфове се изкачват към дълбокосиньото лятно небе; от друга, все още средиземноморските блясъци. С приятеля ми сме отседнали в Palazzo Belmonte, хотелът на принца (и основна резиденция) в град Санта Мария ди Кастелабате, и тръгнахме веднага след закуска, за да проучим разтегнат парцел земя, която той притежава, на Пунта Ликоса, залесена нос. на три мили на юг. 400 акра хълмове, равномерно наклонени до редуващи се плажове с бял прах и кварцов пясъчник, са дом на шепа изоставени каменни ферми; освен това те са неразвити - единствените видими обитатели са окачествените отгоре соколи, във въздуха, напоени с острите аромати на алепски борове, рожкови и море.

Ние сме тук, защото, както всички гости на Palazzo Belmonte (предимно британци, предимно луксозни, много от които се обръщат към принца на Belmonte като Angelo), се радваме на достъп до това частно имение; можем да плуваме, да пикник, да тичаме или да ходим по неговите мили пътеки и да се слънчеви бани в почти пълна самота. Ние също сме тук, защото принцът, чийто безпогрешно правилен носач е втаснен от внезапен и заразен смях, носи горда, защитна привързаност към този девствен ъгъл на своя свят, който той иска да сподели с гостите си. Когато спрете да помислите, в тишината сред вековните дървета, че задръстените платна и какофонични квадрати на брега на Амалфи са само на 45 мили северно, разбирате защо.

• Вижте най-лошите културни грешки в света

Да наречем крайбрежието на Чиленто анти-Амалфи не е много преувеличено. На тази част от Кампания, която се простира от дъното на залива на Салерно до границата на Базиликата, на 65 мили на юг, липсва почти изцяло маникюрният блясък, красивите ресторанти и звездните хотели, както и невероятната ориентация на услугата на колегата си през Gulf (изключение е стилният хотел на Belmonte от старата школа, отворен за гости през 1985 г.). И докато живописността на крайбрежието на Амалфи се проявява по определен начин - трябва да полагате доста усилия, за да намерите наистина грозна гледка - Cilento’s е по-непостоянен. Докато прекарвахме дните си в кръстосване нагоре и надолу по път 267, двулентовият път, който следва брега, минахме през сънливи пристанищни градове и села, карахме успоредно на празни плажове на километри и криволичеше по гребените на планините като Биг Сур , далеч над водата с цвят на сапфир, опал и нефрит. Но взехме и изоставени строителни обекти, бетонни апартаментни комплекси и плажове край плажа, облицовани с Winnebagos и Hymer Vans. (Италианските работнически класове се спускат по Cilento през средата на август празник в средата на август, когато той става фантастично пренаселен и, може би, си струва да се избягва - нещо, което в този смисъл се казва и за крайбрежието на Амалфи.) Тук, в опустошената от бедност и корупция южна Кампания, тези неприятни блясъци върху прекрасния пейзаж са също толкова автентични - за да си възвърнат много експлоатирана модна дума - като нежната моцарела и жалбата на народната музика в региона. Но ако сте от типа пътешественици, които могат да се справят на крачка, да не говорим за подчертан недостиг на дизайнерски бутици и фишове за яхти, ще бъдете възнаградени с парче от Южна Италия, което е останало по-вярно към произхода си заради своите липса на висок профил.

• Градски водачи T + L: Ръководства за вътрешни градове в САЩ от редакторите на Travel + Leisure

Започнете с морето. Водата тук е една от най-чистите в Италия, благодарение на морските резервати, които осеяват бреговата линия (за всеки, който е гледал празни опаковки на Марлборо, подскачащи в прилива под хотелската им стая в Позитано за 900 долара на вечер, това може да е достатъчна причина посещение). Селата Чилентан са едни от най-исторически непокътнатите и непроменени в културно отношение в Мецоджиорно: Ачароли, на половин час от брега от Пунта Ликоса, има каменни къщи в цвят бисквити със синьо боядисани врати и пристанище, осеяно с кафенета, където и вие Вашето парти може дори през лятото да е единственият чуждоезичен италиански, тъй като бяхме една оживена съботна сутрин. Ърнест Хемингуей е живял тук през 50-те години; казва се, че е взел толкова вдъхновение за Старецът и морето от износените от слънцето рибари от Ачароли - много от които все още всеки ден излизат в дървените си лодки призори със своите menaiche , традиционни ръчно тъкани мрежи - както го правеше от по-късните си дни в Куба. Средновековният град-крепост Кастелабате, лабиринт и усещане за духове, дори по време на претъпкания връх на август, е обект на ЮНЕСКО за световно наследство. Вкопчен яростно в скалист израстък, замъкът му е издигнат за наблюдение на морета, които са контролирани по различен начин през вековете от норманите, пиратите и сарацините. Далеч на юг, близо до границата с Базиликата, взехме диви превключватели нагоре по лицето на виртуална скала и през малкия махала Лентискоса, където пътят се стеснява на около 10 фута, когато човек преминава за малко повече от миг през древния център на града: четири тихи блока, засенчени от рушащи се барокови палаци и населени от мъже, които спират да играят на карти, за да се взират, докато карате.

