Как е създаден остров Понпей? Родната легенда разказва обща история за герой на име Сапкини, който, докато водеше група заселници през морето, привлече помощта на октопод на име Лидакика. . . и така нататък. Предпочитам мит за творението, който звучи по следния начин: Един ден Бог е издигнал в средата на Тихия океан, точно над екватора, един от най-красивите острови на планетата. Той му подари високи палми и пресечени, залесени с дъжд хълмове и отразяващи се водопади и цветни коралови рифове и километри златен плаж. И той огледа работата си, видя, че е добра, и след това, като умишлено последващ удар, премахна плажовете.

Понпей практически няма плаж. Вместо това има каменисти брегове или мангрови блата или сиви базалтови скали. Това не означава, че плуването не е превъзходно, в топли и спокойни заливи, цветни тропически риби под вас, цветни тропически небета горе. Това означава, че посетителите на Pohnpei не прекарват времето си легнали на пясъка. Това също означава, че островът е пощаден от неудържимите растежи - магазини за сувенири, високи сгради, франчайзи за бързо хранене - които процъфтяват на чиста пясъчна почва. Ако Бог не беше премахнал плажовете, Понпей днес щеше да загуби необятния си блясък. Половин миля пясък ще промени всичко.

На Понпей липсата на високи сгради и верижни хотели не означава липса на удобства. Възможно е да се храните и пиете добре, да спите в удобна и дори възвишена обстановка, да разглеждате забележителности с лекота и увереност. Преди 15 години островът смени името си: преди беше Понапе. Така или иначе, Понпей понастоящем заема приятна средна зона между застроената и отляво до себе си. Разкрива се просто поименно повикване на „настоящи“ и „отсъстващи“ елементи. Някои от нещата, които островът предлага: общински колеж; туроператори за гмуркане и туризъм; компании за коли под наем; Японски и филипински ресторанти; тенис кортове. А някои не: киносалон; голф игрище; прилично кафене; дизайнерски бутик. Светът е пълен с някога девствени тропически убежища, които насърчават тунелната визия у посетителя (Ако само гледам по-скоро по този начин, а не по този начин, отвеждайки погледа си от тези очи, мога да повярвам на небето ...). Понпей ви насърчава да се приближавате с широко отворени очи.

Стигането до Понпей е истинско начинание. Островният скачащ полет на запад от Хавай изисква по-голямата част от деня. Летете на югоизток от Япония и това е същото. По същия начин от Австралия или Нова Зеландия. Понпей принадлежи към широко разпръснатите Федерални щати Микронезия, който включва архипелага Чуук и островите Яп и Косрае. Това е едно от онези малки зелени бижута - изумрудите на Тихия океан - които са далеч от всяка значителна суша.

Но пристигането там може да бъде приповдигнато. Двучасовият полет от Гуам до Понпей беше най-вълшебният в живота ми. Денят беше кристален и всички цветове на планетата бяха опростени - пречистени - до вариации на бяло и синьо. Ясно, бездънно синьо небе, над чист, бездънен син океан - и между тях стотици плътни, бели купести облаци, разпръснати под прозорците на самолета. Моделите на светлината и тъмнината, на облаците и облачните сенки предлагаха колосална шахматна дъска - игра за боговете, простираща се на стотици мили.

Независимо дали пътуването е гладко или неравномерно, половината удоволствие да отидете до отдалечено място като Понпей произтича от странните хора и странни поръчки, срещани по пътя. По време на пътуването си срещнах набожен млад мъж, който след часове на изучаване вдигна поглед от Библията си, за да ми съобщи, че домът му е малък остров на около 200 мили от по-малкия остров, където живеят съпругата му и трите му деца. „Виждате ли ги често?“ Попитах. 'О, да, поне два пъти в годината, Бог да ги благослови', отговори той.

