Трябва да се чудите за място, което се нарича Кейп Код на Средния Запад, прякор за окръг Врата на Уисконсин. Но тъй като някой, който е прекарал ранните години от детството си на Източното крайбрежие, летувайки на истинския нос, а след това се е преместил в Средния Запад, мога да потвърдя, че окръг Доор оправдава такава такса. Малките крайбрежни села имат имена като Egg Harbor, Fish Creek и Sister Bay. Хижите от края на века пренебрегват спокойните заливи, където платноходките се качват на своите пристанища. Районът е известен със своите тръпчиви череши Montmorency, а овощните градини са разпръснати из провинцията.

Наскоро направих шестдневно шофиране с родителите си по този 84-километров окръг, който се влива в езерото Мичиган като палец. Резервирахме хотелските си стаи само месец по-рано, така че не бях изненадан, че не успяхме да влезем в White Gull Inn, прекрасен хотел от 1896 г. във Фиш Крийк. Пътуващите, които посещават през високия сезон - Ден на паметта до октомври - би било разумно да планират пътуването си поне шест месеца напред.

Най-добрата отправна точка е къщата за гости Chanticleer, на селския Cherry Road на Sturgeon Bay. Местните жители на Уисконсин Брайън Грьел и Дарин Дей преобразиха ферма и голяма червена плевня в хан с 10 апартамента. От любимата си стая, под гредите на плевнята, гледах как овцете се разхождат из земята (можете да поръчате ръчно плетен пуловер, направен от вълната им).

Стърджън Бей, на средата на полуострова по канал, свързващ Грийн Бей и езерото Мичиган, се нарежда високо сред световните центрове за корабостроене. Намерих кичозни пощенски картички от 1950 г. за по 20 цента в Историческия музей на окръг Доър. Един от най-добрите ресторанти в региона също е в Стърджън Бей. Леола Гебауер, готвач в хладния калифорнийски мъдрец, се оказва на риба тон на скара в сос от манго и хабанеро - не това, което очаквате в малко градче Уисконсин. След обяд стигнахме до магистрала 42, двулентов селски път, който минава нагоре по западното крайбрежие на полуострова, облицован с малки магазини за сладолед и антикварни магазини в изветрели плевни. По пътя към Ег Харбър, на 16 мили от Стърджън Бей, минахме покрай голф клуба Cherry Hills и поредица от сами избрани ферми за череши.

През годините Egg Harbor се превърна от заспал махала в мека на дребно, изпълнен с гъвкави кокетки и коледни орнаменти. Спестихме стотинките си за Cherry Hut на Ray, крайпътна стойка на пет мили от града, която продава всичко Montmorency. Мама и татко се чудеха над рафтовете, облицовани с череша халапеньо салса, черешов чатни, черешова горчица, черешов сос за барбекю и черешов охладител.

По пътя към Фиш Крийк забелязахме ръчно рисувана табела, която рекламира сладкиши. Всекидневната на тази фермерска къща от 19-ти век е превърната в пекарна; самият магазин се намира в кухнята, където собственикът е нахлупил реколта престилки на пода. Не можахме да се противопоставим на разделянето на Cutie Pie за 6 долара, десертната версия на лична пица с тиган. Покрито със захарна кора и заредено с пълни череши, това беше най-добрата баница на пътуването.

В Times Door County може да се почувства повече като Хамптън, отколкото Кейп Код, особено в шикозния Fish Creek. Но вместо имения, собственост на Калвин Клайн и Пъфи Комбс, крайбрежните къщички се редят на валяци. Имахме късмета да заловим една от седемте стаи в Whistling Swan, хотел от 1907 г., който някога е служил като градско казино. И макар че не успяхме да останем в Бялата чайка, успяхме да се нагърбим при рибените му циреи, странния местен заместител на извор на източното крайбрежие. Всички се събират около пушещ котел, пълен с яхния от хапки от бяла риба и картофи, сварени в солена вода. Близо до края на процеса на готвене, 'майсторът на кипене' облива огъня с керосин, създавайки доста зрелище.

На следващия ден тръгнахме на три мили по заобиколен път F до галерия Maple Grove на Gloria Hardiman's, тъкачен магазин на ъгъла на Maple Grove Road. Нарязвайки центъра на полуострова, покрай ферми и гори, County Road F трябва да бъде най-красивият участък на вратата. Местните хора клюкарстваха около надутата печка в този бивш магазин за дрехи, давайки й прякора „Bullshit Corner“. В наши дни всички се събират около тъкачния стан на Глория, където тя тъче плат за цветни шалове.

