Ако Ермополис пречи на Сирос да се мисли за мечта на пустинен остров, фактът, че островът има процъфтяващ град край морето, го прави привлекателен за тези, които се интересуват от живота отвъд плажа. Подскачайки във вълните срещу нашата стая, аз погледнах към редицата палацо. Наблизо тийнейджъри изстреляха топовете от големия док, който е градското място за плуване. На върха на хълма, който се издигаше зад тях, имаше синьо-златният купол на църквата Агиос Николаос, покровител на моряците. Разбрах, че гледката към Ермуполис от морето е дори по-зашеметяваща от гледката към морето от сушата.

Същата вечер отново се втренчих - този път в тавана на театър „Аполон“, който отвори врати през 1864 г. и беше създаден по модела на „Ла Скала“ и други италиански театри. Присъствахме на откриващата вечер на Фестивал на Беломорието , двуседмичен празник на операта, музиката и танците, който се провежда всеки юли. Преди да вземе щафетата си, гръцко-американският диригент Питър Тиборис, основателят на фестивала, призова публиката да забележи стенописите. Външният пръстен показва Верди, Белини, Данте и Моцарт; вътрешния пръстен Омир, Есхил и Еврипид.

Таванът е дипломатическо представяне на смесването на култури, което продължава да процъфтява на Сирос. Съвременният Сирос е заселен от потомците на венециански търговци, пуснали корени в Ано Сирос, село високо над пристанището, през 13 век. След гръцката война за независимост през 20-те години на 20 век, бежанци от обзетите от битки острови се изсипват в Ано Сирос - само за да бъдат принудени от жителите да стигнат до пристанището. Новодошлите, предимно моряци и търговци, просперираха и докараха неокласическите архитекти, които превърнаха Ермуполис от скалисто пристанище в елегантен град. Днес потомците на италианците и гърците се смесват и местните двойки често правят две сватби, една след друга - първата в католическа църква, втората в гръцката православна.

Ермуполис все още е пълен с аристократични сгради, поръчани от бежанците, най-вече богато украсеното кметство от 1876 година. Той гледа към площад Миаули, суперразмерна версия на класическия гръцки публика . Тъй като това е Сирос - където населението е два пъти повече от населението на Миконос, въпреки че островите са приблизително еднакви по размер - на площада има повече местни жители, отколкото туристи. Често има и оперни певци или временен екран за филмов фестивал.

Ние сме домакини на 15 фестивала годишно, каза ми Томай Мендрину, заместник-кмет на културата. Има фестивали, посветени на акордеона, органа и китарата; към танго, джаз и видео изкуство. Освен две събития, провеждани от общината, отбеляза Мендрину, всички те бяха започнати от нерезиденти, които се влюбиха в острова.

Това беше история, която чух отново и отново - посетителят, омагьосан от Сирос, който намери начин да остане, като се отдаде на страстта си. На кафе на палубата на Хотел Плое (удвоява се от $ 205) , крайбрежно палацо, изпълнено с антики и модерно изкуство, Лия Мастораки описа момента, в който тя и съпругът й, които мечтаеха да отворят бутиков имот, посетиха Сирос и видяха сградата. Това беше напълно емоционално решение, призна тя.

Почувствах нещо подобно по време на моята баня в Егейско море. Разбрах, че това трябва да е причината, поради която толкова много пътници, които бях срещнал, бяха повторни посетители. Намерили са място, където се чувстват като у дома си.

В Пери Тинос (предястия $ 9 - $ 57) , точно на пристанището, се държах като турист, когато Instagrammed моята ceviche, която беше разстлана на върха на оцветена фуксия със сок от цвекло. Но имах чувството, че се храня със семейството, когато сервитьорът научи децата ни как да филират риба. През нощта в Ано Сирос старец, седнал пред вратата ни, ни насочи към главната улица (просто следвайте музиката), където ядохме в Lili’s (30-2281-088-087; прием $ 10– $ 32) . Механата е практически непроменена, тъй като е отворена през 1953 г., с портрети на баба и дядо на собственика по стените.

На следващия ден, обратно в Ермуполис, направих поклонение в Църква Успение Богородично за да видите икона на Ел Греко, открита през 1982 г. Тя висеше там незабелязано, тъй като беше донесена на острова повече от век по-рано, вероятно от критски бежанец. Иконата, получила най-голямо внимание през този ден, обаче е една от Дева Мария, натоварена с вотиви и бижута, оставени от благодарни молители. Оказа се, че колега посетител, мъж по къси панталони, е оставил своя Rolex преди иконата миналото лято. Елиас, върна се! - извика брадатият свещеник, прегръщайки го.

Можех да остана щастлив в Ермуполис. Но исках да разгледам останалата част на острова. Затова се преместихме във вила Евелина, част от Вили на Белия ключ (от $ 12 710 на седмица) , който гледа към плаж Ампела. White Key управлява над 300 частни вили в Гърция. С безкраен басейн, джакузи, тенис кортове и достъп до параклис, този ме накара да завидя на собствениците, които го наричат ​​вкъщи, но беше и слънчево и уютно. Амалия се научи да гмурка с шнорхел в плитката вода край Ампела и Емилио се осмели да се потопи в потопените скали, които описа като подводен Гранд Каньон.

На повечето гръцки острови хората карат от плаж на плаж. На Syros това е от ресторант до ресторант. Нашият фаворит беше Алоу Ялу (предястия $ 11 - $ 46) , в плажния град Кини. Маринованият червен кефал се сервира върху подправителен пясък, осеян с черупки. Когато сервитьорът забеляза Нико да дреме на два стола, притиснати заедно, той намери плажна кърпа, която да служи като възглавница.

В последния ни час депозирах семейството си срещу ферибота и тръгнах да го търся loukoumi сладолед, който е вдъхновен от известния розов локум на острова. Не намерих нито един, аз се задоволих с шам фъстък. След това, като се обърнах обратно към дока, забелязах сладкарница с дупка в стената с малък плот за сладолед. Ето го.

Хвърлих полуядената си шам фъстък в кошчето и си купих шишарка с вкус на роза loukoumi . Лек грях що се отнася до отпадъците и лакомията, но нехарактерен за майка, която брои калории и ограничава душовете до четири минути. Както много други, и аз се бях влюбил в Сирос и загубих всякакъв здрав разум.