Заливът на Чирики, див, вулканичен участък от тихоокеанския бряг на Панама, някога е бил известен като Изгубеното крайбрежие. Тук се наводниха пиратски кораби; безмилостни пиканти откраднаха карти на района един от друг, нетърпеливи да ограбят природните му богатства.

Докато със семейството ми се качихме на малка шлеп, насочена към залива, изглеждаше, че и ние навлизаме в непозната територия. Измъквайки се по делтата на река Чирики, доказателствата за човешкото обитаване стават все по-оскъдни - няколко крави тук, дървен каяк там. Бару, най-големият вулкан в Панама, се очерта от мъглата и бързо бе погълнат отново. След това ударихме океана и се втренчихме в празен хоризонт, докато силните ветрове повлияха лодката ни, ограничавайки разговора до случайни викове.

Над рева на двигателя нашият водач, извисяващият се Ливърпудлия на име Роб Джеймсън, обясни, че моряците, изгубени в тези морета, са сканирали небето за стада великолепни птици фрегати като знак, че се приближават до безопасността на брега. Приблизително час след като потеглихме, те бяха: стотици птици, широки крила на ярда, вихрени високо над точка от облечена в джунгла земя - най-отдалечената в архипелаг от 14 неотъпкани острова на име Islas Secas.

Ще излъжа, ако кажа, че не изпитвам дълбоко облекчение.

Съпругът ми Дейвид и аз бяхме на път за най-новия курорт от висок клас в Панама, Islas Secas Reserve & Lodge , с нашия 18-месечен син Лео и четиригодишната ни дъщеря Стела. И двамата с Дейвид сме доста опитни пътешественици, но от раждането на Лео амбициите ни се свиха значително. Когато Стела беше малка, я завлякохме в Куба, Индия, Мексико и Мароко; с двама теглещи, прекарвахме много повече време във Флорида. Така че Панама трябваше да бъде тест. Бяхме ли готови да търгуваме в кухненския бокс и детския клуб за вкус на истинско приключение?

Капитанът изключи двигателя и ние побягнахме, ушите ни зазвъняха в внезапната тишина към пристан, стърчащ от залив с ресни, облечени в длани. Макар и технически частен островен курорт, Islas Secas има повече общо с сафари хижата: луксът е да има изключителен, близък достъп до природата, а не пищни удобства или крещящ дизайн. Докато стъпихме на широкия километър главен остров Исла Кавада, не се виждаха архитектура, спираща шоуто, или блестящи плажни кабани. Вместо това бихме могли да различим деветте казита на курорта, които се тъпчат над плетеница от дръвчета франжипани.

Ние сме там, човече, ние сме извън мрежата, каза разработчикът на курорта Джим Матлок. Разгледайте Google Maps и ще видите колко отдалечено е това място. Матлок и съпругата му Кристи отгледаха две деца - заедно с мутра на име Дейзи - на Исла Кавада, след като се преместиха от Калифорния преди 15 години и работеха в еко-курорта, предшестващ Ислас Секас. Създаването на семейство тук не беше без предизвикателства, призна двойката. Но докато децата ни преследваха Дейзи нагоре и надолу по бамбуковия мол, възхитени писъци иззвъняха из стъкления, нефрит-зелен залив, ние започнахме да разбираме какво си струва всичко.

През следващите няколко дни изпробвахме съществуването на швейцарското семейство Робинсън в стил Matlocks в цялата му слънчева, боса слава. Закарахме се с лодка до необитаеми острови, делфини, пълзящи вълните до нас. Пикирахме по полумесеци кремообразен пясък, толкова тихи, че чувахме скърцането на раци-отшелници, излизащи от черупките им. Разхождахме се из джунглата, препъвайки се в причудливо оформени гъбички и гигантско гнездо на термити. Най-вълнуващото от всичко беше, че се отправихме към скала на върха на скалата, където гледахме как океанът бумтя през дупка на около 50 фута по-долу, точно когато кайсиево слънце се плъзна под хоризонта.

Подобно на много имоти от този вид, настоящата версия на Islas Secas дължи съществуването си на един човек. Преди няколко години американски мениджър на хедж фондове и филантроп на име Луис Бейкън си падна по архипелага, докато пътуваше с плаване около залива на Чирики. Научавайки, че островите се продават, Бейкън ги добавя към портфолио от консервационни проекти, които се движат от Аляска до Бахамите.

Свързани : Неочакваните любители на животните от пътуването трябва да добавят към своите списъци

Мечтата му беше да създаде място, където гостите да могат да се насладят на изключителен достъп до необикновените природни богатства на региона. И те са доста необикновени. Водите в Тихия океан гъмжат от гигантски манта и орлови лъчи, морски костенурки, акули и ята калейдоскопични тропически риби. Шушулките на гърбавите китове преминават през годишната си миграция на север в края на лятото и се връщат през зимата.

Консервацията е решаваща част от проекта. Съгласно споразумение с панамското правителство само една четвърт от архипелага е разработена - останалото ще остане недокоснато. Всеки елемент от хижата има слабо въздействие, от извисяващите се бамбукови конструкции, в които се помещава фоайето и ресторанта, до регенерираната дървесина, използвана за изграждането на елегантните стаи за гости. Цялата вода се рециклира след преминаване през филтриращата система на острова, докато енергията се генерира от 1000-метрова фаланга от слънчеви панели, наредени по пистата.