От въздуха теренът на Мексико прилича на карта от папие-маше, нарязана по центъра от Sierra Madre Oriental и Sierra Madre Occidental - извисяващи се планински вериги, издигащи се на повече от 18 000 фута, които вървят успоредно на Мексиканския залив и Тихия океан . Два дни след Коледа и съпругът ми Том и аз сме на път за централната планинска част на Мексико. Нашият план, за да изследваме легендарните колониални градове на страната, се роди от кръгови разговори и прочетени книги (включително ексцентрични мемоари - истории, написани от възрастни конквистадори, коравомислещи британски свободомислещи и посланици и съпруги), както и нашата отдаденост на визуалното култура, история на архитектурата и намиране на добри неща за ядене.

Колониалната ера на Мексико, когато е наречена Нова Испания, се простира в продължение на 300 години, от 16-ти до 19-ти век. С изключение на Оаксака, която е на 325 мили югоизточно от Мексико Сити, големите колониални градове се намират в централната част на Мексико. Решихме да пропуснем анклава на емигрантите Сан Мигел де Алиенде и да се съсредоточим върху Пуебла, Керетаро, Морелия, Гуанахуато и Куернавака - всеки от тях е кратка еднодневна екскурзия от столицата. Историята в колониалните градове се натрупва слой по слой: разнообразните култури се смесват и хибридизират. Нетърпеливи сме да срещнем това минало, особено в градовете & apos; исторически центрове, много от които са обекти на ЮНЕСКО за световно наследство. В Мексико търсим това, което един приятел беше описал като „Стария свят на Новия свят“.

Пуебла

„Улиците на Пуебла са чисти и редовни, къщите големи, катедралата великолепна, а площадът просторен и красив“, пише Фани Калдерон де ла Барка, шотландската съпруга на първия посланик на Испания в новата република, през 1840 г. Обемната колекция от писма на Calderón de la Barca е публикувана през 1966 г. и съдържа запомнящо се описание на носия, носена от местни жени: пълна бродирана пола, бяла фуста и блуза, ярко оцветено ребозо (дълъг шал) и множество гривни и колиета от корали и перли. Според легендата костюмът първоначално е носен от китайската Поблана (китайска жена от Пуебла), азиатска принцеса, заловена от пирати и продадена в мексиканско робство през 1650 г. Покръстваща, тя прекарва живота си в грижи за болните на града и беден. След смъртта й много родни poblanas прие нейната смела униформа - ефектна комбинация от западни, ориенталски и местни стилове - и я носеше в нейна чест.

Град Пуебла е създаден през 1532 г .; за разлика от други колониални градове, той не е бил построен върху съществуващ град. Сгушен сред вулкани по вътрешния маршрут, свързващ пристанищните градове Акапулко и Веракрус, той беше спирка за търговци, пътуващи между Европа и Азия. Заслужено известните плочки на Tauera на Пуебла украсяват сгради и интериори в целия град; плотовете са поставени с изискана керамика. Декорирани в глазури от интензивен кобалтов блус и сияещи жълти, моделите са брилянтен синтез на много културни влияния на Пуебла: те улавят аспекти на ислямския, ацтекския и арт нуво дизайна.

Една сутрин в Mesón Sacristía de la Compañía посещавам клас за готвене с Алонсо Ернандес, главен готвач в Compañía и нейния сестра хотел, Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández е измислил меню, което е класически пуеблански в комбинацията от далечни и местни съставки. В Мексико предиспанските храни, европейският внос и азиатските трансплантации се събират, за да произведат тази несравнима кухня от Местицо. В модерна кухня Hernández пече чушки на комал, желязна скара, използвана в мексиканската кухня от хилядолетия, и смила подправки по традиционен начин molcajete. Докато подготвях тестото за люти чушки, пълнени със сирене в калдило, той разбива белтъците на твърди върхове. За момент изучава тяхната консистенция - твърда и много суха. Внезапно той повдига металната купа за смесване над главата си и я преобръща: белтъците не се движат. Учениците ръкопляскат, а Ернандес пробива неудържима усмивка. Когато си тръгвам, дадох папка, която включва рецепти, историята на мексиканската храна и буквар за сортовете чили. Както отбелязва Калдерон де ла Барса, чилито е „толкова необходима съставка ... колкото сол“.