По-късно срещнах калифорнийски изпълнител, чиято специалност бяха изкуствени настилки за тенис кортове. Стояхме на хотелска веранда под възхитителен залез, с високи, ледени напитки в ръце. Небесата грееха с големи мотиви от пламтящо кадифе, а морето беше светещо поле от злато и розово. „Ще ви кажа едно нещо - довери той, - това е последният път, когато ме влачат на сметище като това“.

По един или друг начин, решителният пътешественик в крайна сметка каца на Понпей. Свързвате се отново с багажа си, преминавате през светлата и красива столица на Колония с нейните ръждясали знаци и донякъде изтъркани стоки и - ако сте били добре посъветвани - вземете кратка разходка на изток до хотел Village, който се намира на обилно обрасъл склон. Ще смените един вид въздушен изглед с друг. Ресторантът на открито със сламен покрив на Village е на повече от сто фута над морето. Хълмът се спуска през бамбукови и палмови дървета в мангровото блато, потапя се в плитките води на коралов риф и отново потъва в интензивно океанско синьо. Ресторантът е идеалното място за разгръщане на карти или туристически брошури, които сте взели по пътя - просто мястото, където да планирате маршрут.

Размерът на Pohnpei е идеален за краткосрочен посетител - не толкова малък, че плътността му да расте клаустрофобичен, не толкова голям, че да не можете да видите по-голямата част от него за една седмица. Островът е приблизително кръгъл и ми казаха, че ще отнеме около три часа, за да го обиколя, на разстояние около 50 мили. Всъщност ми отне цял ден, но тогава тропическите чудеса като Понпей имаха за цел да вдъхнат усещане, че спестяването на време е загуба на време.

Шофиране по пътя - на на път, единичната, обхващаща крайбрежието пътна артерия - е бавен бизнес. Това се дължи отчасти на коловози и дупки (голяма част от пътя е неасфалтиран), но главно на пешеходния трафик и това, което предполагам, би могло да се нарече четириноги трафик. Защото освен ученици с тетрадки под мишници, стари жени, облечени в ярки цветни рокли на майка Хъбард, предпочитаха целия остров и млади мъже, носещи много дърва, срещнах и вяло самоубийствени кучета, раздразнителни петли, черно прасе, водещо група от черно-бели прасенца, котки и различни гущери и жаби. (Може да се срещнете и с разпръснати нощни раци.)

Пътувах по часовниковата стрелка. На двадесет и пет минути от Колония паркирах колата на отбивката за площадка, наречена Pahn Takai. След половин час екскурзия стигнах до варовикова скала, която съчетава тънък, ропичен водопад с огромна пещера на прилепите. Бях единственият наблюдател. Само аз и един милион прилепи - какво може да бъде по-добро? Сцената извика за статив и бои, за съвременен ход на Гоген в Тихия океан. Със своя скокообразен полет тъмните прилепи изглеждаха като мрачни недостатъци на фона на синьото небе, докато водопадът хвърляше величествен и безупречен воал.

От Pahn Takai карах надолу по пътищата, които избиха долната част на колата ми (всеки тупак ме развеселяваше с мисълта, че колата е наета), в крайна сметка стигнах до планината Sokehs, нисък хълм, който някога е служил за японска наблюдателна и укрепителна площадка. Разположените тук войници от Втората световна война оставиха след себе си артилерийски оръдия и списания. Оръжията са ръждясали, разбира се, здрави дървета, поникнали в рамките на това, което преди беше дъгата на техните куршуми ' смъртоносна люлка и целият обект е потопен в тежката ирония, че Природата - тази неудържима шунка - е специализирана. Пеперудите се стрелят сред изобилие от цъфтеж. Мястото, изглежда, потвърждава сърцераздирателната представа, че в битката между човека и човека това са цветята, които печелят накрая.

След като напуснете Колония, вие напуснахте единствения истински град на Понпей и докато обикаляте острова, ще откриете, че ресторантите са - меко казано - тънки на земята. Най-мъдрият курс е да си приготвите обяд. В различни брошури Понпей се обявява за „Рай на градината на Микронезия“ и на нейните около 130 квадратни мили никога не сте много далеч от нещо, което грандиозно се носи, разположено на фона на зелени хълмове или син океан; трудно е да се обърка с пикник в Понпей. Обядвах в полезрението на Sahwarlap и Sahwartik, най-високите падания на острова, след което потеглих към мангровите блата на светилището Pwudoi.