• Вижте най-лошите културни грешки в света

Това, на което на Cilento липсва светкавица, той компенсира по произход: преди 2700 години тази област е била седалище на Magna Graecia и е пълна с предхристиянска митология. Paestum, в равнината Sele на няколко мили северно от Palazzo Belmonte, е мястото на някои от най-добре запазените гръцки храмове в Средиземно море, а самата Sele е известна като равнина на боговете , или равнина на боговете, в продължение на хилядолетия; Пунта Ликоза е апокрифното място на самоубийството на сирената Левкозия (тя се хвърли от скала до смъртта си, след като не успя да привлече Одисей към неговата). И това е Италия, разбира се, има местно гастрономическо наследство; нейните крайъгълни камъни са почитаните биволска моцарела от Кампания (което е спечелило желания от Италия статус Denominazione d’Origine Protetta; Държавен път 18, минаващ през ферма - изумен южен край на равнината Селе, известен като магистрала моцарела) и бели смокини dottati , сочните бели смокини с размер на липа, които растат по хълмовете около планината Стела. А има и други: мънички червени артишок Paestum; сушени соппресата от Gioi; козя качорикота , пикантната местна рикота от козе мляко. Също толкова вероятно е да ги намерите - заедно със зашеметяващия улов на морски дарове (незамърсена вода плюс строги правила за риболов се равнява на вкусна, обикновено 100% биологична селекция) - в домашния U 'Mazzeno, цветната остерия на черния път, който води до Punta Licosa, докато сте на градинската тераса в Ristorante Il Caicco, окачен на почти хиляда фута над морето в Castellabate.

Естествена щедрост, бавна храна; като се замисля, как е, че това място не е препълнено със самоизповядващи се италофили - със или без лагерите, пълни с Уинебаго? Може би е въпрос на време; всъщност принцът признава, че мисли за изграждането на луксозен лагер в стил Масай Мара на своите 400 акра някъде през следващите няколко години, уверен, че има достатъчно природолюбиви, мислещи за напред британци и американци, готови да се впуснат на юг от Салерно да изживее парче от небето си.

• Градски водачи T + L: Ръководства за вътрешни градове в САЩ от редакторите на Travel + Leisure

Междувременно Палацо Белмонте вече не е единственото приятно място в района, където да си отпуснете главата. Сгушен в хълмовете над Пестум, е Il Cannito, четиристайна стая със закуска, открита през 2006 г. от Анна Мария Барлоти Горга, готвач от петдесет и нещо от района. Разположен в две къщи, датиращи от 13-ти век, Il Cannito е щампован с онази марка омаломощен, стар-среща-нов шик, който украсява страниците на лъскави 12-килограмови италиански списания за подслон. Грубо издяланите греди са варосани; по стените висят съвременни картини и телевизори с плосък екран; баните са снабдени с местни тоалетни принадлежности с аромат на смокини в елегантни малки бутилки. Широките тераси от травертин с костен цвят са засенчени от 300-годишни дъбове, осветени отдолу вечер. С помощта на своите свръхестествено здрави на вид деца, Дядо Коледа, 29 години и близнаците Антонела и Никола, на 25 години, Анна Мария сервира вечеря (пресни спагети в пикантен бульон от миди, печена морска платика) от своята лъскава професионална кухня, отделена от трапезарията чрез електронни плъзгащи се стъклени врати, монтирани във вековните стени. През деня гостите са добре дошли в частния лидо на Gorgas на плажа точно зад храмовете в Paestum. Има необходимите места за къмпингуващи на паркинга за трева; има и шезлонги, чадъри и бар със сламена покрив и пицария с голяма дървена палуба. Звуковата система е настроена на реге или западноафриканска музика в дните, в които сме там, отпивайки Coronas или чаши на Falanghina в късното следобедно слънце. Забелязваме, че през пясъка изскачат бели лилии. Това е местен вид, обяснява Никола. Да, плажът щеше да бъде по-гладък, ако бяха разчистени, съгласен е той, но ние предпочитаме да ги оставим да растат; не са ли красиви?