Керетаро

Бароковата и мавританска чувствителност се сливат най-драматично в Керетаро. La Casa de la Marquesa е дворец от 18-ти век, реализиран във висок стил Мудехар: сложно оформени стени, извити каменни арки и масивни издълбани дървени врати, достойни за Алхамбра. Грандиозната катедрала на града, Templo de Santa Rosa de Viterbos, е проектирана с пищни детайли на Мудехар, както се вижда в тънката му кула и извисяващи се летящи контрафорси, които при внезапна готическа реверсия са покрити с непочтени лица на гремлини. Вътре църквата е барокова, с усърдно изработена украса и необходимата екстравагантна позлата.

В центъра на Керетаро тихи пешеходни пътеки свързват градските паркове и площад от колониалната епоха. Коледните диорами в Jardín Zenea се простират далеч отвъд типичните ясли, като включват библейски истории, вариращи от сътворението до проклятието и спасението. Никога не сме очаквали да видим Адам и Ева, но именно изобразяването на Ада - гигантски плъх, изригващ дим с червени, горящи очи - е истинската празнична изненада. Коледният сезон тук започва на 16 декември и продължава до януари; традиционно децата получават своите подаръци на Богоявление, 6 януари, когато Тримата царе дариха своите дарове на детето Христос. Роуминг около Querétaro, ние продължаваме да се сблъскваме с Трите крале, костюмирани мъже, позиращи в импровизирани комплекти с животни от папие-маше, достъпни за семейни снимки. Граничи с прекрасната площад Пласа де Армас са магазини, продаващи ръчно изработени играчки, още едно напомняне за предстоящото палаво или хубаво счетоводство.

Museo Regional de Querétaro, в Ex Convento de San Francisco, разполага с богата колекция. Сред обектите, които се открояват най-много, са картина от 18-ти век, изобразяваща акведукта на Керетаро; предколумбово керамично куче, делирично гонещо собствената си опашка; и богато украсената тръба на император Максимилиан. Керетаро е мястото, където е завършила кратката, невероятна кариера на Максимилиан: той е екзекутиран от разстрела тук през 1867 г. Събитието е записано в поредица от драматични картини на Едуар Мане; в този музей денят е представен от масата, върху която е лежал балсамиран неуспелият император, и от обикновения ковчег, в който е отнесен. Излизаме към Cerro de las Campanas - парк, кръстен на камбанен звук, който местните камъни издават, когато се потупват заедно - където прост параклис с една стая (подарък от австрийското правителство) отбелязва екзекуцията. От хълма град Керетаро се простира до индустриални предградия и мрежа от магистрали.

Морелия

Морелия, великолепен колониален град, беше наречен от испанците Валядолид и по-късно бе преименуван в чест на Морелос. Столицата на щата Мичоакан, той се намира във висока долина (на 6 400 фута), елегантен град с широки булеварди, гениални площади и обширна гледка към провинцията. Неговият хармонично композиран център напомня на Виченца или Новия град на Единбург. През 16-ти век испанският крал Филип II издава Las Ordenenzas, набор от градоустройствени наредби относно оформлението на испаноамериканските градове. Според тези правила всеки град трябва да разполага с главен площад, граничещ с четири улици (Морелия, необичайно, има две основни площади); сградите, обърнати към площада, трябва да включват подземни портали, сводести полупублични пространства, свързващи сградите с улицата. Исторически погледнато, тези сенчести пространства осигуряват площ за хората от провинцията да продават стоките си в града; днес порталите са заети и от кафенета, допринасяйки за съществената атмосфера на общителност на Морелия.

В нашия хотел - стилен епископски дворец от 17-ти век, който наскоро беше реновиран от архитект Фернандо Перес Кордоба - се изправяме пред основната дизайнерска дилема на колониалните сгради: балконната стая, която гледа към площада, е силна; интериорната стая с изглед към вътрешния двор е тъмна. В Лос Хуанинос стаята ни е слабо осветена, а прозорците са снабдени с железни решетки; ние обаче сме изолирани от уличния шум и калайдисаната звукова песен на коледните песни, излъчвани без прекъсване от общинската елха.