Признавам си, че дълбоко обичам гъвкавия терен - блата, блата, блата - и пътека през мангрово блато ми се струва особено примамлива. Като начало има неземна красота в тези наводнени дървета, които се издигат от водата на свити колене, сякаш цялата пълна тълпа от тях е била готова да излезе от мръсотията, която наричат ​​дом. И тогава има благодарният усет, докато се разхождате на сухи крака през един залят свят, че някой си е направил много неприятности, за да направи това възможно за вас. Това е домейн, който принадлежи на жаби, змиорки, риби, раци: частен клуб, в който не членувате и поради тази причина смятате, че по-късметлия е да се огледате наоколо. И все пак Pwudoi също ми показа намеци - плаващи бирени кутии, потопена велосипедна гума - за близостта на Колония. Аз завърших веригата си; Видях острова.

Видях острова, но през целия ден не можех да не знам за нещо, което гледа през рамото ми - планините от вътрешността. Те се очертаваха зад мен, мълчаливо настоявайки, че те (онези планини, от които се спускат безброй потоци и катаракта на Понпей) са истинското сърце на острова. Уговорих се с местен екип за пътуване за двудневен преход през остров.

Намерението ми беше да прекося гръбначния стълб на острова. Бих се изкачил на около 2500 фута до Nahna Laud - „Голямата планина“ - с моя спътник Джон, приятел, който живееше в Pohnpei. Целият Понпей би легнал в краката ни. Щяхме да тръгнем рано сутринта и да лагеруваме през нощта.

Денят на похода започна с изригващо слънчево греене и ние разумно започнахме преди горещините да се издигнат. Бяхме трима: водач, Джон и аз. Като се има предвид колко сложен беше теренът - колко тесен и изкривен и обрасъл пътеките в хълмовете - може би това е заслуга на нашия водач, че той се изгуби само веднъж. За съжаление той се изгуби в самото начало на похода и не разбра къде сме точно, докато той завърши преждевременно, около седем часа по-късно.

Известно време карахме по стръмен скалист поток на ръце и колене под дъжда. Колония е превъзходно дъждовна - става около 190 инча годишно - но в планините има места, които правят Колония да изглежда суха. Някои от най-влажните земи на планетата са тук. Докато се изкачвате по хълмовете, навлизате в мъглива, мъхеста, накрая несъществена зона, където привидно изглеждащи клони - клони, за които може разумно да търсите подкрепа, докато се изкачвате - имат начин да се обърнат към хранене в ръцете си; това е добро място за падане.

Джон и аз правехме точно това при всяка възможност, като по този начин забавлявахме нашия водач - който ни забавляваше, като срещаше всяка нова разклона по пътя с огромен вид. Развлечението помогна да се отблъсне раздразнението, което набираше надмощие по времето, когато се отдалечихме към пътя, от който започнахме.

Притеснявам се само за кратко промяна на моя четец, тъй като не успях да достигна върха на Голямата планина. Изкушавам се да напиша нещо от рода на: Когато застанах на върха на Нана Лоуд, взирайки се в най-големия океан на планетата, разбрах накрая точната природа на мистериозната сила, която магнитно е привлякла велики западни художници като Пол Гоген и Херман Мелвил и Робърт Луис Стивънсън към Тихия океан. Пол, Херман, Робърт - техните призраци ме заобиколиха, когато лагерният ни огън пропука и звездите изгряха.

Само фактът, че не успяхме да достигнем върха на планината, ми пречи да напиша това.

По време на моето пътуване из острова умишлено заобиколих най-голямата атракция на Понпей, древния дворец Нан Мадол, за да мога да му обърна цялото си внимание по-късно. Това е чудо и няма нищо подобно никъде другаде в Тихия океан - или където и да е другаде по света. Разположени на поредица от изкуствени островчета, пронизани от канали, тези руини понякога се наричат ​​фантастично Венецианската тихоокеанска Венеция. Те са достатъчно внушителни и вдъхновяващи, за да изискват свое собствено еднодневно пътуване; те са много повече от „една от забележителностите“.

