Добро момиче, Роузи! Това е добро момиче, възкликва домакинът ми Гарет Реноудън. Кръстникът на трюфелите от Нова Зеландия ме разхожда през фермата си, Варовикови хълмове , разположен по ръба на назъбено ждрело над река Вайпара. Той разговаря със седемгодишния си бийгъл, когото той именува иронично Машина за трюфели . Въпреки сензорното разсейване на зрял есенен следобед, тя е успяла да изпълни обещанието за своето име.
Реноудън се измъчва там, където муцуната на Роузи се среща със земята, прах настрана оскъден слой от почвен слой, за да разкрие луковично, черно-черно съкровище. Той го оразмерява, почти пренебрежително, преди да ми прехвърли попечителството. Заедно със съпругата си, британският емигрант се кандидатира The Shearer’s Cottage - бунгало с две спални с изглед към лозето и трюферите - „понякога се предлагат“ под наем, при специална уговорка.
Това, което имате, е грудка грудка , той обяснява за сорта, по-известен като зимен черен трюфел. Всъщност има доста отчетлив нос. Ако наистина не знаете какво правите, можете да го използвате, мислейки, че е един от най-добрите. Но ще бъдете разочаровани. Готов съм да рискувам. И така Renowden правилно опакова моята награда, увивайки я първо в хартиена кърпа, след което я запечатва в пластмасова кутия, преди да ме изпрати на път.
На около четиридесет мили южно оттук бях наел кола на летище Крайстчърч. Моята мисия беше обичайна, ако не и проста: а пътуване прекосяване на лъвския дял от Южния остров на Нова Зеландия - 1 125 мили за седем дни. Поради хлабавите закони на страната по отношение на „къмпинга на свободата“, много посетители избират да наемат кемпер и да паркират за една нощ по всяко свободно място. Това е напълно законно, с изключение на случаите, когато това е изрично ограничено от местните закони. Това е чудесен начин за малки групи пътници - и двойки - да проучат с ограничен бюджет. Но бях тръгнал самостоятелно (независимо от новопридобитата ми гъбичка) и търсех по-високи кацалки, върху които да положа главата си.
Kaikoura Кредит: Гети Имиджиснамерих просто че два часа нагоре по пътя в морското село Кайкоура. Притиснат между тихоокеанския сърф и заснежените скали, проверявам в Ложа Хапуку . В непосредствена близост до своето селско фоайе и единствения апартамент на приземния етаж, четири самостоятелни стаи са издигнати на 32 фута в навеса на гората, съчетавайки лукс за възрастни с носталгичния чар на къща от дърво от детството. От уюта на балонната си баня гледам как небето се помрачава, проследявайки краищата на Tapuae-o-Uenuku’s 9 500 фута връх в неизразими оттенъци на розово и лилаво.
Ложа Хапуку Кредит: С любезното съдействие на Hapuku Lodge & Tree Houses 
Ложа Хапуку Кредит: С любезното съдействие на Hapuku Lodge & Tree HousesСлизайки от крепостта си, се срещам с Фиона Рид, съсобственик и изпълнителен готвач на Хапуку. Слуховете за моя прословут спътник са ме предхождали нагоре по магистрала 1. Помолен да потвърдя, отварям капака на пластмасовата си картонена кутия и чесън с фънки трептя във въздуха. Блясък в очите на Фиона предполага, че планът вече се вихри. Предавам стоката и до минути делото е готово; тънки стърготини от деликатеса се съединяват с магданоз и пържен, бъркан жълтък на върха на кростини. Ястието ме чака пред отворена кухня, където седя на масата на готвача и отпивам от гъвкав пино ноар от лозаро-винарския регион на Централния Отаго на Южния остров. Как си - пита тя, вероятно риторично.
Аз съм кутия с пухкави патици, отговарям в опит да огъна местното жаргон.
Следващата сутрин започва с една от най-добрите закуски с прясно изпечени сладкиши, които си спомням. Не съм склонен да напусна, но днес е зает. Започва с три часа китов часовник край бреговете на Кайкура. Менажерия от морски бозайници се появява епизодично - косатки, кашалоти, шушулки на делфини, дори неуловим син кит е излязъл да играе, размахвайки могъщия си метил, обрамчен от далечен фон на Южните Алпи. Във всяка друга държава това може да направи ден за живота веднъж в живота. В Нова Зеландия дори още не беше обяд.
Час и половина нагоре по магистралата се регистрирам в Вина Тоху , потапяйки пръстите на краката си в прочутия винен регион на Марлборо в страната. Впечатляващото модерно съоръжение съществува като първата в света винарна, собственост на Маори. Винопроизводителят Лойд Хаус ме чака в дегустационната зала, заедно с мениджъра продажби Дан Тейлър. Заедно се събираме в Land Cruiser и се качваме по един невъзможно ветровит хълм, стигайки до парцел от жълтолистни лози, населени от овце от свободно отглеждане. Това е добра гледна точка, от която да наблюдавате как климатът, почвата и релефът се сближават, за да оформят търговската марка на гроздето Совиньон Блан в района.
Kaikoura Кредит: Гети Имиджис
Ложа Хапуку Кредит: С любезното съдействие на Hapuku Lodge & Tree Houses 
Ложа Хапуку Кредит: С любезното съдействие на Hapuku Lodge & Tree Houses