Колониалните градове са идеални за разходки: компактни, но архитектурно богати и подчертани с непредвидени взривове на цветове и изображения. В Морелия, в един от най-старите университети в Америка, Colegio de San Nicolás de Hidalgo, има динамична стенопис от ежедневието на Michoacán от 1929 г. от Marion Greenwood, млад американски художник, който е работил с графичния художник Pablo O & apos; Higgins, роден в САЩ мексикански гражданин и колега на Диего Ривера и Хосе Клементе Ороско. Наричат ​​се университетските лекционни зали, съобразени с европейската традиция класни стаи и кръстен на велики философи; миниатюрен дървен знак, щампован със златни листа, показва Аула Карлос Маркс.

В Museo del Dulce, музея на бонбоните, пълним кошница с ръчно изработени играчки от калай, чупливи тиквени семки и сладък картоф , пастелни цветове, направени от сладки картофени пасти. Флиртуващи тийнейджърки, костюмирани като монахини, продават бутилки с ликьор с вкус на яйца Rompope. Спираме за пикантни закуски, закуски (буквално „малки капризи“, като вкусните кесадили, пълнени с царевичната гъба huitlacoche, и такос ал пастор ), в сводестия бар в хотел Virrey de Mendoza, величествен дворец от 17-ти век, построен за първия заместник на града. В края на града впечатляващ акведукт от 18-ти век - изящна аркада от розов камък - слива провинцията с градските улици.

Гуанахуато

Високото плато, което се простира от Морелия до Гуанахуато, сякаш обикаля повърхността на околните езера. Модерният път към града се спуска в пресечен тунел с мръсно оградени стени, който се разклонява и накрая изплува на ръба на Jardín de la Union, площад с триъгълна форма на Гуанахуато, пешеходна зона, граничеща с лаврови дървета и кафенета.

Със своите тесни калдъръмени улички или алея с , и свръхестествено оформление, градът е потресаващ контраст с Морелия: кубистки пейзаж, срещан след визия за рационалното възвишено. Гуанахуато е родното място на Ривера и ние посещаваме неговия дом от детството, викторианска къща, построена върху скалист израстък в Centro Histórico. Интериорът му е оформен в шантави юргани, приспособявайки с любопитство нередовния терен на обекта.

Museo y Casa de Diego Rivera съдържа изключителен набор от творби на художника, вариращи от ранни ранни портрети до проучвания за известните му стенописи. Като млад художник във Франция, в годините непосредствено преди Първата световна война, Ривера се радва на първата си вълна от успех: бързото му око и винаги уверената му ръка без усилие овладяват кубизма, радикалната визия, за която е роден.

Регионалният музей на Гуанахуато е поглъщащ и с радост не предизвиква ретроспекции на училищни екскурзии. Една от галериите разполага с впечатляваща предиспанска колекция, сглобена с грижа от художниците Олга Коста и Хосе Чавес Морадо. Дори сградата на музея, Alhóndiga de Granaditas, огромна неокласическа каменна структура, първоначално построена като житница, напомня за сложната история на Мексико. Отец Идалго и неговите колеги бунтовници Игнасио Алиенде, Хуан Алдама и Мариано Хименес бяха екзекутирани тук от испанските роялисти; обезглавените им глави бяха окачени в клетките извън Алхондига в продължение на 10 години.

Историческото богатство на Гуанахуато е очевидно в неговите барокови църкви: буйният им интериор е украсен с многопластови полилеи, бродерия от чисто сребро и изобилие от златни листа. Театърът Хуарес, открит през 1907 г. от президента Порфирио Диас (диктаторски лидер, който се възхищаваше на всичко френско), се отличава с монети от червено кадифе, богато тапицирани пуфове и много позлата. Всяка повърхност е с шарки и цялостният ефект е малко като да бъдете хванати в тежест за хартия от хилядолетия.

Франкофилията от този период - подигравателно обобщена като непатриотична от Хосе Клементе Ороско („ние имаме собствена архитектура, не се нуждаем от преработени замъци“) - се простира с по-голямо усъвършенстване в покрайнините на града, където улиците се разширяват до булевардите, наредени с акации. Много от къщите на района от 19-ти век първоначално са били построени като летни резиденции; със своите затворени френски прозорци, просторни стаи с паркет и непокаяла се буржоазна формалност, те лесно биха могли да се отклонят нагоре по Рона и през Атлантическия океан.