Кой е построил Нан Мадол? Как? И кога? За строителите могат да се твърдят уверено две неща. Те имаха велики видения. И те имаха здрав гръб. Огромни количества камък - камък от умопомрачителния, пропукващ се тон - влязоха в конструкцията му.

Очевидно Nan Madol е издигнат в продължение на няколко века, стотици години преди европейците да намерят Тихия океан. Тъмният базалт, образуващ колоните, вероятно не е бил наличен в непосредствена близост; трябваше да бъде транспортиран, изумително, с плот. Това беше постигнато в мащаб, достатъчно титаничен, за да се издигнат десетки структури, простиращи се над 150 акра. Тук стояха дворците на кралските особи, къщите на техните служители, храмове и свещеници & apos; жилища. Един писател предположи, че по отношение на общия човекочасове труд, който те представляват, тези руини стоят само зад Великата стена и Хеопсовата пирамида.

Не е изненадващо, че климатът на Pohnpei, с периодичните си урагани и безмилостните, упорити нашествия на стърчаща от камъни растителност, дава кратко съхранение дори на най-колосалните паметници. Днес целият комплекс е множество от счупени колони, подредени като трупи, смесица от бъркотия и джунгла. За да се възстанови мястото, наподобяващо предишната му слава, е необходим друг вид монументална задача: невероятен подвиг на историческото въображение.

Посетих руините два пъти. Първият път отидох с екскурзовод, който адекватно изложи какво се знае за мястото. Почувствах се по-близо до духа на руините обаче, когато пристигнах от „задния вход“ - когато с Джон си проправихме път през джунглата и мангровото блато в заемна каяк. Предимството на този маршрут е постепенността: руините ви крадат, сякаш се изграждат от джунглата. Разбира се истината е друга. Това е джунглата, която от векове се гради върху руините.

Не е чудно, че Нан Мадол насърчава сред понпейците идеята, че техният остров някога е бил обитаван от гиганти. В наши дни изглежда обитавано от гиганти в друг смисъл: за съжаление, както на толкова много острови в Тихия океан, затлъстяването се превърна в ендемичен здравословен проблем.

Храната на Pohnpei е странна комбинация. Годините под японско управление (1914-1945) оставиха своя кулинарен печат. Сашими е повсеместен, особено риба тон - фини, розови, щедри плочи. Често се срещат ориз и мисо супа. Като цяло азиатската храна на острова е добра и здравословна.

Червеят в ябълката - така да се каже - е, че няма ябълка. Посетителите за първи път на малките тихоокеански острови често са объркани да намерят скъпоценни малко зеленчуци и пресни плодове (с изключение на пасищните култури на острова, банани и ананаси). По ирония на съдбата, почвата, която подхранва джунглата достатъчно гъста, за да изисква мачете, не се поддава непременно на стабилно земеделие.

Хората, които теоретично би трябвало да ядат салати и портокали и праскови, са приели диета с вносна нездравословна храна: бисквитки, картофени чипсове, тортила чипс. Разговарях дълго с американски лекар на острова, който ми каза, че продължителността на живота сред понпейците е тревожно ниска и че лошата им диета е придружена от диабет и хипертония. Хипертония на този идиличен, бавен остров? Клишето за тихоокеанските острови е, че те са парче рай. Отрезвяващо е да научите, че райът може да не е добър за вас.