За вечеря тръгнахме да търсим Glidden Lodge на Donny, на 18 мили южно от магазина на Hardiman. Но малко се обърнахме по пътя, следвайки County Road A на юг до County Road T. Отне няколко обаждания (слава богу за мобилни телефони - нямаше да се плаща телефон в полезрението на тези неосветени пътища), но в крайна сметка намерихме клубът за вечеря, надолу, залесен, залесен Glidden Drive. Поръчах една от любимите ми детски закуски: извара от пържено сирене, направена от чедър, обелен от горната част на цевта.

Следващата ни нощувка със закуска, която ще остане неназована, беше в Ефрем (произнася се „ee-from“). Собственикът не беше доволен, когато се обадих да й кажа, че ще проверяваме късно. След като ме издънка, тя предупреди, че ако не успеем до 22 часа, тя ще заключи вратата (добре, че татко има оловен крак). Гостите в 11 изтъркани стаи са принудени да споделят четири бани - тежко наказание. Ефрем обаче е картина на съвършенството: варосано моравско селище, което се спуска по хълм до залива. Преди да се отправим на ветроходен чартър на Scuppers, 26-метрова дървена лодка, собственост на Том Шрьодер, спряхме за слънчогледи в Wilson's, салон за сладолед, който е ретроспекция към друга епоха. Докато бяхме на водата с капитан Том, можехме да забележим червено-белите сенници на Уилсън на километри.

Някои хора на шега наричат ​​Sister Bay, на четири мили северно от Ефрем, Малката Швеция; няколко сгради веят познатото синьо знаме с жълт кръст. В шведския ресторант на Al Johnson, облечените в дирндл сервитьорки сервират шведски палачинки, удавени в бита сметана. Междувременно козите на Ал пасат на покрития с копка покрив.

Елисън Бей, на 51/2 мили нагоре по магистрала 42, има повече магазини за керамика на глава от населението, отколкото всеки друг град в окръг Доър. Мама се подивя за ръчно изработените лампи в глинената керамика и галерия Clay Bay (купи си една, наречена „Ефрем в неделя“, изображение на платноходки и град, от собственичката Жана Аврелий). В залива Елисън се намира и новият ресторант на Т. Ашуел. Миналата година собственикът на готвачи Томас Ашуел Смит обърна стара хан на ухото си: вместо рокери на екранираната веранда той инсталира маси с топлинни лампи за хладни нощи. Менюто за напредничаво мислене на Ашуел се променя ежеседмично; в нощта, когато бяхме там, той приготви страхотна пъдпъдък на скара в тайландски стил.

На север от залива Елисън, развитието се издига, докато магистрала 42 се извива покрай открити полета и над хълмове със спиращи дъха гледки към Зеления залив. Една от най-добрите находки за пазаруване в окръга е в мизерна дървена колиба без адрес и само малка килима-студие от парцали, плюс дискретно обявяваща съществуването си. Игнорирайте надутия магазинер, който ви гледа като ястреб; нейните ръчно изработени парцалени килими си заслужават неприятностите.

Тази нощ останахме на върха на полуострова в Гилс Рок (население 75). 15-стайният хотел Harbor House Inn е страхотен, особено вилата с форма на фар. В Джилс Рок няма много други неща освен продуктите на Bea, произведени от Ho-Ho (ние и мама получихме доста непълнолетни заради името). Тук можете да гледате готвачи, които бъркат конфитюри над печки в задната част на магазина. Всяко лято седемдесетте Bea идва от Флорида, за да помогне в производството на кисели краставички.

Малко посетители се отправят към остров Вашингтон. Фериботната такса е непосилна - 33 щ.д. за двама души и кола от Нортпорт - и тъй като баща ми се пропука, това е чудесно място за посещение, ако искате да гледате как боята изсъхва. По време на половинчасовото пътуване с ферибот минахме част от езерото, наречена Death's aor ;, която даде името на окръга (коварните течения потопиха много кораби, преди да бъдат монтирани светлини на близкия остров Слива през 1895 г.). Изследвахме острова в продължение на няколко часа, посещавайки дървената хижа музей Якобсен и скалистия училищен плаж. Спряхме и в Sievers School of Fiber Arts, което предлага уроци по тъкане на килими навахо и производство на хартия. Татко беше прав: Остров Вашингтон не е точно горещо място, но ние с мама може да се върнем един ден за работилницата за мебели от върба на Sievers.