Една от тези къщи е Quinta Las Acacias, където отсядаме. Построен през 1890 г. от Алберто Мало, инженер в Teatro Juárez, Quinta разполага с 14 балкона и хълмисти тераси с изглед към града. Мексиканската закуска - парченца блестяща папая, озарена с клинове от вар, прясно изцедени сокове, солени чинии чилаквили (гювеч от зелен чиле сос, ленти от тортила, заквасена сметана и често пилешко или свинско месо, в разговорно наричано „разбито старо сомбреро“) - са без изключение превъзходни. Винаги ни се предлагат яйца, приготвени по най-различни начини, включително джобове , което се превежда в менюто като „удавено“. Четейки това, Том с характерна шотландска загриженост отбелязва „Бедни дреболии“. Всяка сутрин се чувстваме много добре гледани.

Куернавака

Куернавака, с почти безупречното си време и буйни градини, отдавна е отстъпление за съвременните жители на града. През 1526 г. испанският завоевател Ернан Кортес построява страхотен дворец за себе си, Palacio deCortés, директно върху съществуващ ацтекски храм, на хълм, който сега е центърът на града.

Стигаме до Куернавака рано вечерта; пълнолуние плува в милостиво чистото небе. В Casa Colonial проследяваме рецепциониста на хотела - хлътнал и дискретно услужлив човек на име Нестро - нагоре по едно стълбище, през лоджия и нагоре по по-тесни стълби до голяма, почти тайна стая, прилежаща към покрива. Нестро отваря вратата на банята. „И тук е друга градина за вас“, обявява той, преди да се обърне да си тръгне. В огромната скилитна баня малки палми и цъфтящи лози растат на фона на блестящи стени от занаятчийски плочки.

Улиците на Куернавака излизат от зокало, забързаната централна площадка, изпълнена с градски колички и продавачи на тротоари. Централният елемент на zócalo е лента от 19-ти век, изработена от Густав Айфел, която прилича на огромен викториански абажур. Коледа, разбира се, е навсякъде: извисяващо се дърво е украсено с гигантски медальони, украсени с логото на Coca-Cola, а Mylar piñatas, пълни шестолъчни звезди, са окачени между уличните лампи. В целия град балконите с железни парапети са осеяни с гърнета с пламтящо червено цветя Бъдни вечер, подаръците на Бъдни вечер; роден цъфтеж, растението е внесено в Съединените щати през 1825 г. от първия американски посланик в Мексико Джоел Робъртс Пойнсет и тщеславно прекръстено коледна звезда .

В двореца Кортес сега се помещава Регионалният музей на Куаунахуак, музеят на Куернавака. Неговата разтегната колекция включва археологически открития; разкази на очевидци (при възпроизвеждане) на срещата между Монтесума, ацтекския император и конквистадорите; и мускулест стенопис от Диего Ривера, записващ историята на града. Ривера е представил, в своя пищен стил на подпис, портрет на скинаря от 19-ти век, превърнат в свещеник Хосе Мария Морелос, герой от войната за независимост. Морелос на Ривера - здрава фигура с дълбоки очи с качулки и достатъчно двойна брадичка - прилича повече от мимолетна прилика със самия художник.

В рамките на сдържаната надгробна градоначалница на Катедралата на Асунсион де Мария, завършена през 1552 г., крехка стенопис разказва за разпъването на мексиканския светец от 16-ти век Фелипе де Хесус в Япония. Представен с 26 мъченици, Сан Фелипе се появява отстрани, бледа, фрагментирана обвивка, издигната в износено гипсово море. Ние се скитаме из Jardín Borda, терасовидни градини от 18-ти век, които сега са обрасли и изобилстват от изоставена благородство и примамлива меланхолия. В музея тук виси портрет на император Максимилиан с любовника му, съпругата на градинаря Ла Индия Бонита. Максимилиан отбеляза, че мексиканският климат налага постоянен прием на „тоници“: всеки ден той попива 20 чаши шампанско.

Една вечер вечеряме в Gaia, мексикански ресторант в Нуево в колониална къща, която някога е била домът на Марио Морено, звездата от комикси, известна като Cantinflas. Gaia е проектирана в приятна минималистична естетика: пространствата с високи тавани се преливат едно в друго; трапезариите са с варосани стени и ниска, трептяща светлина на свещи. В центъра на градината осветен плувен басейн съблазнително свети в тъмнината. Силует под водата е плочка с мозайка от Гея, древната богиня на плодородието, създадена от Диего Ривера. Ние пием тамаринд и гуана (soursop) маргарити, вдъхновени бракове от тръпчив плод и опушен отпочинал текила.