Точно нагоре по пътя е Tenuta Vannulo, което трябва да биволска моцарела малко това, което Screaming Eagle и Harlan Estate са за каберне совиньон: занаятчийски, оскъден, легендарен. В 8 сутринта хората вече се редят на опашки пред вратите на боттегата за сирене, направено само два или три часа по-рано. В съседство, кафене- кисело мляко продава кисело мляко, пудинг, рикота и желато, всички направени с биволско мляко. Собственикът на Вануло, Антонио Палмиери, изрязан в бели ленени панталони и панама шапка, ни развежда наоколо. Съвременните съоръжения включват масажни машини за биволите, които се подреждат спокойно, докато се въртят под ролките (отпуснатата крава е обилна, според теорията). Тук сме, за да видим реле че Антонио и съпругата му Катерина конструират да приемат гости за една нощ - клиенти, потенциални клиенти, приятели и онези, чиято любов към истинската моцарела ги е довела тук на поклонение. Разположен в малка реновирана стопанска сграда, той се състои от два разкошни апартамента. Доминират червеният цвят на Помпей и теракотата; Неокласическите антики са разпръснати наоколо. Обертоните на Versace-esque, напълно подходящи за мястото тук, в Magna Graecia, са доста красиви. Под стаите има дегустационна изба, влажна и с мирис на минерали, с фино вдлъбнато осветление и маси, където гостите, които изберат частна дегустационна сесия, ще получат продукти, приготвени специално за случая. Шикозно, тихо, стилно, това малко реле лесно може да се намери в центъра на Рим. Само дето на няколко мили се намират храмове, които предшестват по-голямата част от архитектурата на Рим; и не можете да получите Вануло биволска моцарела , или нещо Vannulo, в римски супермаркет - или, в този случай, в супермаркет в Амалфи.

• Вижте най-лошите културни грешки в света

Завръщайки се в Palazzo Belmonte вечер, ние се отправяме към ресторанта на открито, разположен на зелена поляна с изглед към частния плаж на хотела, за аперитив. Зад нас пет акра засенчени с палми градини се простират до монументалния каменен палац. Те са склонни да обичат любовта, но нито една твърде строго: обилните бугенвилии и глициния игнорират границите на техните парцели; пълни със свещи саксии от теракота са разпръснати без забележимо изкуство около масите и по мръсните пътеки. Хотелът е също елегантно елегантен - малък свят за себе си, от канцеларските материали на Смитсън в стаите (релефни в стила на селската къща със Санта Мария ди Кастелабате, Салерно) до скърцащите антични железни легла и липсата на табела на порти за имоти; има само зумер с етикет Belmonte.

Висока стена отделя терена от град Санта Мария, който е оживен и очарователен през летните месеци, със старомоден каменен настилка, шепа изискани терасирани ресторанти и един или два бутика, продаващи ръчно изработени кожени сандали и калипсо. стил плажни обвивки. Което ще рече, това е най-близо до Cilento до по-луксозни дестинации, като Порто Ерколе или Портофино - или Позитано, току-що видим през залива, леко блещукащо съзвездие в обгръщащия здрач.

• Градски водачи T + L: Ръководства за вътрешни градове в САЩ от редакторите на Travel + Leisure

Кога да тръгвам

Юни е идеален за хубаво време и по-малко тълпи. Август е най-многолюдният месец.

Да стигнат до там

Летете до международно летище Неапол на Delta Air Lines или Alitalia през Рим. Оттам наемете кола за двучасовото пътуване на юг или се насладете на гледката на влака Trenitalia ( ferroviedellostato.it ), който минава покрай Салерно до Агрополи.

Къде да остана

Il Cannito

Via Cannito, Capaccio-Paestum; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; удвоява от $ 345.

Locanda delle Donne Monache

Въпреки че е технически точно на юг от Чиленто в град Маратеа, този бивш манастир - наскоро направен от Stein Group - разполага с прости, елегантни стаи и създава приятна база за опознаване на крайбрежието. 4 Via Carlo Mazzei, Maratea; 39-0973 / 876-139; locandamonache.com ; удвоява от $ 342.

Дворецът Белмонте

25 Via Flavio Gioia, Санта Мария ди Кастелабате, Салерно; 39-0974 / 960-211; palazzobelmonte.com ; удвоява от $ 404.

Къде да ядем

Щамът

Не позволявайте на неблагоприятното местоположение - на странична улица в този голям модерен курортен град - да ви възпрепятства да изпитате някои от най-пресните морски дарове и най-добрата пица на брега. 31 Via Madonna del Carmine, Agropoli; 39-0974 / 843-044; вечеря за двама 80 $.

Ресторант Il Caicco

5 Via San Biagio, Castellabate; 39-0974 / 967-291; вечеря за двама $ 160.

Ресторант Il Cormorano

13 Via Carlo Pisacane, пристанище Агрополи; 39-0974 / 823-900; вечеря за двама $ 140.

Тенута Вануло

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; обяд за двама $ 62.

U ’Mazzeno

Via Provinciale, Марина Олястро, Castellabate; 39-0974 / 963-522; вечеря за двама 100 $.

Какво да видите и правите

Кастелабате

За информация за града: кметство, площад Лусия; 39-0974 / 967-530.

Paestum

917 Via Magna Grecia; infopaestum.it; 39-0828 / 811-016; вход за музей 6,20 $; включително достъп до руините, $ 10.

Велия

За допускане до руините: Contrada Piana di Velia; 39-0974 / 972-396; билети $ 3.

• Той изброява 2008 г.: Най-добрите нови хотели в света