След пътуване с ферибот обратно до континента, се отправихме на юг към магистрала 57. Минава надолу по езерото Мичиган от полуострова и е по всички природни пътеки, фарове и безкрайни плажове. Бяхме на 19 мили южно от скалата Гилс в пристанището Бейлис, което се чувства като призрачен град на Дивия Запад, благодарение на все още действащия ковашки магазин и салона с дървена рамка. The Blacksmith Inn е къща от половин дървен материал от 1912 г .; инструменти, направени от ковачката в съседство, висят в 15-те стаи с изглед към езерото.

Някои поклонници на слънцето се придържат към страната на Грийн Бей в окръг Доър, толерирайки тесни петна от скалисти плажове заради по-топлите води. Вместо това отидохме в Джаксънпорт, град, който мига и ще пропуснете, и се извивахме около 15 минути надолу по Cave Point Drive до грандиозен плаж със златист пясък в държавния парк Whitefish Dunes. Вятърът край езерото Мичиган създава страхотни вълни, но водата може да стане достатъчно висока, за да затвори плажа (обадете се преди да отидете на 920 / 823-2400 - за да проверите условията). Не успяхме да плуваме поради злобни риптиди, но не можех да измисля по-добър начин да прекарам последния си ден в вратата.

Е, да, бих могъл да сляза в Cherry Diner в стил „Пери“ на Sturgeon Bay, ядейки пай в режим. (Познайте кой вкус?) Върнахме се на магистрала 57 и след половин час бяхме в черешовото небе.

Маршрутът
ДЕН ПЪРВИ Карайте до Стърджън Бей, на един час от Грийн Бей, на пет часа от Чикаго. Нощувка: Стърджън Бей.
ДЕН ВТОРИ Насочете се на север по магистрала 42, която върви нагоре по западния бряг на окръг Доър. Нощувка: Fish Creek.
ТРЕТИ ДЕН Отидете на бавно шофиране по County Road F, след което се върнете до Fish Creek. Наемете гребна лодка в Peninsula State Park. Нощувка: Ефрем.
ЧЕТВЪРТИ ДЕН По пътя си към върха на полуострова спрете в окръг Парк Елисън Блъф, за да видите вафлени блъфове от 100 фута. Нощувка: Gills Rock.
ДЕН ПЕТ Хвани ферибота до остров Вашингтон. Върнете се следобед, след това се отправете на юг към магистрала 57. Не пропускайте Фара на остров Кана, надолу по магистрала Q. Нощувка: пристанище Бейлис.
ДЕН ШЕСТ След слънце на широкия плаж в държавния парк Whitefish Dunes, върнете се в Sturgeon Bay на магистрала 57.

Фактите
Ханове
Къща за гости на Chanticleer 4072 Cherry Rd., Sturgeon Bay; 920 / 746-0334; удвоява от $ 130.
Inn White Gull 4225 Main St., Fish Creek; 920 / 868-3517; удвоява от $ 107.
Подсвиркващ лебед 4192 Main St., Fish Creek; 888 / 277-4289 или 920 / 868-3442; удвоява от $ 114.
Inn Harbor House 12666 Hwy. 42, Gills Rock; 920 / 854-5196; удвоява от $ 89.
Ковашка гостилница 8152 Hwy. 57, пристанище Бейлис; 800 / 769-8619 или 920 / 839-9222; удвоява от $ 175.

Ресторанти
Мъдрец 136 N. Third Ave., Sturgeon Bay; 920 / 746-1100; предястия от $ 24.
Сладки пайове Селището, Hwy. 42, Фиш Крийк; 920 / 868-2743; сладкиш 6 $.
Ложа на Глидън на Дони 4670 Glidden Dr., Стърджън Бей; 920 / 746-9460; вечеря за двама 50 $.
Ресторант и салон за сладолед на Уилсън 9990 Water St., Ефрем; 920 / 854-2041; обяд за двама 20 $.
Шведски ресторант на Ал Джонсън 700 Bayshore Dr., Sister Bay; 920 / 854-2626; закуска за двама $ 15.
T. Ashwell's 11976 Mink River Rd., Ellison Bay; 920 / 854-4306; вечеря за двама 80 $.
Perry's Cherry Diner 230 Michigan St., Sturgeon Bay; 920 / 743-9910; обяд за двама 10 $.