Сутринта изкарваме такси до последното ателие на революционния стенопис Дейвид Алфаро Сикейрос. Неподходящо индустриално пространство в крайградски квартал, ателието на Siqueiros остава недокоснато от смъртта му през 1974 г .: скелето е изградено на недовършен проект за стенопис; на стъпалата са подредени галони боя, собствена марка акрил. Ние сме единствените посетители. В скромната къща на художника една жена ни показва бюрото, където съпругата на Сикейрос му е писала писма по време на затвора му като заговорник в заговор за убийството на Леон Троцки.

Оаксака

Отдавна утвърден като оживен пазарен град, Оаксака винаги е привличал чуждестранни посетители, както и разнообразното население на Мексико. На пазарите, Mixtec и Zapotec се чуват заедно с испански. Отсядаме в Casa Oaxaca, колониална къща, която е спокойна и занижена. Разположен от улицата, първият затворен двор на хотела е прекрасен ресторант, контролиран от изпълнителния готвач Алехандро Руис Олмедо. Работейки в рамките на традициите на оаксаканската кухня - използвайки местни съставки и сложни, но внимателно калибрирани сосове - Руиз Олмедо създава интензивни, но фантастично изискани ястия: чисти филийки джикама, оваляни около фино ароматизирано пюре от патладжан, сладолед, вкусно вливан с бадеми и рози.

Покритите пазари на Оаксака - Бенито Хуарес, 20 ноември и Абастос - продават всичко - от чорапогащи чорапи до Ден на мъртвите диорами. В събота пазарът на Abastos е база от безкрайни алеи и сергии. По нейните ресни са поставени маси с пиратски DVD и тениски с екранирана коприна; по-навътре в шатровия интериор жените се плъзгат, като носят плоски кошници с цветя на главите си, липите са подредени високо в опасни пирамиди, скоби на живи пуйки с вързани крака на земята. Килими и чанти са нанизани отгоре. Млад тъкач - Гаспар Чавес, който работи с баща си Раул - чете книга за традиционните багрила. Докато той говори по темата, забелязваме, че ръцете му са сурови и оцветени от смилането на кохинел, червен пигмент, произведен от пулверизирани местни насекоми, който беше един от най-печелившия износ на колониална Мексико.

В Museo de las Culturas de Oaxaca, бивш манастир, обширната история на града е представена в голямо пространство: колониална сграда от 16-ти век със сводести коридори, сводести прозорци и великолепни стълбища. В една от галериите на музея има съкровища, изкопани от гробница 7 в Монте Албан - загадъчният древен град на югозапад от Оаксака, който е бил обитаван в продължение на 14 века. В осветените витрини, изящно издълбани предмети - направени от кости на ягуар и орел, скъпоценни камъни и злато, са подобни на бижута и зловещи, намеквайки за ритуали, които подсипват кръвта.

Обратно в Casa Oaxaca се намира втори, по-защитен вътрешен двор, с лазурен басейн и малка глинена конструкция, наречена temazcal, лодка за изпотяване на дърва. Ден преди завръщането ни в Лос Анджелис, Том и аз си уговаряме час за традиционно лечение. Дон Игнасио, шаман със сребърни коси, пристига с дрънкалки от кратуна и билки и се захваща за подготовката на отопляемата печка. На много прост испански той ни води в кръг от озвучаващи корем песнопения. Пристъпваме във фурната temazcal, тъпчем по земята и издаваме звуци, които не разпознаваме. Навън шаманът скандира и дрънка; от време на време той отваря решетъчен прозорец - като свещеник в изповедалня - и ни оглежда. Той ни извиква да скочим в студения плувен басейн, след което отново ни изпраща обратно в жегата. След това потапя куп цветя и билки в малко вода и го разклаща над главите ни. Заляти с охлаждащ аромат, ние отново скачаме и излизаме от басейна. Шаманът ни говори бавно и спокойно, докато се простираме на тревни столове, завити в кърпи. Трябва да се освободим от миналото и да живеем в настоящето, разбираме. Дон Игнасио си тръгва и ние лежим запленени, изгубени във времето, втренчени в лазурното небе.