Разбира се, подобни опасения не са склонни да докоснат краткотрайния посетител твърде дълбоко. Стигате до място като Понпей, за да се насладите на забележителностите на прекрасен, до голяма степен непокътнат остров. Въпреки това не можете да помогнете да осъзнаете чувството за опасност. Бивша доверителна територия на САЩ преди създаването на Федералните щати Микронезия, Pohnpei поддържа икономиката си от Америка в продължение на десетилетия. Заплахите от намалени федерални субсидии, в комбинация с амбициите на Понпей за по-голяма финансова автономия, поставят обезпокоителен въпрос: Ще успее ли островът да се развие, като същевременно запази красотата си непокътната? Подобно на толкова много среди в джунглата, величието на Понпей има парадоксално качество - това говори както за издръжливост, така и за уязвимост.

Към края на пътуването си се отправих към друга група японски руини. Ръждясалите артилерийски оръжия, дълбоко в осеяна от слънцето джунгла, блъскаха дългите си цеви като вратове през листата, предполагайки сърдечна, изящна динозавърска грация. Може би почти съм стъпвал в някоя Страна на изгубеното време. Понпей може да е застрашен свят, но е успял да предизвика изчезнал свят. За моменти като тези си струва да преминете земното кълбо.

Допълнение по въпроса за диетата на Pohnpei. По време на полета си за вкъщи седях до човек, който си беше поръчал вегетарианско ястие, което изглежда не му харесваше. Буташе храната тук-там с вилицата си. 'Имам проблем', призна той. „Аз съм вегетарианец, който наистина не обича зеленчуци.“

- И как намерихте храната в Понпей? - попитах го аз.

Той се проясни. „Не можеше да е по-добре.“

Водолазите ще открият, че атолът Ant, разположен на осем мили от Pohnpei, е най-доброто място за наблюдение на баракуда и акула. Носете си бинокъл, за да видите морски птици като кафяви ноди и червенокраки гамаши. След еднодневни дейности почистете със сапун от кокосово масло, опакован в кошници от панданов бор, наличен от Ponape Coconut Products (691 / 320-2766, факс 691 / 320-5716). За повече информация вижте www.microstate.net/pohnpei .

Хотели

Селото На пет мили източно от Колония; 691 / 320-2797, факс 691 / 320-3797; удвоява от $ 90. Любимата на автора. Двайсет бунгала със сламен покрив и малък плаж с бял пясък.
Хотел South Park Колония; 691 / 320-2255, факс 691 / 320-2600; удвоява $ 85. 12-те стаи на новото крило имат веранди с изглед към скалите на планината Сокес.
Хотел Джой Колония; 691 / 320-2447, факс 691 / 320-2478; удвоява от $ 90. Неговите 10 модерни стаи са с климатик, ресторантът предлага японска храна, а надеждните специалисти могат да организират подводно пътуване и обиколки с лодка.

Ресторанти

Татуиран ирландец 691 / 320-2797; вечеря за двама $ 45. Ресторант на открито на хотел Village. Срещнете се за питие по залез и останете за махимахи амандин.
Ресторант Намики Main St., Колония; 691 / 320-2403; обяд за двама $ 6. Традиционна понпейска и филипинска храна за изнасяне на добри цени. Опитайте корен от тапиока, сварен в кокосов сос.
Бъдете ресторант Колония; 691 / 320-4266; вечеря за двама $ 17, без кредитни карти. Ефирно място с дървени облицовки за зеленчуци, месо и риба, всички приготвени в стил тепаняки (пържени на пламък на масата).
Ресторант и бар PCR Hotel Nett; 691 / 320-4982; вечеря за двама 30 $. Неограничен от регионализма: ястията варират от суши до неаполитански спагети с октопод и зелени чушки.

Outfitters

Микро турове Колония; 691 / 320-2888. Собственикът Вили Костка и неговата американска майка и баща Понпеян ще ви отведат на японски пикник с бентобокс в руините на Нан ​​Мадол, тролинг за махимахи отвъд рифа или на цялостна обиколка на острова с 23-метрова лодка Ямаха.
Отидете на Ehu Tours Колония; 691 / 320-2959. Тази компания - името означава „тук е една“ - се управлява от Pohnpeian Emensio Eperiam и неговата племенница, Anna Santos. Те са приятелски настроени и гъвкави и ще организират почти всякакви дейности на открито.
- KATY MCCOLL