Метеорологично време Умереният климат в централната планина - на височина 7000 фута - е най-добрият от декември до април: слънчев и сух, със средна температура 70 градуса. да стигнат до там American, Aeromexico, United и Alaska Airlines предлагат директни полети от Лос Анджелис до летището Benito Juárez в Мексико Сити. Всички обсъждани градове, с изключение на Оаксака, са на по-малко от 250 мили от Мексико Сити. До Оаксака може да се стигне и с редовни полети до летище Оахака Ксококотлан, на 24 мили от историческия център на града. Турове Шофирането самостоятелно в Мексико трябва да се подхожда с повишено внимание. Латино екскурзии (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) работи с местна компания, за да планира индивидуални пътувания (с кола и шофьор).

КЪДЕ ДА ОСТАНА

Mesón SacristÍa от компанията
Двойки от $ 140
6 юг 304 Callejón de los Sapos, Пуебла; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

Къщата на маркизата
Двойки от $ 125
41 Мадеро, Керетаро; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Хуанините
Двойки от $ 146
39 Морелос Сур, полк. Центро, Морелия; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Хотел Virrey de Mendoza
Двойки от $ 155
310 Avda. Madero, Pte. Исторически център, Морелия; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Двойки от $ 185
168 Пасео де ла Преса, Гуанахуато; 888 / 497-4129 ИЛИ 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Колониална къща
Двойки от $ 140
37 Netzahualcoyotl, Col. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Лас Манянитас
Класически хотел с пищни градини и пауни.
Двойки от $ 238
107 Рикардо Линарес, полк. Центро, Куернавака; 888 / 413-9199 ИЛИ 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Къща Оаксака
Двойки от $ 100
407 Гарсия Вигилий, Оахака; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

КЪДЕ ДА ЯДЕМ

Порталната къща
Традиционна кухня на Мичоакан - включително укрепваща тарасканска супа.
Вечеря за двама $ 40
30 Гилермо Прието, Морелия; 52-443 / 313-4899

Ресторант Gaia
Вечеря за двама $ 54
3102 бул. Бенито Хуарес, полк. Центро, Куернавака; 52-777 / 312-3656

Къщата на Идалго
Тераса за хранене в сърцето на града, с международни ястия.
Вечеря за двама $ 50
6 Jardín de Los Niños HÉroes, Col. centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

Портокаловото дърво
Готвачът и собственикът на знаменитост Илиана де ла Вега прави различна бенка за всеки ден от седмицата.
Обяд за двама $ 45
203 Трухано, Оахака; 52-951 / 514-1878

КАКВО ДА ПРАВЯ

Сладък музей
440 Avda.Madero, pte.
Исторически център, Морелия; 52-443 / 312-8157

Къща и музей на Диего Ривера
47 Почитос, Гуанахуато; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Мендизабал, Гуанахуато

Изследване на къщата в музея La Tallera на Дейвид Алфаро Сикейрос
52 Венера, полк. Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Регионален музей Куаунахуак
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Музей на културите на Оаксака
Македонио Алкала, Оаксака; 52-951 / 516-9741

Музей на културите на Оаксака

Бившият монетар - колониална сграда от 16-ти век със сводести коридори, сводести прозорци и великолепни стълбища - съхранява огромна колекция от културни и археологически съкровища, датиращи от предиспанската епоха до наши дни.

Регионален музей Куаунахуак

Изследване на къщата в музея La Tallera на Дейвид Алфаро Сикейрос

Къща и музей на Диего Ривера

Сладък музей

Портокаловото дърво

Къщата на Идалго

Ресторант Gaia

Порталната къща

Колониална къща

Хотел Virrey de Mendoza

Хотел Лос Хуанинос

Къщата на маркизата

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Хотел Casa Oaxaca

Хотелът с голи кости предлага прости ястия и напитки.

Хотел, ресторант, градина и спа Las Mañanitas

Колониален хотел с 3 акра градини и художествена колекция, включваща произведения на Хосе Луис Куевас.

Стая за резервация: Градинските суити разполагат с камини и покрити тераси с изглед към поддържаните площи и басейна.

Двойки от $ 224, включително закуска